misiek009

Yogurt - Słyszałem że sprzedajesz owo maleństwo... Popatrz w skrzynkę odbiorczą ;)

Może poprostu niech wszyscy podając parametry replik określą >>donośność<< przy optymalnie ustawionym hopupie, to zapobiegnie nieporozumieniom.

ja nie piszę o żadnych Elementach :D ,a moja uwaga była odnośnie postu Jackobi'ego

Jackobi - Jak zaokrąglać w dół? Stary, chyba nie zrozumiałeś postu - te xx FPS to przyrost jaki daje borek przy odpowiedniej sprężynie. Niżej napisane jest jakie efekty dają te sprężyny bez boreupa, a wyżej z borkiem, więc jak piszesz że m100 daje 330FPS to piszerz o konfiguracji o normalnych średnicach. Spotkałem już kilku ludzi którzy mieli po ~360f/s na M100 z odpowiednim borkiem.

Wymiana: Łożyska na kulkowe Lufa na prec. GUARDER(asgshop) lub prec. G&G (specshop) Głowica tłoka na CA (czarna, silikonowa w asgshopie) - lekka, zmniejsza forsowanie czoła kruchego gearboxav2, zwiększa szczelność, bo CA montuje minimalnie szersze oringi niż konkurencja. Dodatkowe łożysko ściska lekko sprężynę polepszając moc Kable na niskooporowe najlepiej kupić na allegro w kategorii RTV/Przewody/głośnikowe tam weź najlepiej te które w tytule aukcji mają napis "nie daj sie zrobic w balona" czy coś takiego :D. Wez te o przekroju 1,5mm. Znacząco skoczy ROF. Możesz też pokusić się o układ oparty o MOSFET. Jak masz kasę to mocniejsza bateria. Darmowym tuningiem jest też teflonfix komory HU i głowicy cylindra.

A to już inna sprawa :D. Kiedyś był tu wklejany test luf na jakichś specjalistycznych maszynach w niemczech. Badano tam lufę SWD i wyszło, że cieniutko z jej precyzyjnością...

W tym modelu lufy od AEGów są chyba niekompatybilne (zapytaj ASGSHOP). Z gumkami jest pewnie podobnie. Jeśli jednak się mylę, wymień lufę na prometheusa (w niektórych sklepach to laylax - to jest to samo co promyk). Gumkę na systemę, lub czarnego guardera. Jeśli dobrze zamontujesz i doszczelnisz silikonem sanitarnym, to uzyskasz dobrą poprawę zasięgu (celności). Donośność raczej powinna zostać taka sama.

Oring to ta czarna gumowa uszczeleczka na głowicy tłoka (mam nadzieję że to wiesz :D ). Poprostu ściągasz palcem. Można też rozkręcić głowicę tłoka jak do montażu, zdiąć górną połówkę i wyjąć (coś takiego jak tu (oring to ten czarny torus) : http://asgshop.pl/pics/tg-21.jpg ).

Oczywiście że tak! Niebo a ziemia w porównaniu do standardowego tefloningu, a i powtarzalność dużo lepsza. Warto to zrobić, chociarz więcej FPS uciaka dyszą (tam gdzie dotyka gumki HU) oraz uszczelką od gł. tłoka. Jeśli byłaby jeszcze na to metoda, to na relatywnie słabych springach uzyskiwalibyśmy kosmiczne FPSy :D

Dokładnie - dobry shimming = ytrzymałość dożywotnia :D. Musi być tak, żeby zębatki nie miały za dużego tarcia, a luzy muszą być w okolicach 0,1mm. Bardzo ciężka sprawa, no i trzeba też zrobić to tak, żeby zęby tłoka i silnika dobrze zazębiały się z zębami zębatek... Nie bagatelizuj oringa - systema robi dużo mniejsze niż potrzeba, a straty mocy na tym elemencie dochodzą nawet do 50 - 60F/s! To marnotrawstwo forsy (taki drogi borek, a po wydaniu ~1zł w sanitarnym dopiero osiągniesz jego pełne możliwości).

