misiek009

Aluminium aluminiumowi (:D) nie równe... Castorurki pod wpływem zimna poszerzają swój wylot i następuje drastyczny spadek ciśnienia (no i zasięg 2 metry). Alu używane w innych stopach (bo niewątpliwie jest to coś innego w lufach KUAN czy MB) nikoniecznie posiada takie parametry. Skoro ludzie używają i używali aluminiowych luf i nigdy nie narzekali to zxnaczy że nie ma tego problemu.

Slepy - Ja się spotkałem też ze słowami krytyki o huricane. Bierz to co sprawdzone i to co wszyscy polecają. Te trzy firmy obecnie produkują najwytrzymalsze gearboxy (no, ewentualnie CA też).

1 - Triple torque dają radę :D 2 - Ja mam standardowy CA i działał całkiem nieźle przy m170 3 - Lufa 650 zMniejszyłaby prędkość wylotową kulki. 590 to optimum, dalej kulka już nie jest wypychana, a ścianki lufy chamują. 4 - Masz dobrą komorę, nie ma sensu zakładać KA - za dużą kasę osiągniesz tak znikomy rezultat że nawet nie zauważysz. 5 - Bardzo dobrze że nie wymieniasz tych duperelków, ale komplet podkładek radzę kupić. Nowe zębatki trzeba będzie od nowa wypodkładkować. Tłok raczej kup DF - ma wszystkie zęby tytanowe. Szkielet gearboxa w żadnym wypadku nie huricane! Weź G&P lub Deep Fire lub Systemę. Ewentualnie standardowy CA może zostać. U mnie został i działa do tej pory. ORTOGRAFIA /Antol

"Ja tam się z gb ani repliką nie żenię Przynajmniej jak dla mnie części nie muszą mieć dożywotniej gwarancji, wystarczy że jest duża szansa iż będą działały te 30k kulek." - Mądre słowa :D Inaczej wszyscy skończylibyśmy w zakładach zamkniętych :D Mam BU Guardera i po ponad roku stosowania (~1000 - M170 + ~50k na M150 + trochę na M120) na full auto chodzi prawidłowo. Aha - słyszałem kiedyś, że dobry zestaw cylindra powinien chodzić jak strzykawka - zatykasz dyszę, próbujesz wepchać tłok (z niską prędkością - palcem) i powinno prawie wogóle nie pójść dalej. Moje spostrzeżenia są takie że czy to na BU guarder czy to na BU DF czy na standardzie CA czy na standardzie cyma nie ma mowy o czymś takim! Oczywiście na BU Guarder i DF jest minimalny opór, ale to nie to co w strzykawce... niech ktoś rozwieje moje wątpliwości, najlepiej olo.

Tak właśnie tak myślę. O ile zadowala cię stockowy ROF to najlepsze rozwiązanie.

Pidzefjat - nie musiałeś strzelać odrazu wykładu :P :D. Regal - Nie sugeruj się takimi porównaniami jak z tymi skrzyniami od ursusa.... To już masakryczne wyolbrzymienie. Z mechanicznego i praktycznego punktu widzenia niewidzę przeciwwskazań aby do ITU wkładać M120. Ja W PRAKTYCE przetestowałem i ROF jest całkiem fajny. (Zastanów się też czy gigantyczny ROF jest taki fajny... to kosztuje a na ITU + M120 spokojnie uzyskasz standardowy ROF nietuningowanych broni). Do tego standardowe kable i silniczek CA ciągną wszystko bardzo dobrze (sam mam taką konfigurację). Chodzi już ponad rok (póltorej?) i nie mam zastrzeżeń i wcale nie odczuwam tej rzekomej "niekulturalnej pracy". Wybór należy do ciebie. Aha - tuning z ASGSHOP kosztuje dużo więcej niż jakbyś miał kupować te części osobno. I poprostu w uwagach zaznaczyć żeby to chłopaki poskładali.

