Rych33

Tam na dole strony co podałem jest wyszczególnione jaką w jakich zakresach fps należy zastosować. Jeszcze dodam że maple leaf lepiej siedzi w naszych komorach ze względu że posiada te prążki na obwodzie.

@KnightMoritz. Z zieloną G&G jest taki problem że kulka przechodzi z dużym oporem przez kołnierz co powoduje duże straty fps. Możesz to stwierdzić przepychając kulkę przez kołnierz np. ołówkiem i porównać z oryginalną gumką. Lekki opór powinien być. Ale przy G&G jest stanowczo za duży. Ja obecnie mam ten zestaw i jest ok. https://airsoftarmory.pl/pl/p/Modify-Baton-Ryusoku-gumka-Hop-up-/1632 Z tą gumką też nie miałem żadnych problemów https://jarmix-militaria.pl/gumki-komory-hop-up/maple-leaf-gumka-hop-up-aeg-75?from=listing&campaign-id=19 Czarny Prometheus pękł mi przy 465 fps.

Dokładna długość tej czerwonej plastikowej dyszy. Zmierzona mikrometrem. To 21, 22 mm.

Pokazała się nowa ciekawa głowica cylindra od Slong Airsoft, którą właśnie testuje. Może kogoś zainteresuje :icon_lol: Do kupienia np. na http://www.taiwangun...&campaign-id=19 Porównuję ją ze standardową głowicą w Specna SA-B06 zrobioną na około 600 fps. Głowica Specna jest bardzo przemyślanie wykonana. Bo ukrywa większość gumy w takim podtoczeniu i nie zabiera za dużo pojemności cylindra. W tej Slong jest inaczej, bo cała guma jest na czole głowicy. I jest jej podobnie jak w Specna około 3 mm. Ale najbardziej mnie ciekawiło jak to się uszczelnia w cylindrze. Przy głowicy Specna i podobnych, które mają dwa oringi. Nigdy nie stosuję żadnego teflonu. Przy tej głowicy oczywiście też nie. Chociażby z tego powodu, że trzeba użyć dużej siły żeby ją umieścić w cylindrze. Rezultat taki że zamieniając same głowice i nie wymieniając nic innego. Przybyło 12 fps. Czyli ten innowacyjny sposób uszczelniania zdaje egzamin przynajmniej równie dobrze jak głowica z dwoma oringami. A drążąc temat doszedłem do wniosku że ten przyrost fps to zasługa prowadnica dyszy w tej głowicy. Która jest wykonana niesamowicie precyzyjnie i gładko. To po prostu czuć pod palcami jak oringi dyszy gładko chodzą po niej. O Specna nie można tego powiedzieć. Jest jeszcze kwestia wytrzymałości takiej głowicy przy 600 fps. Tu mosiądz, a tu plastik. I to jeszcze taki różowy :icon_lol: No nic. Wystrzelałem na niej dzisiaj z 300 kulek. Czas pokaże co to potrafi. Na zdjęciach po lewej głowica Specna, po prawej ten wynalazek.

voodoo. Chyba nie masz wyjścia. Jednak będziesz musiał dać replikę do najlepszego serwisu w kraju. Wiesz. Tego na "W". On Ci zrobi flathopa, "wypoziomuje" zębatki, zrobi Ci większą dziurę w lufie. A potem włoży cylinder typu 2 i sprężynę 120, nawali Ci pół kilo zmaru do cyindra. I będziesz miał 500 fps jak po sznurku. Przez pierwsze 50 strzałów. :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: Tylko że w nic nie wcelujesz z takiej repliki.

Ja na 580 fps wystrzelałem jakieś 2 tyś. kulek. Głównie w trybie semi. Poza kilkoma seriami próbnymi. No bo to jednak spore obciążenie dla gearboxa. Jak długo wytrzyma ? Trudno powiedzieć. Pewnie jeden wytrzyma dłużej a inny krócej. Musisz sam się przekonać. Ryzykujesz raptem sto parę złotych. http://www.asg.warsz...-8-mm,7206.html

