hadesiak1

Specna Core to żwir, a nie kulki. Kup coś dobrego np. G&G lub BLS. Przy 380fps 0,28g będą dobre ale i tak polecam używać 0,3-0,32g. Wyreguluj hopup i podziel się wrażeniami. Jeśli problem będzie wciąż występować trzeba bedzie ingerować w komorę hopup. Problem może być bardziej skomplikowany i nawet być spowodowany awarią w gearboxie. Nie straszę tylko informuję. Sprawdzaj wszystko po kolei, pomożemy na ile będziemy mogli.

Jaka marka kulek?

W praktyce... EA czy Dytac ma twardszy materiał korpusu. Sprawdzanie czysto organoleptycznie poprzez np. szlifowanie czy wiercenie. Są sto mil do przodu względem Specny. Materiał to jedno, a obróbka i konstrukcja to drugie. Mam na serwisie i korpus EA i Dytaca i Specny i nawet Retro. Retro jest dość grubym korpusem nawet piny ma dłuższe. Waga także jest większa niż np. korpus Specny. Odlew odlewowi nie równy. Sporo King Armsów ma wciąż korpusy robione ze znalu. EA i Dytac to stop aluminium z domieszką innych metali. Czyste aluminium nie nadaje się w sumie do niczego. Odniesienie się do tego z czego produkowane są korpusy do broni palnej jest bezsensowne. Tak samo jak ocena materiału na podstawie jego wagi. Powiem Ci, że aż sam jestem ciekaw z jakiego stopu robione są korpusy EA czy Dytac. Na pewno są wyższej jakości niż te ze Specny, a materiał jest twardszy. Postaram się skontaktować z producentami.

Kup i przetestuj potem gadaj. Zobaczysz różnice między znalem Specny, a aluminium w Dytacu czy EA. Ewentualnie podaj jakieś bardziej konkretne informacje i z jakiego źródła je posiadasz.

W sklepie Taiwangun, za około 600zł masz repliki Dytac. Pozostałe 400zł wrzuciłbym w lekki tuning. Jeśli nie chcesz tuningować repliki to tak naprawdę nie pozostaje nic innego jak kupno emki EMG. Aluminiowy korpus z podrasowanym fabrycznie wnetrzem. Jedyna słuszna opcja emki do 1k. https://www.taiwangun.com/elektryczne/umbrella-corporation-wrg-ar-15-carbine-black-emg?from=listing&campaign-id=19 Btw. EMG tutaj rebranduje Cyme. Rebranduje także repliki G&P czy G&G dodając np licencjonowane oznaczenia. Emka Cymy z serii Platinium jest naprawdę okej. W tej cymie zębatki pokroju czarnych, pancernych SHS, fajne łożyska 8mm, tłok z pełną metalową szczeką, mosfet z mikrostykiem... Wrzuciłbym osobiście lepszą komorę, lufę i zrobił flathopa. Do tego nowa dysza, miekki zderzak tłoka oraz typowy serwis czyli sprawdzenie calosci, wyczyszczenie, smarowanie porządnymi smarami, podkladkowanke, korekta aoe, dopasowanie pojemności cylndra. Nie jest to replika idealna w 100%, wciąż można sporo poprawic ale jak na stock replkke w cenie 1k...oferuje bardzo dużo. Bardzo istotny jest także błyskawiczny system wymiany sprężyny podobny do systemu SAEC Specny. Tak skonstruowany gearbox, dość szczelny z dobrej jakości zebatkami i tlokiem juz w stocki pozwala na montaż mocniejszej sprężyny bez obawy o uszkodzenie. Szkielet to wciąż chinski odlew i loterią jest ile wytrzyma. SR25 Cymy robiłem na 500fps, sprężyna S130+ bez problemu. Tutaj z racji szybkich zebatek 13:1 nie szalałbym bo silnik będzie sie męczyć. 450fps byłoby optymalnie. S120+ Modify nominalnie daje trochę ponad 450fps.

Szkielet w Cymie to znalowy odlew. Nic ciekawego, imo nie nadaje się pod typowe dmr 550fps. Jakiś czas oczywiście podziała, może nawet i dość dlugo, a może pęknie po kilku strzałach. Jakiś miesiąc temu składałem sr25 Cyma na 500fps, całkiem fajna replika ale wciąż wolę robic AK/PJ.

