hadesiak1

Jakie to konkretnie części? Jest sporo tlokow i głowic SHS'a. PicoSSR? Nie wiadomo na jaką sprężynę "Guardera" trafiłeś, ale 410fps to kiepski wynik. Jeśli prowadnica sprężyny oraz głowicą tloka są łożyskowane to wskazuje to na brak szczelności i teraz nie wiadomo w którym miejscu i czym może to być spowodwane. SP120 Guarder daje nominalnie 450fps, często ponad. Dużo też zależy od długości lufy i pojemności cylindra. W stock Specnach zamontowany jest typ2 co przy lufie 300mm jest zdecydowanie zbyt dużą pojemnością. Może to być spowodwane zużyciem się szczotek silnika. Najwazniejsze będzie określenie budżetu. Bez tego ani rusz. Co do plusów i minusów każdego z tych trzech rozwiązań... Jak najbardziej wskazana. Stock przy lipo 11 i szybszych zebatkach będzie się grzać. Przy zebatkach G&G 13 zębowych, które mają przełożenie 18:1 wiele rofu nie zwiększysz. Skrócisz jedynie skok tłoka i rof wzrośnie może o 3rps. Ponad to skoro już teraz spada Ci szybkostrzelność... Nowy silnik is must have. Jaki? To zależy na jaki set się konkretnie zdecydujesz i jaki konkretnie rof Cię interesuje. No i oczywiście kwestia budżetu. G&G 18:1 13 zębowe o ile są proste to będą ok, aczkolwiek osobiście kupiłbym jakieś high speedy i także zrobił short stroke 3 zęby. Czarne SHS dadzą radę, a przełożenie zależne będzie od silnika, akumulatora czy konkretnego rofu, który chcesz uzyskać. Koszt kompletu to około 100zł. Zebatki i tlok z short stroke 3 zęby spowoduje konieczność użycia mocniejszej sprężyny niż typowa dająca 350fps. 3 zęby powinny teoretycznie zabrać okolo 50-70fps. Sp120 może okazać się zbyt mocna, a 100 ArmaTech zbyt słaba. Kwestia tego ile rzeczywiście te springi powinny dawać. Short stroke jest bardzo dobrym pomyslem i w sumie nieuniknionym jeśli chcesz mieć wysoką szybkostrzelność. Poczytaj o Premature Engagement czyli zbyt wczesnym zazębianiu się zębatki tlokowej z tlokiem. Dzieje się tak gdy zebatki kręcą się bardzo szybko i słaba sprężyna nie daje rady dopchać tłoka do pierwotnej pozycji. Wtedy następuje crash i zostaje zjedzonych kilka pierwszych zębów. Aby tego uniknąć robi się właśnie short stroke oraz wkłada mocniejszą sprężynę. Tak więc pomysł 3 jak najbardziej wskazany. Bardzo ważną kwestią są także łożyska. Kulki 8mm od Specny mogą nie dać rady. Koszt nowych łożysk, które dadzą radę to okolo 50zl Retro Arms. Koszt nie duży, a jest prawie 100% pewność, że kulki się z nich nie posypią. Kolejnym problemem do zniwelowania będą double shoty. Jeśli teraz nie masz aktywnego hamulca to przy mocnym silniku, szybkich zebatkach i slabej sprężynie silnik będzie kręcił zebatkami tak mocno i szybko, że po przerwaniu doplywu prądu na semi zębatka tlokowa wykona dodatkowy cykl. Tak więc zmiana mosfetu najpewniej też będzie konieczna. Polecam tutaj NanoAAB. Aczkolwiek jeśli budżet pozwoli i chcesz mieć możliwie najszybszą reakcję na spust inwestuj w GATE Aster bądź Perun Optical. Te układy mają wiele opcji m.in pre-cocking, który powoduje wstępne naciągnięcie tloka i naciśnięcie spustu tylko go zwalnia przez co strzal następuje od razu. Szybszej reakcji wtedy już nie da się uzyskać. Oczywiście oba układy posiadają zabezpieczenie lipo, programowalne tryby selektora, a GATE Aster nawet regulowaną szybkostrzelność. Sky is the limit, podaj budzet i pokombinujemy.

