shamoth

Ja tam widzę źle wykończone miejsca wtryskowe, wklęśnięcia, spłaszczenia...

140 za paczkę 0.43 to jeszcze znośnie jeśli mają być tak idealne jak reklamują... Jak będzie tylko kilka odrzutów w trakcie przebierania to jeszcze zmieścimy się poniżej magicznych 10gr/szt. Visq... a nie zapytał byś bezpośrednio bbwarz gdzie im to tłuką, którędy idzie, za ile i w jakich ilościach . Może jak by pogadać z naszymi dealerami to by na chwilę zapomnieli o "urazach" i wzięli na spółę kontenerek...

@Mendi, no bez przesady, przecież zaraz będą je hurtowo wysyłać i nie mają jeszcze gotowego produktu(bez opakowania)? O "prototypach" nie wspominam bo te zapewne już są od jakiegoś czasu, tak jak ceramiki Spajdy których niema ale są jak się zapyta ;]

Tia... kobiety które do tej pory poznawałem też zapowiadały się obiecująco ;] Dziwne że tylko pokazali "szczegóły" 0.4, o 0.36 i 0.43 nie wiadomo nic poz tym że będą białe i okrągłe...

Tak jakoś nie estetyczne ale zgodne z rosyjską myślą techniczną... toporne ;]

Pomijać może nie, przegwintować na M3, u mnie było wątłe M2 które tak średnio trzymało/dociskało lufę zew. więc trochę ją wpuściłem w lufę zew. Bardziej mi chodziło o to że nie ma aż takiego znaczenia w stabilizowaniu zespołu jak te śruby które trzymają z body. Nie gwintuj niczym więcej jak M3, przy M4 będzie za mało mięsa na gwintach i z czasem nie będzie w co wkręcać. Zacznij od M2, jak się skończy gwint M2 po kilkunastu przeglądach przegwintujesz na M3, jak się skończy M3 wymieniasz replikę lub bawisz się z wkładkami regeneracyjnymi. W sumie do zabawy na M2 wystarczy wiertło 1,6 i pierwszy z 3 gwintowników, nie ma gwintu na czubie tylko gdzieś w 1/4 się zaczyna, żeby za dużo materiału nie wybrać. Gwint się dopasuje pod śrubę przy pierwszym wkręcaniu chyba że będziesz czuł że idzie ciężej niż defloracja to nie siłować się i puścić drugi gwintownik żeby nie zepsuć śrubą na początku gwintu. Pod M3 wiertło 2,4 i też tylko pierwszy gwintownik i dociągasz śrubą gwint przy pierwszym wkręcaniu lub poprawiasz drugim i dociągasz śrubą. Gwintownik trzeciego stopnia zazwyczaj wybiera tyle materiału że śrubę trzeba wtedy traktować teflonem lub loctite żeby nie było luzu. Nie rób faz w body pod łebki, albo łebki na zewnątrz albo same gwinty wpuszczone w konstrukcję. Może na początku nie gwintuj wiertarką tylko ręcznie grzechotką, mocny docisk i powoli wkręcać gwintownik. Podejrzewam że prędzej kolbę wyłamiesz lub body pęknie w miejscu trzymania zespołu lufy lub na wysokości gniazda magazynka ;]

Jeśli choć raz rozkładałeś replikę to na chłopski rozum skrajnie lewa śruba nie stabilizuje zespołu lufy w body... Zespół z lufą musi być trzymany w 2 osiach, więc albo walisz po 2 śruby z każdej strony jak Mendi lub po 1 po bokach bliżej muszki i 2 góra dół bliżej kolby z czego górna to przegwinowanie gwintu na którym trzyma się już szczerbinka i dobranie/docięcie dłuższej śruby tak żeby po mocnym skręceniu trzymała szczerbinkę ale nie naciskała na lufę wew., nie lubię za bardzo osłabiać tych znalowych konstrukcji w jednej płaszczyźnie. Złóż całość bez lufy wew. przewierć i przegwintuj na przestrzał, tylko przy ponownym składaniu z lufą wew. uważaj żeby nie przesadzić i nie odkształcić lufy wew. Śruby możesz wkręcić nawet palcem bo nie muszą trzymać jak pitbul, mają dojść do lufy wew i się same nie wykręcać(loctite) one tu robią za kołki stabilizujące, chyba że chcesz nimi lekko zaklinować lufę wew. No i może lepiej zastosować śruby robaczkowe/gwinty ustalające czy po prostu sam gwint z jednym nacięciem pod śrubokręt... sorry Mendi ale jak widzę takie wystające łby to mam ochotę chwycić za młotek i naparzać aż się schowają ;]

;] Jeśli 0.43 faktycznie nie będą miały pęcherzy i będą trzymać kulistość to mogą się okazać tak dobre jak stare białe DS, które były jeszcze bardziej zachwalane od siwych bo były mniej plastyczne a trzymały pozostałe parametry/właściwości. Co prawda białe DS były gładkie/polerowane ale też matowe/chropowate i te drugie ponoć bardzo ładnie latały tylko pożerały gumki w zastraszającym tempie, może bbwarz trzeba będzie potraktować jakimś szuwaksem żeby nabrały matu. Zastanawiam się tylko jak długo utrzymają odpowiedni poziom jakości, jeden wypust, może dwa... brak pęcherzy nie oznacza że w środku nie pojawią się niedomielone drobiny o większej gęstości od reszty wypełniacza kulki i efekt będzie podobny jak w przypadku pęcherzy...