Ja nie jestem j****** teoretykiem jak niektórzy którzy piszą że rof będzie tragiczny i muszę powiedzieć, że to wcale nie będzie tak jak oni mówią. Mam ten FTK już od ponad roku, przestrzeliłem na nim sprężynę M170, M150 a obecnie wkładam M120MO (czyli coś w okolicach M130). Na baterii G&P 3300mah miałem rof na poziomie około 14/s na M150, i trochę mniej na M170 (ale tu raczej nie strzelałem na auto). Uważam, że jeżeli chcesz mieć naprawdę dobrze spasowane części i wysoką wytrzymałość to FTK to najlepszy wybór. Kasy faktycznie troszkę wywalisz, ale zawsze możesz z powodzeniem włożyć do tego M170 i mieć snajperkę. To takie moje zdanie. A jeśli masz baterię 9,6Sanyo to możesz przy niej zostać, ew jak cię ROF nie zadowoli oddaj pakiet do batimexu gdzie napewno będą mieli takie ogniwa jakie ma twój pakiet i ci jedno lub dwa dolutują.

Kumpel ma M150 - jeśli chodzi o naciąganie - fakt ciężko, ale M170 myślę, że jakoś możnaby było naciągnąć. Przy końcowej fazie naciągania pomóc sobie lekko drugą ręką i gra :P

Wszystkie kulki mają pęcherzyki powietrza. Sprawdzałem: XP, Pestki, Gold Fire, P&J(te najtańsze z taiwangun), Blaster, G&P.

Było już wiele takich tematów, a rozwiązanie jest proste jak bułka z masłem - kupno niemal wszystkich części z solidnych firm. Im tańsze elementy tym mniej wytrzymały tuning (z kilkoma wyjątkami). Dobre firmy jak na ten poziom upgrade'u: Systema, Prometheus, Guarder, CA, DF, G&P. Złe (tzn. loteria): Huricane, Elementy itp.

Tłoki w G&P są bardzo dobre, a to że montowane są w stockach wcale nie znaczy, że są "stockowo wytrzymałe"*. Ja na twoim miejscu poczekałbym aż tłok padnie (bo na auto każdy padnie na M135 po pewnym czasie) i potem kupiłbym DeepFire z tytanowymi zębami. Pamiętaj, że prometheus robi nieco słabsze sprężyny niż np. guarder. *Miałem tu na myśli wytrzymałość tłoków CA żółtych.

Kruchość metalu? Raczej poprostu objętość (zatem spada precyzja). Co do debaty - przykład wzięty z autopsji - 8 miechów, napewno ponad 50k kulek a może i więcej, M150 (a do testów FPS - M170, ale to góra sto strzałów), full auto, strzelanie na mrozie, w upale itd. - gearbox standardowy CA pękł właśnie po 8 miesiącach - nieźle nie? Teraz ten sam gearbox daje radę uzbrojony według zbrojenia Uesa. Sprężyna ta sama, czasem wymieniana na M120.

Major - Sorki, masz rację. W każdej dokumentacji ogniw (byle jakich) opór podawany jest w miliohmah... Mojopl - Ogniwa SANYO dzielą się na RC, Cadnica powyżej 1800mAh i Cadnica 1700mAh i poniżej (czyli na 3 grupy). Pomiędzy cadnica 1700 a 1800 jest kolosalna różnica!!! Te o poj. 1800 i powyżej są o wiele wydajniejsze (opór ~6-7 mOhm), więc już nie uogólniaj i nie pisz "Sanyo RC - ok, Sanyo pozostałe - złe". Myślę, że Poldeckowi ten "większy rof" dawały właśnie ogniwa 1800 lub powyżej. menel - Staary co dy gadasz!? Sanyo RC i 30 amperów... BREEEDNIEEE... :D Ty chyba nie rozróżniasz chwilowego (impulsowego) poboru prądu, a poboru z angielska ładnie zwanego "discharge". Pakiety RC Sanyo spokojnie dadzą te 70A impulsowego prądu (NiMH + 4mOhm oporu...). Nie wiesz co mówisz, ale oczywiście masz rację co do tego, że SAFT i PANASONIC są dobrymi ogniwami. Jako ciekawostkę powiem jeszcze, że KAN-y 3300mAh spokojnie dadzą 80A imp. prądu. Aha - jeszcze jedno - nasze repliki raczej nie przekraczają nawet 25A poboru, więc wyluzuj.

To jest N-B - wersja o standardowych średnicach. Napewno podniesie prędkość, ale będzie to wzrost w granicach max 10f/s (absolutny max).

Hellmans - A słyszałeś może o beznadziejnej wydajności ogniw KR1700AU? Opór wew. na poziomie 17 ohm i niska wydajność(efekt takiego oporu) - stary, z takim czymś to tylko do stocka! Intellecty mini (IB1400) mają dużo mniejszy opór i co za tym idzie większą wydajność prądową, więc nie bredź głupot, że porównywanie intellecta do sanyo to wariactwo...