- Replika bardzo dobra. Sztywna, osiowa i zwarta. Bardzo podatna na tuning. - Bez przeglądu i serwisu zerowego nie kupuj akumulatora 11,1V. Wystarczy wydajne i dobrej jakości, markowe lipo 7,4V. Na pewno nie kupuj lipo GFC, Redox, ElectroRiver, 8Fields itd. To odpady poprodukcyjne. Z praktyki - im mniej kabli tym lepiej. Warte polecenia marki akumulatorów to Turnigy, Zippy, GensACE lub DualSky czyli typowo modelarskie. - Pas nośny kwestia względna. Nigdy się nad tym jakoś nie zastanawiałem, kupiłem na promo bungee za 15zl i jest ok. - Kolimator ACOG bym sobie odpuścił i poszukał coś od Theta Optics. Pamiętaj także o dobrej jakości kulkach. Bez tego replika może tracić na zasięgu i celności, może brudzić się lufa, a nawet kulka może w niej utknąć przez co nastąpi zatkanie układu pneumatycznego i tym samym uszkodzenie zebatek bądź tłoka. Od siebie polecam kulki BLS bądź G&G. I tak jak wcześniej wspomniałem pomyśl także o serwisie zerowym u kogoś polecanego. Omijaj serwisy sklepowe bo to masówka. Dobry serwis spodkładkuje zebatki, wyczyści wszytko, przesmaruje dobrymi smarami zrobi korektę AOE tłoka czy wymieni wtyczki na tdeans. Poprawić można sporo niskim kosztem. Stawiaj przede wszystkim na bezawaryjność repliki.

Twoje 8,4V nie zakręci silnikiem tak szybko jak wydajne lipo 7,4V. Tak, możesz użyć 11,1V nikt Ci nie zabroni ale najpewniej szybko zmieli się tłok bądź zębatki.

Nie porównuj swojej repliki do innych gdy nie wiesz jakie konkretnie modele mają inni. Byc może ich repliki były tuningowane. SRT to słaby sprzęt, nie nazwałbym tego nawet repliką. Kup wydajne lipo 7,4V marki Zippy, Turnigy, GensACE lub DualSky. Pojemność taka aby akumulator zmieścił się w miejscu w którym go trzymasz w replice - patrz na wymiary.

To nie wina kulek. Co miesiąc zaopatruje się w różne wagi i zadnego problemu z tymi kulkami nie ma. Lecą prosto, żadnego pyłu na nich nie ma, nir brudzą lufy itd. Wiadomo, ze po np 10 tys kulek będzie trzeba czyścić lufę i jakiś osad powstaje, ale nie przesadzajmy. Używam wagi 0,2, 0,32 i 0,4g.

Wiele się nie różni. Trochę inne łoże komory i inne magazynki. Jak nie chcesz kupować dedykowanych magazynków to weź 556WH.

Miałem w rękach kilka egzemplarzy tej repliki i żadna nie miała nawet 450fps. Sprężyna G&G montowana w tych replikach daje max. 450-460fps i to przy 16 zębowym skoku tloka, a w stocku zębatka ma 13 zębów więc najwyraźniej trafił Ci się wyjatkowy egzemplarz bądź ja miałem pecha. TR16, bardzo dobra replika. Bierz.

Zmierz ten zasięg najpierw. 556WH 65m ma z pudełka, ale te 80m i parę "modyfikacji" to mit. Replika nie jest ok prosto z pudełka. Do wymiany jest przede wszystkim głowica tłoka. Bez lufy precyzyjnej, dobrego hopa, dobrania dawki, uszczelnienia całej pneumatyki ciężko będzie dobić do 80m na fabrycznej sprężynie. Ponad to używanie mocnych magazynków będzie powodować problemy z dławieniem sie kulek gdy będą w pełni naładowane. Dysza jest kiepsko dopasowana do głowicy cylindra. Zębatka tłokowa ma short stroke 3 zęby co powoduje niemiarodajny wynik fps/J wzgledem nominalnej wartosci, która daje dana sprężyna. Np. S130+ Modify daje okolo 500fps, tutaj dać powinna około 450. Ogólnie replika jest genialnie spasowana, jest osiowa, sztywna, materiał korpusu jest wytrzymaly i twardy. Szkielet pasuje idealnie. Wszystkie śruby i piny pasują idealnie i nic nie wymaga korekty. Sam szkielet jest dość wytrzymały i daje radę nawet przy sprężynach generujących okolice 500fps. Powyżej tego też powinien wytrzymać, aczkolwiek już wtedy lepiej go wymienić na Retro i... tutaj zaczynają się schody. Problemem jest plytka selektora i selektor ognia. Da się to zrobić, ale jest z tym sporo zabawy. Komora w stock 556WH jest spoko, aczkolwiek potrafi pęknąć na jej końcu za klipsem C. Poza tym to i tak wciąż plastikowa komora i nie jest tak precyzyjna jak np. Maxx Model czy Retro Arms UNI. Gumka niebieska G&G jest bardzo fajna, nadaje się pod flathopa. Lufa w stocku to chiński mosiądz. Warto wymienić na wstępie. Jest bo jest, daje poprawny zasięg i skupienie, aczkolwiek szału nie ma.