Ostatnio wynalazłem innowacyjny sposób uszczelnienia komory. Oto opis: :D 1 - smarujesz gęstym smarem lufę w miejscu gumki. 2 - tam gdzie wypada koniec gumki (ten szeroki koniec) nakładasz cienką, ale równomierną warstewkę silikonu sanitarnego (biały, śmierdzący). 3 na silikon nie wyschnięty nawijasz jedną warstwę taśmy teflonowej, ale tak żeby nie owijała lufy, a żeby kończyła się przy tym rowku i nie weszła do niego. Najlepiej dociąć ją żyletką żeby nie poszarpać. Optymalna grubość - 0,1mm. 4 - teraz naciągasz gumkę i tam gdzie się kończy wcierasz silikon sanitarny. 5 - Czekasz aż silikon zaschnie i nakładasz w dwóch miejscach koszulki termokurczliwe - 1 - szeroka na około 3mm tuż przy miejscu gdzie wypada na lufie końec tego otworu na HU ( koszulka oczywiście na gumce) i 2 koszulka (1cm szer.) tam gdzie kończy się gumka (tam uprzednio z siliokonu powstała "rampa". Połowa koszulki na gumce, połowa na lufie). 6 - Zgrzewasz koszulki i powstaje zarąbiście szczelna gumka. 7 - pryskasz gumkę olejem silikonowym i wkładasz bardzo powoli, bez wkręcania w komorę. 8 - Gdy jesteś pewny że weszło bez skrzywień, kołnierz leży równomiernie i że dzyndzel jest w dziurze, posmaruj silikonem sanitarnym pod plastikową zaślepką komory (i znowu rampa). 9 - bez czekania aż silikon zaschnie nakładasz zaślepkę i tworzysz kolejną rampę z silikonu tym razem tam gdzie kończy się komora (na styku z lufą). 10 - czekasz aż silikon wyschnie, nawijasz tyle taśmy teflonowej na łączenie lufy i komory, aby komora po włożeniu w body siedziała "na styk" i aby zamknięcie upper receivera z lower receiverem wymagało użycia znacznej siły (to gwarancja dobrego przylegania komory i gearboxa). Można też nawinąć jedną warstwę cienkiej taśmy teflonowej na zaślepkę uprzednio wysmarowaną gęstym smarem. Aha, taśmy teflonowe zawsze nawijaj na uprzednio nasmarowane (lub nasilikonowane, jeśli tak napi\sałem) elementy. No i teflonfix gotowy, co prawda bardziej ma to coś wspólnego z silikon fixem, bo TT jest tu dość mało, ale szczelniejszego sposobu jak dotąd nie znam. Teflonfix może też obiąć głowicę cylindra (ściągasz uszczelki i nawijasz TT pod nie, następnie spowrotem wsadzasz oringa, gęsto smarujesz silikonem sanitarnym, wkładasz w cylinder, czekasz aż zasycha, smarujesz smarem, nawijasz teflon z wierzchu i "ustalasz" cylinder silikonem, w szkielecie gearboxa). Jeśli wykonasz to prawidłowo, nie będziesz się mógł czepiać do nieszczelności.

Raeone - Tak się składa że mam większą wiedzę praktyczną od ciebie jeśli chodzi o ten model... Aha, nie gadaj że M170 nie da rady, no chyba że jesteś jakimś zniewieścialcem i brak mocy.... Wyzło na to że to twoje "gdybanie" można włożyć między bajki...

Witam! Ostatnio natknąłem się na coś takiego jak qring: http://www.tim.poznan.pl/pdf/uszczelnienia/Q-ringi.pdf . Myślę że dobry byłby do głowic tłoka i dawałby lepszą szczelność od standardowego oringu. Rowek pomiędzy powierzchniami przylegającymi do cylindra trzymałby smar. Co o tym sądzicie?

Dobry zestaw... FPS będzie z 430 przy dobrym złożeniu, a jeśli dokupisz innego oringa do głowicy tłoka i uszczelnisz komorę HU to z 450 luzem. Polecam iść do sanitarnego i wybrać odpowiedni oring (weź starego i wybierz minimalnie większy, znajdziesz go wśród oringów do siłowników).

To pewnie były zębatki o trapezoidalnych zębach.

A ja nie proponuję levelu I - strata kasy. Lepiej Kup lufę prec. G&G na specshopie do tego gumka HU systemy (czarna) - każdy ci to poleci bez gadania. Do tego też możesz wstawić M110, głowicę tłoka uszczelnioną (Classic Army) i dyszę uszczelnioną (DF). Komorę HU uszczelnij silikonem montażowym (tam gdzie łączy się z lufą). Cylinder spokojnie da radę do lufy max 590, dłuższe lufy tylko zabiorą FPS-y. Głowicę polecam CA, ponieważ CA robi dobre oringi, a dyszę DF, ponieważ DF robi najszczelniejsze dysze. Dobrze by było jakbyś też pod standardową głowicę cylindra (pod oring - wyciągasz oring, nawijasz taśmę i zakładasz na to z powrotem oring, nie czasem na oring bo podczas wkładania w cylinder taśma zjedzie z głowicy.) nawinął kilka warstw taśmy teflonowej, zalał gęstym smarem wokół oringa i wsadził w cylinder. To uszczelni układ. Tym sposobem przy dobrym szczęściu osiągniesz z 410 może nawet minimalnie więcej FPS.