Pasować prawdopodobnie będą tylko komory rotacyjne. Maxx Model pasuje bez przeróbek. Komora PW czy Retro (nie wiem jak z nową komorą RA UNI) wymaga sfrezowania górnej części komory, miejsca w którym montujemy ramię dystansera. Bez większego problemu da się to ogarnąć. Większym problemem jest selektor ognia bo o nową płytkę ciężko i gdy coś popsujemy mamy problem. Szkielet Retro Arms pasuje jak ulał płytkę selektora trzeba do niego dopasować - tak, da się zamontować w tej replice szkielet RA Long. Oczywiście pozbywamy się wtedy dwustronnego selektora ognia ale myślę, że przy odpowiednim zapleczu technicznym z umiejętnościami i cierpliwością i to da się ogarnąć.

Wbrew pozorom to forum jest bogate w wiedzę merytoryczną, tylko jakieś typki zawsze dodają swoje 5gr nie mające nic wspólnego z tematem. Na tym forum był już poruszony dogłębnie chyba każdy możliwy temat dt. składania replik. Od doboru części poprzez ich dopasowanie i poskładanie do kupy włącznie z doborem długości lufy, pojemności cylindra etc. Bardzo obszernie od A do Z. O osi było także sporo pisane.

<ten moment kiedy jedno sensowne, konstruktywne i rzeczowe zdanie wywołało gównoburzę> Każdy profesjonalny serwis osiuje w ten sposób repliki, a samą oś sprawdza kamerą endoskopową bo tylko ona daje precyzyjny pogląd na to jak ustawia się dysza wzgledem lufy. Żadne świecenie latarką w komorę czy wsuwanie lufy wewnętrznej do zewnetrznej nie daje pełnego poglądu na oś. Kamera endoskopowa niecjest drogs, koszt okolo 50zl, a przydaje się często do innych rzeczy w domu. Ktoś kto nigdy nie mial do czynienia z zagadnienieniem osiowania czy też miał w życiu na stole jedną czy dwie SWOJE repliki w ogóle nie powinien udzielać się w żadnym temacie. Opisywałem to już w wielu miejscach i robi tak wiele osób, żadne odkrycie chociaż dla niektórych to pewnie skok milowy w składaniu swojej Specny 600fps czy E&L. Repliki G&G maja nie tyle co same otwory, ale nawet już fabrycznie zamontowane śruby do korygowania odchyleń od osi. Każdy serwis, serwisant pierwsze co robi to sprawdza oś i dobiera tak części oraz tak ja dopasowuje by wszystko bylo idealnie ułożone i sztywne. Sztywny korpus to podstawa dlatego w plastikowych replikach, które są krzywe wiele zrobić się nie da. Bez osi nie da się w sumie nic zrobić. Replika nie będzie szczelna, a sama dysza czasem może blokować się o ścianki komory. W ekstremalnych sytuacjach nawet nie będzie się dało złożyć obu połówek korpusu w całość bo dysza będzie blokować się o komorę. Alternatywą dla śrub mogą być np. gumowe podkładki po bokach gb ale tak jak napisał to Tenlon, to trochę januszotwo. Oś poziomą jest względnie łatwo ogarnąć gorzej z osią pionową gdy gb ucieka w górę lub dół. Tutaj niestety jedyny szybki i skiteczny sposób jaki znam to wklejenie gumowych podkładek pod gearbox, tóż za otworem spustu dla podniesienia gb oraz na tylnej ściance korpusu vis-a-vis prowadnicy sprężyny dla pochylenia gb w dół. Są repliki emek, które również pozwalają na wkręcenie w tym miejscu śrub korekcyjnych tj. tylna scianka body np. niektóre G&P. Takie coś można zrobić także samemu nieco modyfikując trzpień prowadnicy kolby i wkręcając specjalną śrubę. Od spodu korpusu ogólnie też można zrobić dziurkę i wkręcić śrubę jednak oszpecimy tym body. W replice jest wiele osi na które trzeba zwrócić uwagę. Oś dysza<>lufa, oś silnik<>zebatka silnika czy nawet same ośki zebatek. Im precyzyjniejszych części używamy tym replika jest lepiej spasowana i często jest o wiele mniej roboty. Z reguły markowe repliki pierwszej klasy są osiowe. Zdarzają się oczywiście faile producentów jak np G&P czy VFC gdzie repliki mialy krzywo osadzoną lufę. O dziwo Specna pomimo, że idealna nie jest ZAWSZE trzeba robić w niej to samo. Loterią jest wytrzymałość części, ale jeśli chodzi o korpus i spasowanie to powtarzalność jest na dość wysokim poziomie. Mimo to korpus w Specnie (domyślam się, że op ma właśnie Specne wnioskując po jego poście) jest dość miękkim odlewem i replika tak naprawdę nie nadaje się do budowania extreme customa. Ostatnio budowałem na Specnie SAEC fajnego, lekkkego customa 450fps ze szkieletem Retro Arms. Szkielet siadł bez wiekszego problemu. Standardowo tylko sfrezowałem charging handle. SAEC jest megs bo cała prowadnica kolby montowana jest jedynie na korpusie, a nie łączy się śruba z prowadnicą sprężyny. Niweluje to do zera unoszenie gb do góry Taka ciekawostka... W Maju na GF będą dostępne prowadnice kolby oraz sprężyny do systemu SAEC. Jak ktoś ma zaplecze techniczne to bez problemu może przerobić sobie większość jak nie każdy dowolny korpus pod system SAEC niskim kosztem.

