Marcinek83

:mrgreen: To po co sprzedajecie te aku.? 9,6V 4Ah to aku w sam raz, daje dobry rof w granicach 20k/s i jeśli stok replika tego nie wytrzyma to zn. że zanim zaczniemy kombinować z napięciem, zapytajmy czy warto? Nikt nie da Ci gwarancji na to że klamka wytrzyma strzelanie na full auto ;) no życie kolego, zacznij się przyzwyczajać :P Wymieniasz aku.? Wymień bebechy :) Albo nie kupuj replik G&P, one się sypie jak mak z tyłka tej gęsi co tyłkiem trzęsie.

Ale żeby rozkręcać GB żeby dobrać się do silnika? Hehe dobre! 5 ruchów i widac silnik jak na dłoni. Na przykładzie: Podczas akcji M14 odmówiło mi, sinik kręcił i nic po za tym że że ocierał się o zębatkę,po prostu zapomniałem dać dystans pod śrubą, w akcji około 5 minut rozkręciłem i podłożyłem kawałek plastiku wyciętego z tego co było po reką akurat był to kołek do montażu styropianu.

Tak czytając, to zostawia się tylko po grubszym tuningu same body, nie lepiej poczekać na wersje G&G EBR? Pancerne i na bank wytrzymają więcej przy niższym nakładzie gotówkowym. BTW. Czy był ogłaszany casting na moda? Co róż jacyś nowi dołączają :P ( albo mnie się zdaje )

heh. :lol: Ostatnio w M4 G&P takie łożyska wymieniałem, faktem jest że replika była stockowa i grzebana przez gunfrajer.peel.

W dobrych cenach masz ITU Guardera i T3000 ICS. Obydwa silniki miałem, Guardera mam do tej pory i na prawdę daje radę ten silnik.

Wystarczy włożyć pomiędzy komorę a szkielet w miejscu wlotu kulek(czyli taka rurka która styka się zmagiem), kawał gumy tak aby zamykanie repliki sprawiło mały problem, dzięki temu GB nie pęknie nawet przy -20 stopniach z M170 na pokładzie.

Popracuj nad kosmetyką, replika sprawia wrażenie że została zrobiona z plasteliny. Ogólnie pomysł genialny i gratulacje za dobre rozwiazania.

Tłok au JBU z głowicą jest lżejszy od stockowego tłoka G&P z głowicą.

Gorzkie żale Gogin wyrzucaj na PW.

Masz słuszność jednak ostatni BOJ zszedł ode mnie z przeglądu z mocą 480fps, dodam że replika była stock.

Agata tylko nie pociągnij za dużo tego druta :F

Magnumy mają to do siebie że zdychają zębatki bardzo szybko się wycierają. W tej cenie albo T 3000 albo ITU guradera.

Żeby w Emce GB nie pękł wystarczy podparcie komorą, w innych typu G36 czy MP5 itd. Sprężyna M100 + silikon gumka. To moja recepta i sprawdza się.

Brrrrr... jak się nie umie zabezpieczyć szkieletu w zimę to całkiem miło, całemu mojemu teamowi robiłem repliki i -20st. to tylko Pan pikuś. Wiem że są ludzie którzy potrafią tylko wymienić magazynek, dzięki teamu prajwet serwis alajw.

Nie wiem o co wam chodzi? Spokojnie można strzelać przy takich temperaturach, w każdym razie ja tak strzelam i cły mój team używa aegów. Jak się boicie że coś wam pęknie to przestańcie kupować tani szajs z Chin, powinno pomóc.

Warto! być ignorantem.

Bierzesz stok łoże, idziesz do stolarza, płacisz 150zł i masz drewniane, proste? Najwyraźniej nie.

Mogła pęknąć częśc przy selektorze, takie białe coś jak się wyrobi to później są problemy, może być to przerywacz, sam selektor, zębatka tłokowa i wiele.

U mnie rozwiązanie wyglądało tak: Klucz ampułowy (imbus) poszedł pod szczęki i dałem większe śruby, dłuższe. Jednak lepiej będzie zeszlifować szynę, po przejściówce koli jest dość wysoko co znacznie wkurza celowanie ;)

Osobiście używam wykrętaków kupionych casto, niestety repliki G&P mają śruby chyba z aluminium i dość często muszę ich używać.

Nie, będzie około 2cm krótsza.

I jesteśmy za biedni by kupować podróbki ;)

Obydwie konwersje mają tą samą długość szyn RIS. Jeśli masz granatnik krótki, wersja CQB nie powinna być krótsza, różnica może 10mm. Natomiast, wersja dłuższa, będzie lepiej wyglądać z tubą pod spodem, wg. mnie oczywiście. Co do samego montażu, nie masz co się obawiać, będzie hulać.

Film pierwsza klasa! BTW! W sumie wasze pierożenie powinno się skończyć po pierwszym wyjaśnieniu foki.

Tak!