hadesiak1

Bazą jest M110 Classic Army. Baza najgorsza nie jest, ale problemy zaczynają się gdy chcemy włożyć tam standardowy selektor i szkielet cnc. 7k to chyba lekka przesada albo policzył to razem z bazą, z optyką i innymi bajerami. Koszt tuningu CA na najlepszych możliwych częściach nie przekroczyłby 5k. Z czego i tak trzeba to dobrze poskładać bo te części są wykonane bardzo precyzyjnie i nie ma miejsca na błąd. Po tym co Ulat pokazał na filmach replika jest poskładana dość średnio. Tlok Retro CNC już mu padł. Nie trzeba pakować tak drogich części bo często wcale nie są one takie super jakie się wydają. Kupić to co drogie to nie problem, ale kupić to co jest dobre... No trzeba mieć sporą wiedzę. Sporo części bym wymienił. Sporo rzeczy bym sprawdził. Powtarzam od lat - always can be better. Wolę Dytaca niż np GP. Czy są lepsze bazy... Ciężko stwierdzić. VFC jest ok. GC16 czy TR16 są ok. Metalowy ICS jest ok. Krytac jest ok. Tyle, że kupując markową budę wrzucasz w nią dodatkowo 1k najczęściej w zamian za inny wyglad, bajery czy wstępny tuning. Czasem warto, czasem nie. Kwestia indywidualnych wymagań. Są tacy, ktorzy dopłacą 1000zl by mieć oznaczenia palnej albo dwustronny selektor. Nie ma reguły.

Albo i więcej. Ale musialbym być zmuszony do kupienia jednej z tych trzech replik. Na ten moment mam odłożoną kasę na budowę sr25 z korpusem i szkieletem long od Retro. Czekam tylko aż się pojawia w końcu. Sądzę, że taka top1 replika wyjdzie spokojnie ponad 5k. Co do Cm077 - nic o niej nie wiem. W sumie miałem autora trochę pocisnąć bo nie podał żadnych wymagań i kryteriów, no ale to jest to co bym zrobił na jego miejscu. Dytac bo mi się podoba i to emka, ak mi się nie podoba. Z racji tego, że Dytax to dobra buda z kiepskim wnetrzem wstawiłbym tam gearbox na sztos czesciach za +/- 2k i kolejny tysiaczek na zespół komory.

Ja bym wybrał Dytaca i wpakował 2-3 tyś 2 tuning.

Tak to starsza wersja. Aktualnie do najnowszych dodawana jest w pełni stalowa prowadnica sprężyny. Ta w szkielecie z linku ma stalowy trzpień i aluminiową podstawę. Potrafi się to złamać Szkielety Retro pasują do EA bez większych problemów. Kwestia umiejętności bo nawet coś co pasuje można źle zamontować.