@Koralik. Jasne że wytrzyma 550 fps. I to wcale nie będzie jednorazówka. Jak dobrze ją uszczelnisz i wszystko będzie szło w lufę. To spoko. Przede wszystkim odpuść sobie sprężyny SHS czy inne jak Guarder. Ta firma SHS usiłuje większą grubością drutu uzyskać większą siłę. A kończy się to tak, że na przykład stokowy silnik Specna. Ma kłopot żeby ją naciągnąć. Przetestowałem kupę, całe pęczki sprężyn. Na dzisiaj tylko Guarder robi sprężyny gdzie siła sprężania "statyczna". I rozprężania "dynamiczna". Jest optymalnie dopracowana. A. A jeszcze. Te wszystkie wersje upgradet, upsradet. Co to piszą sprzedawcy. To gówno prawda. Ja mam nie upgradet i mam mosiężną podwójnie uszczelnioną głowicę cylindra, mosiężną, podwójnie uszczelnioną dyszę. A tłoka z full metalowymi zębami. To z tego co wiem. Jeszcze nigdy Specna nie włożyła. Ani do upgradet, ani do upsradet. Generalnie. Możesz mieć problem z silnikiem. W sensie czy pociągnie. No i przy tych kombinacjach.. No to wiadomo. Mocna bateria 11,1 V.

CD. Wygląda tak że: Nie znalazłem sprężyny Guarder 190. Bo chyba nie ma ? Ale przetestowałem M190 SHS, LCT i Prometheus. Dwie pierwsze dawały fps-y na poziomie Guardera 170 skróconego o 2,5 cm. A Prometheus to totalna porażka. Fps-y na poziomie Guardera 150. Z kolei SHS 190 to najdziwniejsza sprężyna bo na wadze pokazuje 5 kg więcej od skróconego Guardera. A strzela z taką samą siłą. Tak że trzeba będzie docelowo założyć pełnego Guardera 170. Obcięty Guarder 170 daje 550-580 fps. To pełny powinien przekroczyć 600 fps. I na tym trzeba będzie poprzestać i tylko poczekać kiedy się gearbox rozleci :icon_lol: Dlatego CDN.

Przyciąć lufę ? O czym Ty gadasz ?

@GregRin. Generalnie taka zabawa ma sens. Flat daje wymierne korzyści. Czytaj. Zasięg i celność. Ale powiększanie okna w lufie promyk. Do którego żeby było fajniej dystanser promyk się nie mieści. To już jest jakieś chore. Przerabiałem. Lufa promyk, gumka promyk flat i dystanser w komplecie. Piłuję okno w promyku i płaczę. Ok. Dystanser się mieści i działa. No to teraz inaczej. Biorę następną lufę promyka i broń Boże nic w niej nie piłuję. Montuję ten sam dystanser promyka. Tylko trochę go przycinam żeby wchodził w okienko lufy. No i tak samo ma zakres regulacji w sensie podkręcanie. I nie ma o czym gadać. No chyba że ktoś szuka dziury w całym, albo jest masochistą.

Nie czytałeś. Właśnie o wytrzymałość chodzi. A nie o jakieś ułatwienia technologiczne.

A może warto poczytać. Co to są podcięcia obróbkowe.

Ja też. A tu się okazuje że te wycięcia są chyba tylko po to, żeby gearbox wyglądał bardziej Art deco :icon_lol:

No to trzeba przyhamować. Bo potem kłopot z dostaniem gearboxa. Nie to co do Specna gdzie gearbox kosztuje 100 zł i kupisz wszędzie. A mblock u mnie nie wejdzie. Bo komora ma pokrętło z tyłu.

Dziwne że na takich słabych sprężynach to pękło. Ja na co dzień mam m140 od dłuższego czasu. A strzelałem już na m150 i m170. Ale teraz mnie trochę wystraszyłeś. Czy Twój gearbox ma te zgrubienia i podcięcia jak ten EL MUR ? Na zdjęciach zaznaczone czerwonymi strzałkami.

Jezus Maryja, Chociaż jak to czytam. To sam już nie wiem. Czy ma ryja czy ma buźkę.

Ja z kolei to sam nie wiem. 7 maj zamówiłem NON-LINER Spring MS190 SP Prometheus. 9 maj sprężyna w domu. No to wzorowo. Ale ta sprężyna w tej samej replice daje fp-esy na poziomie Guarder SP 150. Coś tu nie tak. Nie wierzę że Guarder jest aż o tyle mocniejszy. Musiała nastąpić jakaś podmiana. Z resztą blister był bez zszywki co daje do myślenia. Będę robił zwrot. Bo nie tego oczekiwałem.

