hadesiak1

Nie ma na rynku idealnego zestawu. Zawsze coś jest do poprawy, a to wymiana oringow, a to dopasowanie dyszy czy poprawianie niedoróbek. Nawet w markowych częściach/zestawach. Kup stalowy cylinder SHS/Tornado typ0, do tego głowicę cylindra pod płaską głowicę tłoka. Głowica tłoka Retro Arms alu X-Shape i sorbo. Dysza Retro Arms, popychacz Retro Arms. Tlok również Retro np. ten z GF za 50zl. Pojemność cylindra zredukuj pod resztę tj. lufę, kulki i moc sprężyny. Cylinder wypoleruj. Jeśli chcesz replike z zasięgiem 70-80m to kup Scopriona Evo. Ma jakieś 400fps i na kulkach 0,4g BLS w stocku strzela na taki dystans.

Na gwint daj trochę taśmy teflonowej, przytnij ją i zabezpiecz mała ilością kleju do gwintów. Te dysze to shit, wywaliłbym to do smieci i kupił normalną. Ewentualnie jeśli zależy Ci na tej regulacji to dysze Peruna są o niebo lepsze od Retro.

Kwestia doboru cylindra. Lufa 300mm 6,01mm ma 8,5cm3 pojemności. Obliczane ze wzoru na objętość walca. Ludzie pod taką lufę montują cylindry typ2, a czasem nawet 0. Mosiężny, stockowy cylinder typ2 ma okolo 16cm3 czyli mamy o 2x zbyt dużą dawkę. Pod 300mm montować powinniśmy cylinder o pojemności roboczej max. 10cm3. Całą resztę "regulacji" dopełniamy doborem odpowiedniej wagi kulek uwzględniając podkręcanie kulki, które ją spowalnia. Oczywiście pod uwagę należy wziąć obie głowice, zderzak oraz skok tłoka (full stroke/short stroke). Prawidłowo wykonana korekta AOE zabiera nam okolo 15-15,5mm długości cylindra. Sam cylinder ma 23,8mm średnicy wewnętrznej. Bardzo prosto obliczyć i wymierzyć w ktorym miejscu należy wywiercić dziurkę nie zapominając o jej wykończeniu i wypolerowaniu cylindra. Ostateczną kwestią jest dobór amunicji. Przy ciężkich kulkach powinniśmy używać odrobinę bardziej pojemny cylinder. Przy w/w lufie nadmiar 1,5-2cm3 pozwala na używanie amunicji 0,28-0,32g, wiec jest to według mnie perfect.

Polecanie sr'ki od Cymy to narażanie op na zbędne koszta przy ewentualnym tuningu. PJ/AK jest o wiele lepsza opcja z bardzo dużym potencjałem tuningowym. Na początek sr25 nie jest zbyt dobra repliką ze względów gabarytowych. Wiosłem trudno manewruje sie w lesie. Lepszym wyborem byloby jakieś krótkie M110 z przedłużonym gearboxem, ale niestety ciężko o taką replike w cenie do 1k. Nie kupuj długiej repliki bo nie ma to wiekszego sensu... No chyba, że Ci sie podoba. Klimat jest nie powiem ale bez lunety, dwojnogu to tak troche kiepsko. Limit dmr to przeważnie 550fps na 0,2g/2,8J, jeśli nie zamierzasz się bawić w taki tuning to kup zwykłą, szturmową replike. Będzie to wygodniejsze, a osiągami przewyższy stock Sr25 od AK/PJ. Jeśli jednak uprzesz się na SR25 i nie będziesz chciał jej tuningowac to bierz Cyme. Od siebie polecam Specne Edge. Spoko buda, podatna na tuning oraz całkiem przyzwoite części wewnetrzne. Podstawowy model wyrwiesz za mniej niż 700zł.

A&K/PJ wciąż lepszym wyborem. Te repliki robi sie na ponad 500fps, stock szkielet moze wytrzyma, moze nie. Przy Cymi niestety jesteśmy mocno ograniczeni. Ewentualnie można skusić sie na Classic Army. Bardzo fajna buda, ale przy zmianie szkieletu na Retro trzeba liczyć sie z rzeźbą przy selektorze.

Gdzie producent napisał, że szkielet wykonany jest z aluminium? Dobre alu cnc nie pęka w mrozach. Nic więcej poza miękkim zderzakiem, szczelnością i lekkim zespołem tłoka nie zrobisz. Jedyna alternatywa to zmiana szkieletu na Retro Arms CNC. Montowałem taki w replice 556WH. Ogólnie pasuje ale trochę zabawy jest.

Zacina się czyli nie da się później w ogóle oddać strzału?

Nie dziwi mnie to. Nie wiem po co kupować wyciszoną głowicę tłoka. Wklej to na dobry klej i tyle. Jaka masz głowice cylindra?

Nie odczujesz praktycznie żadnej różnicy. Chodzi tylko i wyłącznie o wytrzymałość tłoka, jego wykonanie, wagę czy dopasowanie do reszty podzespołów. Czy to będzie tłok SHS, Retro Arms, Specna Arms czy Prometheus... Osiągi repliki będą takie same.

U mnie jak i u znajomego te łożyska się posypały. Na zagranicznych forach i grupach także się na nie skarżą i w sumie nikt ich nie używa. Gdzieś na polskiej grupie fb także czytałem, że się komuś zepsuł. Faktycznie kręcą się z mniejszymi oporami od np kulek Specny, ale na łożyskach Retro, E&L, KWA czy CA jest tak samo lub niezauważalnie gorzej. Rof 30 to najpewniej shortstroke i wydajne lipo. Przy tak słabej sprężynie i dużym rofie występuje problem z PME na konwencjonalnym zestawie więc shortstroke i mocniejszy spring jest koniecznością. Na silniku IFRIT 25k, lipo 11,1V Zippy 2200mAh, zebatkach 18:1, 3 zębnym shortstroke, łożyskach 8mm RA sprężynie S130+ uzyskałem 25k/s i 1,8J. Teoretycznie na 16:1 rof wzrósłby do tych 28-30k/s. Łożyska ceramiczne Modify maja fajne, wytrzymałe i idealnie kuliste kulki, ale obudowa łożyska jest lipna.

Nie lepiej kupić tlok Retro Arms z gunfire za 50zł? Jest genialny. Zebatki jak i łożyska na 7,4V powinny dać radę.

Wystarczy zamontować mocniejszą sprężynę. Wymiana zębatki wiąże się z kupnem całego nowego kompletu bądź ściąganie oryginalnej tłokowej G&G zza granicy. Zebatki GG są dość dobre i jeśli nie planujemy jakiegoś kosmicznego tuningu to bym je zostawił i tylko poprawnie spodkładkował. S130+ Modify przy shortstroke 3 zęby daje około 1,8J na kulkach 0,32g i cylindrze typ2 Tornado przy lufie 469mm 6,01mm. Lepiej wymienić głowicę tłoka i ewentualnie zamontować Upgrade ETU Peruna. Można także skusić się na wymianę cylindra na stalowy. Do tego korekta AOE, sorbo i nowe dedykowane smary. Jak budżet pozwala to także lufa precyzyjna oraz flathop.

Lufy edgi 5,98 na wejściu i wylocie mają 6,02mm. Przynajmniej tak było dotychczas.