Moc czyli J. Ile? 1,88J to typowy limit szturmowy. Jest to wynik równy dla 450fps dla kulek 0,2g z tym, że aktualnie z powodu zjawiska joule creepa mierzy się energię na kulkach z których strzelasz czyli np. na 0,32g. Limit dmr to 2,8J czyli analogicznie 550fps na 0,2g. Mówię ogólnie bo każde środowisko, każda grupa czy imoreza często na inne te limity i często wciąż mierzone są fps na 0,2, a nie joule na kulkach docelowych. Musisz się zorientować w limitach w Twoim lokalnym środowisku i najlepiej pod nie dostroić replikę. Rozumiem Z doświadczenia Ci powiem, że lepiej zrobić to raz i porządnie niż potem bawić się w robienie repliki na raty. Często wymiana jednej części wiąże się z wymianą innej. Efekt domina. Taniej wychodzi zarówno pod względem kosztów samych części jak i robocizny czy kosztów wysyłki. Co do części... Jeśli ma to być zrobione na tip top, dobrze tak by replika była wręcz pancerna to: Szkielet cnc ok. 500zl - podstawa. Warto kupować tylko najnowsze wersje ze stalową prowadnicą sprężyny. Starsze wersje mialy prowadnice ze stalowym trzpieniem, ale aluminiową podstawą/uszami, które potrafiły się złamać. Najlepiej wersję dedykowaną do VFC 8mm aczkolwiek można kupić też droższą wersję Split 9mm. Osobiście zalecam dedykowaną VFC. Łożyska Retro Arms 8/9mm - 50zl Zębatki Siegetek ok. 500-600zl - można taniej czarne shs, także wytrzymają, ale są gorzej wykonane. GATE Titan/Aster Basic - 350/280zl do tego usblink okolo 150zl (o ile potrzebujesz) - układ optyczny wraz z mnóstwem opcji do zaprogramowania i bezpiecznikiem elektronicznym. Jeśli nie potrzebujesz bajerów to Aster Basic wystarczy. Jak chcesz mieć full pakiet to najlepiej Titan w wersji Expert, koszt okolo 900zł. Tłok Retro Arms - 60zł. Wytrzyma w sumie wszystko o ile replika będzie dobrze poskładana. Jest wykonany wzorowo, lepiej niż SHS czy Slong aczkolwiem te dwa są nieco tańsze i także wytrzymają. Cylinder stalowy - chińczyki są ok, ale czasem wymagają korekty np. polerowania. Koszt takiego cylindra to okolo 30-40zl. Powyżej tego są lepszej jakości cylindry Retro Arms, koszt okolo 60zl więc według mnie warto dopłacić. RA mają nieco większą średnicę 24,1mm. SHS, ZCI, Tornado czy ArmaTech maja 23,8mm średnicy. Jest to dość istotne jeśli chodzi o dopasowanie oringów np. głowicy tloka czy cylindra. Poza tym dobór typu cylindra jest ściśle powiązany z długością i średnicą lufy, mocą sprężyny, wagą kulek czy nawet wagą zespołu tłoka. Głowica tloka - Ultimate Alu, koszt okolo 60-70zł. Z tańszych SHS Alu czerwona koszt okolo 30zł. Obie spiszą się podobnie. Na plastikowych głowicach mocno się ostatnio zawiodłem, a z racji pancernego szkieletu te kilka gram różnicy nie zaszkodzi, a jest pewność co do wytrzymałości i uszczelniania się głowicy. Do tego miękki zderzak tloka dla wytłumienia strzału - Sorbo to koszt okolo 25-30zł, do tego neopad 10zl. Imo lepiej użyć jakiegoś innego materiału ponieważ sorbo potrafi się postrzępić, zwłaszcza od wewnętrznej strony przez co potem replika strzela kawałkami gumy. Głowica cylindra i dysza to trudna kwestia. Tolerancja wymiarów jest spora, kontrola tego niska. Tak jak obie mogą być wykonane idealnie tak średnica trzpienia i średnica wewnętrzna dyszy mogą zbyt dużą rozbieżność i pomimo szczelności uzyskanej dzięki uszczelnieniu dyszy sam dysza może się kołysać. Przy mocniejszych magazynkach typu midcap, często nawet lowcap pod naporem kulek dysza unosi się do góry i traci tym oś z lufą co skutkuje stratą fps i często pluciem kulem przez pierwsze powiedzmy 20-30 strzałów. Ponad to dysza może być blokowana przez kulki, ale to jest łatwe do zniwelowania poprzez skrócenie sprezynki popychacza. Na ten moment nie jest w stanie Ci nic polecić co będzie do siebie idealnie pasować. Nawet dysza i głowica tego samego producenta potrafią do siebie nie pasować. Może być tak, że kupisz 10 takich samych dysz i głowic i każda sztuka będzie pasować inaczej. To loteria. Są pro tipy niwelujące to w jakimś stopniu, ale nigdy nie jest to idealnie spasowanie. Popychacz dyszy - Retro Arms bądź Prometheus. Przeszukałem większość polskich sklepów i nigdzie ani tego, ani tego nie znalazłem. Ceny z głowy RA - 50-70zl, Prometheus - 80-100zł. Pozostaje więc czekanie lub ściąganie zza granicy. Druga opcja nie jest glupim pomysłem bo przy okazji mógłbyś zaopatrzyć się w inne