Na borku naprężenia nie wzrastają jak zostajesz przy tej samej sprężynie. Chodziło mi o to, że montując boreup zyskujesz f/s-y bez wzrostu naprężeń (M120 bez bora i M110 z borem dadzą podobny rezultat(powiedzmy), ale wersja z borem jak widać ograniczy naprężenia - o to mi chodziło). Oczywiście jak masz M120 bez bora i M120 z borem naprężenia pozostają w przybliżeniu te same. Co do tabelki to sam widzisz, M120systema a M120 guarder traktuje się za odpowiedniki, a w tabelce guarder jest o ponad 20f/s mocniejszy... W przybliżeniu można uznać te springi za odpowiedniki, chociaż ta M120s chyba bardziej odzwierciedla M120tkę (ogólnie rzecz biorąc) niż owa niby M120.

To już lepiej boreup + M110 (słabsza sprężyna = większa wytrzymałość, boreup = wzmocnienie i FPSy bez wzrostu naprężeń). Aha, pomiędzy 120s a 120 nie ma żadnej różnicy jeśli chodzi o moc. Co do FPS, pafcio, mylisz się :P Będzie 437,25 :D.

Poza tym gumka HU z 360F/S pewnie nie za bardzo dawała radę w 450F/S (chociaż nie możliwe żeby była aż taka różnica). Moim zdaniem straty tkwią w dyszy (już milimetr mniej powoduje często 100 i powyżej Fps-owe straty. Wbrew pozorom właśnie na dyszy (i to w tym miejscu gdzie dysza dochodzi do gumki hu) karabiny tracą najczęściej i najwięcej prędkości. Dysza repliki SRC może być nieco dłuższa i właśnie dlatego komora SRC może być zła do replik CA, a ściślej mówiąc do dysz CA.

Bardzo dobry wybór - też mam G&P i jestem zadowolony. Jedyne na co możesz narzekać to dość sztywne przewody, ale jak nie będziesz ich wyginał to się nie połamią. Mogłeś w sumię za tę samą cenę dostać troche lepszy pakiet (sanyo RC 3600mAh), no ale ten cię i tak baardzo zadowoli :D

Skoro na output napisane jest 8,4V to MUSI być tyle (bo to w końcu są zasilacze - np. te sprzedawane w pudełkach z Cymą). Kumpel ma takową "ładowarkę" i z opisu na "etykiecie" wynika że jest to zwykły zasilacz z napięciem wyjściowym 8,4V. Dobra - czcza dyskusja - i tak nie przekonam Cię :D. Skoro taki "akumulatorowy kozak" jesteś to powiedz mi czym mogę zastąpić folię na aku. Chodzi o to, że musiałem zmienić układ ogniw w moim aku (przelutować), a do tego potrzebne było rozcięcie przezroczystej folii powlekającej pakiet. W pobliżu nie mam żadnego sklepu z folią termokurczliwą, a na taki duperel szkoda mi pieniędzy wydawać. Aha - przełożyłem tylko jedno ogniwo, więc reszta jest do siebie trwale przyklejona fabrycznym klejem.

Jak wytłumaczysz sprzedawane przez sklepy asg wolnoładowarki o napięciu wyjściowym 9,6V. Sklepy twierdzą, że przeznaczonę są one do pakietów 8,4V i 9,6V. A z resztą, jeśli, według ciebie, naładujesz pakiet 9,6V tym 12V zasilaczem to wyjdzie 1,5V na cellę co przez niektórych uznawane jest za absolutnie maksymalne i ryzykowne napiećie do ładowania.

Na wytrzymałość zmieniłbym głowice(tłoka i cylindra), tłok, gumkę HopUp i dyszę.

Co?? Ja na SP150 mam 10,8v i gdyby nie kosmiczne przełożenie zębatek miałbym przyzwoity ROF.

Wymień jeszcze szkielet gearboxa i łożyska na stalowe, cierne i otrzymasz może nawet więcej niż te 420F/S.

Skąd masz takie informacje? Stary, nie masz bladego pojęcia o ładowaniu akumulatorów... Do 12V to faktycznie może do końca nie ładować, ale do 10,8 w zupełności wystarczy...