Specna Edge bądź Cyma Platinium. Osobiście wybrałbym Specnę. Akumulator Turnigy, GensACE, DualSky, Zippy, KOKAM. Typowo modelarskie, żadne chiński odpady typu GFC, 8Fields czy ElectroRiver. Napięcie 7,4V. Możliwie najwyższy mnożnik "C" oraz pojemność taka abyś zmieścił akumulator gdzieś w replice. Kulki BLS. Pod 400-450fps 0,32g będą ok. Ładowarkę polecam Imax B6 lub Redox Alpha. O goglach i maskach się nie wypowiem, używam osobiście tylko okularków ESS.

SP110 daje troszkę ponad 400fps. SP120 dać powinna ponad 450. Specna powinna wytrzymać. Oczywiście jest to loteria bo może Ci się trafić np. felerny komplet zebatek, gorszy odlew szkieletu itp. Ale z reguly Specny bez problemu dają radę nawet z mocniejszymi springami. Ważne by zadbać o wzorową szczelność oraz amortyzację tłoka miękkim zderzakiem. Dodatkowo wypada dopasować dawkę powietrza pod konkretną lufę oraz wagę kulek. Podkładkowanie zebatek, korekta AOE tłoka czy smarowanie to już raczej oczywista oczywistość. Od siebie z najtańszych sensownych luf polecam albo ZCI albo Steelbull.

Śruby korekcyjne po bokach szkieletu.

Za 600zł ciężko kupić sensowną emke, ktora bedzie dobra prosto z pudełka. Poza tym i tak musisz kupić jeszcze całą resztę tj. akumulator, ładowarkę, kulki itd. Ewentualnie cm045. Da się ją dorwać za mniej niż 500zł. Najlepiej jakbyś dozbierał do 1k. Wtedy zmieścisz się w cenie ze spoko repliką i osprzętem do niej.

Tak więc stock gumke zostaw póki co. Wypatrosz ją tj. wytnik wewnetrze wypustki tak aby gumka wewnatrz byla płaska. Daj na lufę, za oknem trochę tasmy teflomowej, naloz gumke, psiknij ją olejkiem silikonowym i z wyczuciem wloz całość do komory tak aby gumka ładnie się ułożyła. Dystanser Omega ML jest ok, bedzie fajnie pasowac. Powinno być lepiej.

Akumulator i ładowarkę tak czy siak musisz kupić. Nimh nadaje sie tylko by sprawdzić czy replika w ogole działa. Arcuturus wcale taki fajny nie jest jak opisują go ludzi. Większość z nich nawet nie grzebała w tej replice i nic o niej nie wie. Wymiana sprężyny to ostatnia rzecz jaką powinieneś zrobić przy podnoszeniu fps'ów. Najpierw uszczelnić układ, poprawić co sie da, wymienić gumkę, lufę i zrobić flathopa. Samo doszczelnienie układu doda fps'y. Jesli nie planujesz grubszego tuningu to Cyma Platinum lub Specna Edge. Jesli planujesz grubszy tuning to Dytac.

Prędzej źle dobrana gumka. Macaron ma za długi kolnierz pod większość komór hu. Pasuje w sumie tylko do Maxx Model. Pod inne używać powinno się Super Macaron.

"wraz z hopupem". Hopup to cały system. Powiedz jaka komora i jaka gumka.

Owszem, ale to samo dotyczy kwestii technicznej repliki. Replika może sie użytkownikowi podobać wizualnje, ale nie nadawać sie do rozbudowy. Specna byłaby tu najlepszym wyborem.

Będzie za mocna jeśli nje przygotujesz pod nią reszty podzespołów. SP130 Guarder powinna dac około 2,3J, moze i więcej. Przede wszystkim trzeba sprawdzić w jakim stanie są części. Zebatki z miejsca bym wymienil. Silnik od biedy moze zostać. Oczywiście wszystko trzeba uszczelnić. Wrzucic miekki zderzak tloka, wykonac korekte aoe tloka, spodkładkować zebatki, przesmarowac itd. Sprężynę wymienia się na samym końcu. Jak chcesz poprawić skupienie i zasieg skuteczny to kup lufę precyzyjna i zrob flathopa. Polecam lufę Da Vinci 6,01 oraz dystanser Prometheus Bridge. Gumkę póki co bym zostawił, wypatroszył ją i zrobił teflonfix.