To wciąż emka, pasują emkowe. Które? Castellan na pewno, Specny także. Te dedykowane G&G są drogie i dość wybredne.

Może być chociaż osobiście wziąłbym TR16. Kwestia tego czy zamierzasz replikę tuningowac.

Dystanser przechodzi Ci przez okno w lufie? Jeśli okno jest prawidłowo powiekszone oraz wykończone to nie ma żadnych efektów ubocznych. Nie może być zbyt duże, ale na tyle duże aby dystanser mógł bez problemu pracować. Lufy Da Vinci to Lambda. Poziom luf PDI lub odrobinę poniżej. Zdecydowanie lepsze od Prometheusa. Użycie pełnego dystansera Prometheus jest lepszym rozwiązaniem i pełnoprawnym flathopem jednak wymusza to posiadanie lufy z powiększonym oknem. Ratio 2,5x jest imo przesadą. Ja stosuje 1,1-1,2x przy lufie 6,01mm. Przy tak ciasnej lufie ucieka bardzo malo powietrza i da się uzyskać brak JC. Ratio zależne jest od wagi kulek i srednicy lufy. Im cięższe kulki i szersza lufa tym wiecej powietrza ucieknie. W przypadku 6,01mm są to znikome straty. Mam aktualnie replikę z lufą 509mm 6,03mm (14,53cm3). Cylinder ma 16cm3 pojemności roboczej. Ratio 1,1:1 Wyniki są następujące: 0,20g - 448-451fps 1,86-1,89J 0,25g - 401-403fps 1,87-1,89J 0,32g - 353-355fps 1,85-1,87J 0,36g - 336-338fps 1,89-1,91J 0,40g - 311-313fps 1,80-1,82J 0,43g - 301-305fps 1,81-1,86J

To zwykła Specna z zamontowanym Titanem w wersji Advanced. Nie wiem tylko czy w zestawie jest usb-link. Ogólnie Specna to średni wybór jeśli chcesz porządna replike.

To właśnie gumki GG spadły na jakości i nie wiadomo na jaką trafi. Gumki ML Macaron lub Super Macaron są bardzo dobre i montuje je w prawie każdej replice. Dużo zależy od tego jakich kulek używasz. Poza tym szukałbym nieszczelności. Przy tak krótkich lufach stosuję cylindry pokroji typ3, typ4. Średnica 25mm, ale to chyba zewnętrzna... Jeśli od czoła cylindra do otworu masz 44mm to odejmij od tego jeszcze grubość głowic i zderzaka. W praktyce przy poprawnym poskładaniu, korekcie AOE itd. mają one okolo 14mm czyli zostaje Ci 30mm długości. Średnica WEWNĘTRZNA cylindra to 23,8mm. Podkładając to pod wzor na walec wychodzi 13,34cm3. Wziąłbym poprawkę na to, że mogłeś coś źle zmierzyć. Na ten moment zmierzylem cylinder VFC czarny, typ2. Od czoła do okna ma 45-46mm i średnica wewnętrzna 23,8mm co po odjęciu głowic 14mm daje 13,8cm3. Pojemność cylindra zmniejszysz poprzez przedłużenie otworu.

Ultimate 3/4 to typ2. Przy prawidlowym poskładaniu, pełnej szczelności, korekcie AOE itd. Generuje okolo 14,3cm3 Lufa 363mm 6,01mm ma 10,3cm3. Zmniejsz na początek pojemność do okolo 11,5-12cm3. Przy tak ciasnej lufie zmniejszyłbym pojemność nawet do 11cm3 ale lepiej zmniejszać stopniowo i obserwować efekt niż przesadzić i kupować nowy cylinder. Kulki użyj 0,32g. Cenowo to samo, a są ciut cięższe. 0,3g oczywiście też są ok. 50m i to w dodatku o kiepskim skupieniu jest kiepskim wynikiem. Spokojnie powinno byc 60m dość powtarzalnych strzalow. Kulki powinny dolatywać dość celnie nawet na 70m.