części np. stalową lufę PDI 6,01mm która często można wyrwać w promocji za połowę polskiej ceny. Koszt zależny od długości. Nie dawno kupowałem 375mm. W Polsce to koszt okolo 470-500zl, za granicą kupiłem ją za 330zl w promocji, a normalnie stoi tam po 380zl czyli stówę taniej. Dodając do tego możliwość kupienia innych części, których u nas nie ma - warto. Komora Maxx Model ME Pro - okolo 250zł. Dla mnie innego sensownego wyboru nie ma. ProWin odpada, to kupa. Retro Arms UNI jest całkiem spoko, ale wciąż nie daje takich wyników fps jak przy Maxx Model. Do tego gumka - do Maxx Model z mojej praktyki najlepiej pasują gumki Maple Leaf wraz z dyszą 21,2-21,3mm. Ale równie dobrze sprawuje się gumka fioletowa Prometheus (bardzo polecam, jest dość mięsista, mróz nie ma na nią większego wplywu), Modify Baton, niebieski Madbull czy czarna Systema Energy. Do wyboru do koloru, kwestia poskładania, doboru reszty części, osiowości itd. Końcowy wynik fps/J pokaże, która gumka uszczelnia się najlepiej. Koszt od około 30 do 70zl. Antireversal może zostać stock. Plytka selektora może zostać. W przypadku Astera blokada spustu może zostać. Spust.... Do wyboru do koloru. Fajne są regulowane spusty Maxx Model, aczkolwiek to koszt 130zl i poza regulacją i customowym wyglądem w żaden sposób nie przyczynia się do polepszenia pracy repliki. Co najwyżej przyspieszy Ci spamowanie na semi. Silnik - nie wiem jaki w tej replice jest montowany silnik. W jednych VFC są ferrytowe stocki. Do wymiany na np. Modify 22T okolo 240zl. Z kolei w innych modelach VFC montowany jest neodymowy high torque, najprawdopodobniej rebrand ArmaTech. Bardzo fajny silnik i wtedy można go zostawić. Musiałbym zagłębić się w temat tego modelu i poszperać info o silniku. Sprężyna główna - Modify, Prometheus. Około 60-90zl. Z niższej półki Ultimate ok. 30-50zl. Najtańszych np. Tornado, SHS, Element nie warto kupować. Do tego flathop na pełnym dystanserze Bridge Prometheus. Komplet dwóch dystanserów to około 70zl. Jednak... PDI wymaga powiększenia okna w lufie. Alternatywną opcją innej lufy jest lufa Da Vinci 6,01mm. Ma fabrycznie powiekszone okno do którego idealnie pasuje w/w dystanser. Do tego ma 10mm koronę oraz nacięcie na oring stabilizujący lufę wewnątrz lufy zewnętrznej. Koszt Da Vinci jak mnie pamięć nie myli to 350-430zl zależnie od długości. Lambda to Da Vinci, jest ciut tańsza ale nie ma powiększonego okna więc według mnie lepiej dopłacić. Zarówno Lambda jak i Da Vinci prezentują podobną jakość wykonania, podobne przyrosty zasięgu czy skupienia. Śmiem twierdzić, że porównywalne z lufą PDI więc jest to bardzo dobra alternatywa. W dodatku nieco tańsza i na miejscu w polsce. Poniżej tych luf nie warto schodzić. Niby jest jeszcze Prometheus, ale wciąż trafić można na gorszą partię z matowym wnetrzem. Matowe, satynowe wnętrze jest wadą i sam producent przyjmuje reklamacje. Nie warto. Poza tym Promyk ma bardzo małe okienko (poza wersjami Krytac). Koszt Promyka to wciąż 300, chyba nawet ponad 300zl. Poniżej w/w jest SteelBull. Koszt okolo 150-200zl (kwestia długości). Do tego porządne, wydajne lipo 11,1V z dużym C. Zippy, KOKAM, GensACE, DualSky, Turnigy. Pojemność adekwatna do wymiarów, kwestia gdzie zamierzasz montować akumulator. Magazynki? Od siebie polecam midcap Guarder oraz Castellan. Kulki? BLS. Waga to kwestia powiązana z mocą repliki jak i własnymi preferencjami. Pod szturm zalecam 0,32g. To najcięższa i zarazem ekonomiczna waga. 0,36g są juz prawie 2x droższe. 0,32g do 1,88J są bardzo okej. Nawet do 500fps będzie ok. Dla cqb w sumie też, kulka poleci nieco wolniej, ale wciąż bardzo stabilnie. Przy 500fps lub wyżej to 0,36-0,4g, przy dmr w sumie najcięższe na jakie Cię stać. Osobiście nigdy z tymi kulkami nie miałem problemów. Moi znajomi także kupują miesięcznie po kilka kg różnej wagi i zero problemów. Ostatnimi czasy pojawiło się kilka opinii jakoby ich jakość miała spaść, że brudzą lufę, powodują zacinki itd. Taką opinie napisało zaledwie kilka osób w dodatku powiazanych z jednym ze znanych serwisów sprzedającym kulki innej marki tak więc... Wniosek nasuwa się sam. Mnie nikt nie sponsoruje ani nie mam żadnego powiązania z jakimiś sklepami czy serwisami :) Tak samo setki innych osób polecający BLS'y. Mógłbym pisać dalej ale myślę, że tyle informacji wystarczy Ci w podjęciu decyzji.