No nie do końca bo body nie stuninguje. Czasami repliki nie nadają sie do większego tuningu, tuning jest nieopłacalny lub uporczywy tak jak ma to miejsce w replikach DB. Specna to sprawdzona konstrukcja z potencjałem tuningowym. Cm040 także.

GP 140 to kiepski silnk. Bardzo szybko się przepala i to nawet bez żadnego obciążenia. 120 Modify daje ponad 450fps. Zebatki Specny są kiepskie i często krzywe. Jesli interesuje Cię reakcja na spust to weź zębatki SHS 12:1, do tego silnik High Torque np. Ultimate Boost 30K. Do tego kable niskooporowe, mosfet z aktywnym hamulcem, porządne łożyska kulkowe 8mm Retro Arms, tłok z pełną metalową szczeką Retro Arms i miekki zderzak dla wykonania korekty AOE i wytlumienia uderzenia tloka. Sprężynę weź 130 Modify i zrób short stroke 2-3 zęby. Jeśli weźmiesz 120tke to pojawi się problem z PME (premature engagement). Shortstroke osobiście zrobiłbym 3 zęby i jeśli wyszłoby np 430-440fps to te 10-20fps skompensowałbym podkładkami pod sprężynę. Ewentualnie 2 zęby i analogicznie gdyby bylo zbyt dużo fps to usunąć 1/3 łożyska. Mimo wszystko o wiele bezpieczniej jest zrobić ss 3 zęby i mieć pewność, ze uklad będzie pracować płynnie. Ponad to oczywiście szczelność, dopasowanie dyszy, gumki, osiowosc itd. Jeśli chodzi o mosfet to zwyklt mosiek z ab wystarczy, ale zalecam cos5bardziej zaawansowanego z precockingiem np. GATE Aster. Wtedy reakcja na spust jest maksymalnie skrócona. Ponad to możesz regulować rof gdyby pojawił sie jakiś problem. Dodałbym jeszcze opóźniacz popychacza i nowy popychacz dyszy ze wzgledu na to, ze popychacze Specny sa krzywe i wykonane z kiepskiego materialu co przy tak szybkim cyklu i rofie spowoduje straty fps na full auto, a dysza nie będzie pracować w pelnym możliwym zakresie ruchu. Przy takim rofie uzywaj tylko mocnych magazynków np. Castellan. Spowoduje to, ze magazynek poda do komory każdą kulke. Jednak pojawi sie wtedy problem "nozzle wobling" czyli midcap syndrome. Wymaga to wtedy dopasowania dyszy do głowicy cylindra i jej usztywnienia. Także wypada dopasować/usztywnić samą głowice cylindra w szkielecie. Nie wiadomo ile zniesie stock szkielet.

Przy poprawnie poskładanej replice zbyt pojemny cylinder spowoduje pogorszenie skupienia. Dawka będzie wtedy zbyt duża np. dla kulek 0,32g, a odpowiednia dla kulek 0,4g. Wszystko sprawdzać trzeba na chronografie i wyregulowanym hopup'ie. Z kolei zbyt mala dawka powietrza spowoduje niedostatecznie napędzenie kulki. Przy złej kalibracji replika może głośno strzelać, a szkielet będzie niepotrzebnie obciążony. To tak w skrócie, poczytaj to forum. Bylo to już wiele razy opisywane.

Dużo zależy od pojemności cylindra, wagi kulek itd. Kup nowy tłok.

Jak chcesz HK416 to dorzuć trochę grosza do Specny.

Regulowane dysze są dla noobów. Mialem i dyszę Peruna i Retro. Perun lepszy, Retro to kupa. Nie kupuj regulowanej... Pod Maxx Model pasują idealnie dysze 21,3mm. 21,4mm jest juz zbyt długa i komorę trzeba odsuwać od szkieletu dołączonym do zestawu oringiem. Kup np. 21,25mm i 21,3mm. Dysza Peruna to koszt okolo 50-60zl, za to masz z 4 zwykle dysze Retro Arms, chodzą po 15zl. Na gibanie sie dyszy i syndrom midcapowego są pro tipy. Oczywiście najlepiej jest dopasować idealna dyszę i głowice cylindra, ale graniczy to tak naprawdę z cudem. Sama głowica także musi siedzieć sztywno w szkielecie. Popychacz dyszy także jest istotny, kup RA bo one są proste. Cylindry Retro są bardzo fajne, ale nie kupuj przypadkiem tych niklowanych tylko stalowy.