@KnightMoritz. Jeśli udało Ci się wszystko poskręcać prosto. To gratuluję. Niech Ci trzyma się kupy :icon_lol: Jak moja się znowu rozleci. A ma duże szanse bo moja pociecha zabiera ja na obóz ASG. To skorzystam z Twojego patentu z tymi czterema śrubami i klejem.

Dzięki Karol za pomysł z oksydą. Jakoś nie pomyślałem, a farba się szybko wyciera. Co do tego gwintowania. To w tym aluminium akurat dobrze się gwintuje. Bo w tak miękkich materiałach lubi pociągnąć (zadrzeć) gwint. Tylko trzeba kręcić gwintownik cały czas w prawo i nie wycofywać. A jak idzie ciężej, to dać kroplę oleju. Ja jeszcze żeby dodatkowo wzmocnić to miejsce zamontowałem taką krótką szynę. Z kolegą KnightMoritz wymieniamy właśnie na PW uwagi na temat tej naprawy. I on ma kilka ciekawych pomysłów żeby to zrobić jeszcze lepiej, mocniej. Obiecał że się tutaj nimi podzieli. Tak że czekam z niecierpliwością. Może coś poprawię jeszcze u siebie. No i na pewno się przyda jak na kogoś innego padnie.

Nie. A już na pewno nie wiertarką ręczną. Otwory da radę nawiercić prosto ręczną wiertarką. Chociaż stołową było by wygodniej. A samo gwintowanie to pryszcz. Kluczowe i najtrudniejsze jest osiowe ustawienie i unieruchomienie obu części. Ja robiłem wszystko w imadle z drewnianymi wkładkami na szczęki. Ważne jest żeby po nagwintowaniu każdego otworu wkręcić śrubę i kontrolować za każdym razem osiowość czy coś się nie przestawiło.

Wiertło 4,8 mm jest jak najbardziej odpowiednie i gwint M6x1 będzie ciasny. Potrzebujesz komplet gwintowników np. taki :http://allegro.pl/gw...5795743987.html I pokrętło : http://allegro.pl/po...7279952010.html Tu jak widać nawet z wiertłem 5 mm w komplecie : http://allegro.pl/gw...6426601787.html Ale nie polecam. Tu coś wybierzesz : https://allegro.pl/k...com-1-4-0427

Ale to samo jest z cylindrami Prometheus. Nic nie trzeba polerować. Już nie chciałem nic mówić. Może przy aluminiowych czy mosiężnych to ma sens. Raz polerowałem mosiężny bo mi tłok porysował. Ale poprawa w fp-esach była żadna, albo w granicach błędu. No może oring tłoka się trochę lepiej czuł. No i ja też :icon_lol:

Cytat : "Jest jakiś magiczny sposób polerki, jakaś pasta, czy swykla szmata i do lustra ??" Pewnie każdy ma swój sposób. Jak nie masz rozeznania w pastach polerskich, to użyj pasty do polerowania auta. Bo możesz zrobić więcej szkody jak pożytku. A chodzi o setne milimetra i żeby nie robić rys wewnątrz. I ręcznie to przy stalowym cylindrze będziesz robił to do renty :icon_lol: Ja zrobiłem sobie takiego "szczura" z kawałka pada polerskiego oklejając go na pręcie i do wiertarki. Pasta do lakieru w moim przypadku metalizowanego (bo takie mam auto). I około 1500 obr/min. Wiertarka w imadle a cylinder w dłoni. Cylindrem w trakcie polerowania wykonujesz wolne ruchy posuwiste. Co minutę mniej więcej przemywasz cylinder benzyną, wycierasz i oceniasz efekt. Jak zobaczysz lustro to jeszcze trochę ale już nie dokładając pasty na "szczura". Jak dostaniesz olśnienia :icon_lol: To znaczy że skończyłeś.

A jak Prometheus. To ten w dobrej cenie https://deltashop.pl...r-soft-gun.html

Robiłem kiedyś taki cylinder. Coś pomiędy typem 1 i 2 do lufy 407 mm. Napiłowałem się jak głupi, a efekt mizerny. Nie zauważyłem żadnej poprawy celności i zasięgu w porównaniu do cylindra typu 2. Gra nie warta świeczki.