Podaj więc budżet.

Krzyżak krzyżakowi nierówny :)

Specny Core nie ma sensu tuningowac. Jedyne co to podstawy - wiadomo, to też jakiś tuning. Wymianę sprężyny sobie odpuść. To na sam koniec. W przypadku tej repliki podstawową rzeczą będzie zapewnienie jak największej kultury pracy mechanizmu oraz jego żywotności. Bez poprawnego podkładkowania, korekty AOE i uszczelnienia nie ma sensu montować mocniejszej sprężyny bo zda się to na nic. Ponad to fabryczne części nie są aż tak wytrzymałe na jakie mogą się wydawać. Do 400-450fps jest to max jaki jest sens robić bo takie podrasowanie wyjdzie względnie tanio. Jeśli chcesz replikę, którą będzie sens tuningowac to niestety musisz dołożyć pieniążków.

A używasz odpowiednich narzędzi?

Używaj tych kulek na ktorych masz najwięcej J.

Wygląda mi to na syndrom midcapowy. Naładuj magazynek np. 50 kulek i sprawdz czy jest ok.

Nie ma sensu. To kupowanie kota w worku. Owszem, można trafić na perełkę, ale jest to rzadkość. Większość ofert to repliki zdezelowane, często w agonalnym stanie. Sporo rzeczy w nich i tak trzeba robić, wymieniać. Często po modach takie repliki nie mają osi czy zaczynają pojawiać się luzy. Nie wiadomo też jaki faktycznie replika ma przebieg, na jakich kulkach byla używana, z jakim akumulatorem. To, że strzela to jedno. Nawet podczas zakupu możesz schornowac replike, pokaże deklarowane fps'y. Po rozebraniu okazuje się, że tlok i głowica tloka są pęknięte, a zębatka tłokowa straciła ząb. Niestety, ale to duze ryzyko i jedynym sensownym rozwiązaniem jest kupowanie repliki przez dobry serwis, który zrobi przegląd. Zapłacisz może 100zl dodatkowo razem z wysyłkami, a masz pewność. Czasem warto, czasem nie. Jak dla mnie szkoda zachodu.

Zmierz i sprawdź. Typ2 ≠ Typ2 TypB Retro Arms obsługuje lufy 450-470mm. Kwestia szczelności, kulek, mocy sprężyny, średnicy lufy czy wagi zespołu tłoka. Nikt Ci przez neta nie dokona cudów. Ja pod takie sety wkładam typ2. S120+ Modify dać powinna ponad 450fps, więc kulki najpewniej 0,32g. Dużo ludzi strzela na podobnych konfiguracjach. 6,03mm? Jeśli to promyk to sobie odpuść. Kup lufę Da Vinci. Niedługo JarMix ma dostawę. Mają także w ofercie dedykowane łatki rhop. Ewentualnie zrób flathopa na dystanserze Prometheus. Dodatkowo jak planujesz używać repliki na lipo 11 i mocnym silniku to radzę zrobić short stroke 2-3 zęby i zamontować o półkę mocniejszą sprężynę. Przy rofie 20-25k/s istnieje ryzyko pojawienia się PME.