Zależy o jakim mosfecie mówimy. Jeśli mówimy o najprostszym układzie chroniącym styki jest to imo jedna z pierwszych rzeczy jaką robimy. Niektóre repliki wymagaja użycia aktywnego hamulca i mosfet z ab także wciąż należy do podstawowych układów. Zabawa zaczyna się z mosfetami programowalnymi, które mają miliony różnych opcji jak ochrona akumulatora, precocking, regulacja szybkostrzelności, programowalne tryby ognia itp. Dla jednych zbędny bajer dla innych rozwiazanie problemów. Kwestia gustu, zasobności portfela i indywidualnych potrzeb.

Niestety ciężko stwierdzić co uzyskasz na lufie pół-precyzyjnej. Powinno być lepiej, ale czy Cię to zadowoli...nie wiem. Replika w sklepie niby kosztuje 1150zł, ale ona nie jest tyle warta. Lufa Da Vinci to koszt około 350zł Gumka do dopasowania od 30 do 60zł Dystanser Prometheus - zestaw dwóch sztuk około 70zł (jedną możesz komuś odsprzedać czyli wychodzi 35zł) Jak chcesz coś więcej to wymiana komory na Retro Arms UNI bądź Maxx Model ME Tańszym rozwiązaniem jest lufa Madbull Steelbull bądź ZCI oraz użycie dystansera Omega Maple Leaf. Gumka tak jak wyżej do dopasowania koszt od 30 do 60zł. Pomijam już kwestię kosztów taśmy teflonowej czy olejku silikonowego lub ewentualnie kosztów serwisu u kogoś. Poza tuningiem zespołu hop-up jak już zresztą wyżej wspominałem zabrałbym się co najmniej za serwis zerowy gearboxa. Niestety utracisz wtedy gwarancję sklepu, która według mnie i tak nie jest nic warta.

Budżet?

Według tego co jest napisane w sklepke jest to wersja Upgraded. Tak naprawdę pneumatyka jest całkiem spoko. Tlok z pełną metalową listwą zębów, metalowa uszczelniona dysza, metalowa głowica cylindra. Na ile szczelny jest uklad ciężko stwierdzić bez oględzin i testów. Dysza mosiężna Specny jest bardzo ok, nie potrzeba jej wymieniać jeśli nie bawimy się w kosmiczny tuning. Sama wymiana gumki jak i lufy powinna przynieść poprawę szczelności, zasięgu jak i skupienia. Ile? Nie wiadomo. Na pewno będzie lepiej. Tak czy siak gearbox zalecam otworzyć, wyczyścić wszystko, dopasować oringi, spodkładkować zebatki, zrobić korektę AOE tłoka oraz całość przesmarować dedykowanymi smarami. Dobór gumki nie jest prosty. Powinieneś zamontować tą która da Ci najwięcej fps. Z lufą jest już łatwiej bo wystarczy, że podasz budżet. Od siebie polecam Ci lufę Da Vinci. Posiada ono powiekszone okno pod system flathop/rhop. Do tego dystanser Prometheus Bridge i masz znacznie poprawiony zasięg. Najistotniejszy jest Twoj budżet i to co chcesz konkretnie uzyskać.

Po pierwsze trzeba sprawdzić oś repliki. Jeśli replika nie jest osiowa będą problemy. Po drugie gumka i dysza muszą zostać dopasowane tak aby idealnie się ze sobą zgrywały. Po trzecie szczelność w gearboxie da się uzyskać dość niskim kosztem. Nie wiem jaką masz wersję gearboxa ponieważ Specna wypuściła ich kilka i np. jest wersja upgraded, która jako tako nie wymaga wymiany niczego z pneumatyki aby była ona szczelna. W przypadku plastikowej dyszy i głowicy cylindra to te dwie części idą do wymiany. Po czwarte najczęściej pneumatykę wystarczy wyczyścić dopasować oringi i przesmarować dobrym smarem. Teflon fix to zakładanie kilku warstw teflonu pod gumkę tak aby gumka siedziała nieco ciaśniej w komorze. Jeśli nie wiesz co i jak najlepiej byś oddał replikę na serwis zerowy.