Nie wiem jak teraz ale jakieś 2 lata temu w guarderach popsuły się kołnierze i już tak ładnie się nie uszczelniały na dyszy. Weź zielona g&g, ludzie montują ją w replikach ~420 lub mocniejszych.

Od spodu gumki wkładasz kawałek plastiku np. z karty telefonicznej przeszlifowany na grubość tak żeby względnie luźno wchodził, można też na ciepło odkształcić go na jakiejś rurce fi8-9mm, powoduje to że z gumki nie robi się jajo lub łezka w dolnej części i gumka trzyma mniej więcej okrąg co poprawia szczelność na dyszy i rozwiązuje często problem z podwójną kulką. Na m125 już się czuje laga i na mocniejszej pewnie nie będzie lepiej. Mój pochodzi z 1 serii i w stocku miał 180fps. Szkielet i zębatki powinny wytrzymać sprężynę, nie wiem jak nylonowe łożyska i prowadnica czy głowica z tworzywa. Aha, nawiercenie dodatkowych 3 otworów, w sumie 6, w głowicy potrafi wpłynąć na doszczelnianie się oringa na głowicy tłoka.

Obie uszczelki na dyszy muszą być całe, zakładam że poleciała pierwsza od strony komory, za sucho i została rozcięta przez cykliczne przechodzenie nad ujściem z głowicy cylindra. Ja ostatnio swojego staruszka zrobiłem, 160fps na ubitej sprężynie, łożyskowanie kulkowe, uszczelnienie że chyba lepiej się nie da, podkładkowanie gumki hu, i nowa sprężyna przycięta z m125 vsr, to wszystko dało 220+/-3fps. Może przycięcie m140 pozwoliło by wycisnąć te 30-40fps więcej i już można by konkurować z gaziakami, tylko obawiam się że opóźnienie na spuście było by spore... O dedykowanej gumce do stockowej lufy zapomnij, pozostaje wymiana na lufę i gumkę zgodną z TM lub przycięcie i wklejenie na sylikon standardowej gumki aeg...

Zmęczyłem dzisiaj mojego klocka, uszczelniłem, spodkładkowałem gumkę, dociąłem sprężynę z m125 vsr, zrobiłem łożyskowanie kulkowe... i tylko 220fps +/-3, co prawda i tak sporo biorąc pod uwagę że to 1 seria i od jakiegoś czasu ledwo chuchał 160fps na stockowej ubitej sprężynie. Komuś udało się więcej wycisnąć i jak?

No niestety coś w tym jest i stare powiedzenie "kto tanio kupuje płaci 3 razy" często się sprawdza przy "losowaniu" tanich rurek... tylko może bym zszedł trochę niżej na pozom starych sprawdzonych mosiężnych system, ale nie niżej, i może dopiero potem celował w KM-H, LL, Prometheus, Edgi, Pdi...

Tylko nie zapomnij pociągnąć frezem wzdłuż przedniego chwytu i poczernić żeby wyglądał jak łączony...

Obawiam się że w tym przypadku muszka była zamontowana i uległa wyłamaniu, wnioskuję po wielkości otworu w kwadratowej obsadzie.

Poza tym jeśli obsada jest rozklekotana to zakładam że i znal w body jest także wybrakowany i wsadzanie stalowego elementu przyśpieszy jeszcze bardziej degradacje body w tym miejscu. Obydwaj z Mendim, co potwierdza że wielkie umysły myślą podobnie ;] wpadliśmy z osobna na pomysł przegwintowania na wskroś repliki w miejscu mocowania zespołu lufy. Każdy z nas zrobił to po swojemu ale ogólnie trzyma jak diabli i trzymać będzie nawet jeśli między body a obsadę będzie można wciskać spinacze biurowe. ŁT43 do łożysk o ile się nie mylę jest trochę rzadki, szczególnie jak dostanie ciepła. Ja praktycznie wszystko, co pracuje mechanicznie i nie ma styku z pneumatyką, smaruję smarem molibdenowym MoS który jest przeznaczony do elementów mocno trących i nawet po wytarciu zostaje film na powierzchni no i przede wszystkim tak łatwo nie zrzuca go ze sprężyny. Cylinder sylikonem czystym lub z domieszką PFTE/Teflonem ale nie sądzę żebyś znalazł taki w którym nie widać by było gródek/drobin teflonu chyba że będzie cholernie drogi z nanocząsteczkami. A oring rzadkim olejkiem/sprayem sylikonowym, warto dłużej wcierać palcami aż zrobi się ciepły jeśli jest wrażenie że guma jest rzadka/porowata i pije, gęste i gładkie wystarczy spryskać i strząchnąć nadmiar oleju.