Recenzje... Są nic nie warte. Oczywiście większość bo zdarzają się rzetelne i nieopłacone. Napisz do kilku serwisów najlepiej i spytaj ich o opinie. Użytkownicy tych replik często nawet nie wiedzą co jest w środku, a o porównaniu ich do czegoś innego mogą pomarzyć. Serwis czy serwisant, który miesięcznie przerabia od A do Z różne repliki i ma w tym doświadczenie ma naoczne porównanie co siedzi w środku, jak to strzela, jak jest spasowane i co można z tego zrobić powie Ci co warto kupić. Od siebie polecam Evolution Airsoft bądź Dytac. Nie przepłacasz na częściach wewnętrznych, a korpus jest bardzo dobrze wykonany i spasowany. Wkładasz tam potem cały nowy gearbox poskładany na pierwszej klasy częściach i masz co chcesz i jak chcesz. Tylko, że suma sumarum wyjdzie to drożej bo sam gb będzie kosztować pewnie co najmniej 1,5k wliczając w to szkielet, silnik, zębatki, pneumatykę i elektronikę. Większość jak nie wszystkie stock szkielety prędzej czy później i tak pękają. Zębatki w większości jak nie wszystkich replikach są mierne, a często bardzo kiepskie. Tam samo pneumatyka, brak szczelności itd. Nawet najlepsze i najbardziej polecane repliki. G&G TR16, która bardzo polexam bo to sztos replika prosto z pudełka ma wiele wad. M.in kiepska, bardzo szybko pękająca głowica tłoka. Źle dopasowana głowica cylindra i dysza. Średniej jakości i wytrzymałości łożyska. W każdym egzemplarzu jaki miałem zawsze coś nie tak bylo z zebatkami, najczęściej środkowa była krzywa. Pierwsza zębatka zazębiająca się z silnikiem jest odlana z ryżolitu. Przyczepić mogę się nawet do plastikowej komory. Niedociągnięć jest sporo, ale polecam dlatego, że ta replika oferuje najwięcej w stocku względem innych. Mocny silnik, ETU, super korpus, dość wytrzymały szkielet czy tłok FMR. Jest jeszcze Cyma Platinium HS-Edition wnetrze także przyzwoite, ale jeśli chodzi o szkielet czy spasowanie to półka albo i dwie niżej od G&G. Innymi slowy, nie ma repliki, ktora jest idealna w stocku. Każda replika, nawet nowa powinna przejść co najmniej przegląd zerowy aby uniknąć awarii. Polecić mogę również ICS'y. Kiedyś te repliki nie byly tak dobre jak są teraz, przynajmniej w mojej opinii. Mimo to wciąż to cena okolo 1500zl i dostajemy w sumie dobry korpus ze średnim wnętrzem w dodatku często źle poskładanym m.in brak podkladkowania zebatek. Warto kupować ze względu na jakość body i systen dwudzielnego gb. Jednak... Są Retro Arms Split i na teb moment w prawie każdej replice z gbv2 można mieć szkielet dwudzielny więc dla mnie w ICS to żaden plus bo i tak u siebie wymieniałbym szkielet na Retro Arms. Repliki VFC mogą być dla Ciebie ciekawą opcja w najuboższej wersji. Nie pamiętam czym one się tam dokładnie różniły, ale na pewno mosfetem. Musiałbyś poczytać. W środku VFC także jest sporo do robienia. Zebatki srednie, tlok z plastikowymi zębami, cylinder aluminiowy (tak jakby waga cylindra miała znaczenie...), plastikowa glowica cylindra i dysza (raz na uszczelnienie, a raz nie i nie wiem od czego to zależy, może od wersji lub widzi mi się chińczyka). Plastikowa komora, zwykła przeciętna lufa. Kiedyś w Avalonach montowane byly lufy z niklowanego mosiądzu Psalm wraz z gumką i dystanserem Maple Leaf - aktualnie już chyba tego nie montują. VFC robi się bardzo fajnie i stock szkielet jest poczciwy. Można na niej zrobić sporo ale tak jest w każdej lepszej replice. Kwestia budżetu na tuning.

Jest spory wybór replik do 1,5k. G&G GC16, G&G TR16, ICS'y, VFC, Evolution Airsoft, Dytac. Do wyboru do koloru. Kwestia gustu. Reszta to kwestia tego co jest w środku i tego ile chcesz włożyć w tuning o ile w ogóle chcesz tuningować. Na dzień dzisiejszy dużo replik jest już fabrycznie "podrasowanych", zamontowane są w nich mosfety, często bardziej zaawansowane, dobrej jakości tłoki, zębatki czy silniki. Oczywiście nie jest to high end jaki można uzyskać po tuningu na własną rękę, ale jak na replike z pudełka takiej lepszej jakości części w stocku to miód. Czasem jednak nie ma sensu pakować pieniędzy w lepsze repliki ze względu na ewentualny późniejszy tuning. A co do E&L - gówno.

Wiesz jaką masz wersję tej repliki? Nowsze wersje mają nieco inne wnętrze m.in tlok z metalową szczeką czy uszczelnioną mosiężna dyszę. Dzięki temu spada koszt tuningu i te 300-350zł można zainwestować w coś innego. Ponad to powiedz czy będziesz tuningował ją sam czy oddajesz komuś na serwis oraz czy 300-350zl dotyczy samych części czy także ewentualnej robocizny?

Jaki masz budżet?

Typ2 Zreszta i tak zależy to od szczelności, sprężyny, kulek czy średnicy lufy.

Do Da Vinci niedługo będą dedykowane łatki rhop. Flat Modify to kupa. Dystanser jest mały i wąski. Zestaw Maple Leaf Omega jest ok, ale o wiele lepszy wynik daje powiększenie okna + pełny dystanser Bridge Prometheus z płaską gumką.

Nie warto. Albo dołóż do Specny albo do Cm045. Emki Cymy z tej serii to klapa.

Myślę, że dobry flat=dobry rhop. Kwestia tego co łatwiej zrobić. Co do gumki - taka która da najlepszą szczelność.

Da Vinci + dystanser Prometheus

Jeśli Ci się podoba to można. Nie lepiej jednak hpa?

Zgłoś się do serwisu i dostaniesz wycenę. Każdy serwis repliki robi inaczej, na innych częściach i za robocizne bierze inną kwotę.

Więc zgłoś się do serwisu i niech on dobierze części. Np. ASGRevolution