S130+ nominalnie daje około 2,3-2,4J. Typ1 pod taki set i kulki 0,32g jest zbyt pojemny. Ewentualnie sprawdz J na cięższych kulkach bo przy typ1 masz nadmiar powietrza przy 0,32g. Dodatkowo powiększ okno i zrób flata na dystanserze Prometheus Bridge. Przy 2,3-2,4J powinmo da się uzyskać około 90m.

Nie jest prawdą. Zębatki high torque potrzebują więcej czasu aby wykonać jeden cykl. Np. 32:1 potrzebują 32 obroty zębatki silnika aby zębatka tłoka wykonała jeden cykl. Analogicznie zębatka 13:1 potrzebuje 13 obrotów zębatki silnika aby wykonać jeden obrót zębatki tłoka. To jaki konkretnie uzyskasz rof i reakcję zależy od wielu czynników. Rodzaju silnika, łożysk, jakości okablowania mosfetu, mocy sprężyny, skoku tłoka czy ogólnego spasowania części i ich poskładania. Duże znaczenie ma także akumulator. Przy zebatkach high torque silnik jest mniej obciążony. Przy zebatkach high speed jest bardziej.

No ja w cqb używam 0,32g. Uzyskuję na nich trochę ponad 270fps... Kulki docierają do celu praktycznie od razu, a na większych dystansach (hale, dłuższe korytarze) bez problemu trafiam na 50-60m. Do 30m jestem w stanie strzelać head za headem...

Ciekaw jestem praktycznego pomiaru czasu, który kulka potrzebuje by dotrzeć do celu powiedzmy na 50m. Pomiar dla kulek 0,2g i 0,3 już wyjaśni wiele. Myślę, że można to zrobić nawet przeglądając niektóre filmy na yt na których ktoś strzela do celu oddalonego o określoną odległość podaną w opisie. Biorąc pod uwagę J/fps oraz wage kulki na mój rozum da się to w ten sposób zmierzyć. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni film bez cięć. Na moją logike znaczenie ma tutaj odległość. Na 20m do celu najpewniej szybciej doleci lekka kulka. Z kolei już na odległości 50m może to być wyrównane. Po prostu w pewnym momencie lekka kulka wytraci prędkość, a ciężka ją wyprzedzi. Powinno dać się to obliczyć teoretycznie dość dokładnie biorąc pod uwagę wagę kulki, jej średnicę, prędkość oraz opór powietrza. Myślę, że tyle wystarczy. Ja składam repliki tak aby docelowo bylo 1,8J na kulkach 0,32g. Z mojej praktyki kulki 0,3-0,32g są najbardziej optymalne dla replik szturmowych oraz ich cena nie jest zabójcza. Zauważyłem też, że optymalna zadowalająca nas prędkość (mówię ogólnie wnioskując po tym co piszą mi klienci i ludzie na grupach) w lesie to okolo 350-400fps na kulkach docelowych. W przypadku replik dmr jest podobnie jak w szturmie, okolo 400fps jednak przy sporo wyższej wadze kulki przez co energia także jest większa dochodząca nawet do 3J. W przypadku cqb gdzie walka jest na dystansie 0-10m prędkość ma mniejsze znaczenie i czy kulka ma 250 czy 350fps trafienie następuje praktycznie równo z wciśnięciem spustu. Oczywiście zdarzają sie w cqb dystanse nawet i 30m+ dlatego każdy powinien dostosować to do własnych widzi mi się i terenu.

Co wnosi Twój post do tego tematu? Cięższe kulki polecą stabilniej. Cięższe kulki prawdopodobnie uzyskają większą energię kinetyczną. Przy cięższych kulkach hopup działa precyzyjniej. Sumując te trzy czynniki zasięg i skupienie wzrosną. Nikt nie mówi o zasiegu 80m. Przy stock replice, 380fps powinno być około 50-60m. Ponad to 380fps jest podawaną prędkością przez sklep. Sądzę, ze op nie chronował repliki. W praktyce te repliki mają około 50fps więcej. Ponad to 0,32g BLS są względnie tanie. 0,36g są prawie 2x droższe.

Guarder są spoko. Nigdy nie miałem z nimo problemów i są lepsze od np Specna Core czy Rocketsów Platinum. IMO jest to poziom porównywalny z G&G aczkolwiek ani jednych ani drugich juz nie uzywam od dobrych dwoch lat. Przesiadłem się na kulki BLS różnej wagi, których używam non stop w różnych replikach. Nigdy żadnych problemów z nimi nie miałem. Aimtop odpuść. Żwirek.