Paczka przychodzi bez problemów ale MOCNO zaznaczam że NIE WARTO jeśli już to tylko komorę HU dla wygody no chyba że posialiście gdzieś tą obsadę ale jak byś wysłał maila do czechów to niewykluczone że pan jan ma może gdzieś stockowe obsady podobnie jak tłoki. Z resztą można sobie poradzić domowymi sposobami, jak masz duże luzy obsadę wbijasz na blaszki wyciągnięte z dyskietek 3" jak jest minimalny luz lub nie występuje a chcesz to zrobić dla świętego spokoju to sugeruję cienką warstwę farby/żywicy/kleju epoksydowego, zostawić na kilka dni do utwardzenia i doszlifować lub samo się zetnie w trakcie wbijania zespołu lufy. Poza tym bardziej martwił bym się stabilizacją lufy wew w zew. ;]

coś takiego http://asg.warszawa.pl/p,acm-kabura-do-g19-g26-pletwa,3464.html 4-5h na dremelku, mały kamień żeby wchodzić w zakamarki i większy wałek z grubym papierem do większych powierzchni, ciągłe wkładanie i wyjmowanie żeby zobaczyć gdzie trzyma i w końcu sukces, chodzi jak marzenie, ładnie zatrzaskuje, jednym palcem idzie nacisnąć i zepchnąć kaburę z repliki więc nie powinno być problemów po zawieszeniu na pasie... papierem ściernym chyba bym to tarł do emerytury

Nie mam pojęcia ale dorobienie muszki czy szczerbinki z kawałka plastiku czy nawet poxyliny raczej nie powinno być problematyczne a przy okazji możesz sobie zrobić inne markery farbą fosforyzującą niż kropkę w wannie ;]

Zambezi, Ten imbus ustalający dodawany do reduktora rozumiem że jest pod HP z pinem i raczej można go wkręcić nawet z adapterem co2, żeby się nie zgubił ;] Poza tym miały przyjść 2 zestawy uszczelek a przyszły 2 duże 3 małe i 1 średnia także jak byś mógł zapodać dokładne jakie wymiary powinny być tych uszczelek żeby coś dobrać na mieście w przyszłości. No i jak klient zamawia dodatkowo 1mb przewodu to na litość boską nie tnijcie na 2 kawałki tylko dajcie w całości 2,5mb ;]

20c przy 800mah to nie tak mało ;] 850 wsadziłem ale trzeba podciąć od spodu/z boku atrapę lufy która siedzi na lufie wewnętrznej, wywalić dźwignię wypychacza baterii, i rozwalić pakiet na 2 luźne ogniwa i wkładać w V

Ja mam coś oznaczonego GK19, kończy się przed przełącznikiem trybu ognia i chyba jest z nylonu bo tak łatwo się nie poddaje. Długo już to trwa ale czuć różnicę... chyba będzie trzeba założyć wałek z papierem na dremler ;]

Dokładnie, nie pamiętam od jak dawna ale w wolnych chwilach siadam z papierkiem 250 i męcze coś imi'like bo cały czas trzyma górę zamka.

Slyczna choynka, drum maga brakuje tylko ;] BTW. widział może ktoś gdzieś tani i funkcjonalny włącznik chwytowy do tej zabawki, żeby podłączyć pod latarkę lub poiner?

@Karol No przy takim lipo jak moje to jedyne miejsce na feta to stopka chwytu, więc chcąc nie chcąc musiałem sobie z okładzinami poradzić, po prostu przykleiłem je na stałe ;] Przewierciłem tylko wcześniej je wiertłem ciut mniejszym niż piny i jak muszę zajrzeć do GB to po prostu wybijam piny przez okładziny. Żeby lipo ładnie wypełniło lukę pod lufą musiał byś celować w coś z przedziału 750-850mAh, 2 ogniwa wkładane w układzie V. Wymiana trochę problematyczna ale nie sądzę żeby nawet 48h intensywnej zabawy zdygało taką lochę ;] U siebie w selektorze użyłem końcówki wkładu długopisu pentela, bodajże tej grubej krechy 1mm, wyjąć głowicę z wkładu, wyczyścić, obrobić pilnikiem i działa ;] A replika naprawdę sympatyczna, do tego stopnia że nabrałem ochoty na celniejszy oryginał TM i szukam "taniego" w dobrym stanie ;] Czekam na sprężyny m125 elementa do vsr, zobaczymy czy da się wycisnąć ~280fps przy zadowalającym rofie, responsywności i celności ;] Może być niezła alternatywa dla gaziaków, jeśli ktoś potrafi się pogodzić z tym że lekkie, nie kopie, nie dźwięczy itp. itd.