Prosiak - Niepotrzebnie zjechałeś kolegę z tą gumką... Faktycznie gumka nie da większej prędkości, ale im lepsza gumka, tym mniej wysunięty hopup dobrze podkręca, czyli gumka mniej ciśnie na kulkę, a zatem prędkość jest większa. Dodatkowo, jeżeli ten kołnież w gumce jest krótszy, lub ma choćby minimalne luzy, to tam właśnie następują straty nawet setek FPS nie przesadzając...

Wiem, szerokość i długość też, ale z osady jajka wynika że skurczanie szerokości wymaga dużych sił, więc w tę stronę kurczy się minimalnie. W najlepszym przypadku ściskanie* na szerokości kompensuje ściskanie* ścianek. *-skurczanie znaczy się :D

Szreder - Piszesz bzdury. Tu trzeba się wykazać umiejętnością logicznego myślenia. To tak jakbyś zrobił lufę zamiast z 2mm blachy z blachy 0,5mm. Środki grubości obu blach zostaną w tej samej średnicy, i porównaj sobie teraz otrzymane wyniki. Z resztą, nie mam się co kłócić, jeśli jest tu "fizyk" na sali to przyzna mi rację... :D Sayonara

Mogą :D Wprawdzie ja wziąłbym helical torque up (ca też takie produkuje). Myślę że do M120 zębatki (mniejsza o przełożenie) CA wytrzymają.

Poldeck - Jakże to zrobić pyta lud? Oświeć ciemną masę :D :P (bo chyba nie palcami i ile sił w łapach :D, no bo sprężystość materiału z czego oringi są wykonane i tak przywróci powoli dawny rozmiar - czy się nie mylę?).

Reasumując - Zimno - średnica wew wzrasta a zew zmniejsza się, Ciepło - Odwrotnie. Należy też pamiętać, że lufy robione są raczej w ciepłym otoczeniu więc te 6,04 to mają w powiedzmy 40 stopniach (temperatura wnętrza fabryki). Po przekroczeniu tej umownej temperatury się faktycznie rozszerzają, a przy zimniejszej temp. się kurczą. A że gramy w lesie gdzie nawet latem jest max 50 stopni w słońcu to jest to minimalny odchył. A z resztą nie o tym jest ten temat :D A co do zimowych "niby zacinek" może to poprostu kulka po przebyciu połowy lufy nie ma już energii :D Nie no żart :P Dobra kończe bo nie ma co tu splatać - i tak wszystko jasne, i kto miał rację? :D :D :D

No i może być :P Ten doświadczony maniak pewnie cię ostrzegł że zębatki wcale nie muszą tego uciągnąć :D Ja wziąłbym jeszcze do tego gumkę HU Systema (czarna). Jak kiedyś pójdą zębatki to weź torque up hellical.

Javelin - Kolego, spokojnie, po co te nerwy :D Już spieszę z moim wyjaśnieniem i uzupełnieniem "fizycznych luk w głowie" :P. Wyobraź sobie, że lufa na mrozie kurczy swe ścianki... Już to widzisz? W takim wypadku zwęża się od zewnątrz i rozszerza średnicę wew. Już to kapujesz? Ścianki lufy zamiast mieć powiedzmy 1mmgrubości to mają (teoretycznie!) 0,5mm, z tym że średnica lufy nie spada tylko z jednej strony a z każdej czyli odpowiednio 0,25mm zwiększa się śr. wew. i 0,25mm zmniejsza się śr. zew. co razem daje 0,5mm skurczenia... Poza tym drogi kolego jeden materiał kurczy się znacznie, a inny dużo mniej. Shit z allegro ma większy współczynnik kurczliwości (tak to umownie nazwę), a jakieś stopy używane w MB i JBU mają ten przezemnie nazwany współczynnik mniejszy (a więc ich kurczliwość jest dużo mniejsza niż w pierszym przypadku). Już wszystko jasne? Pozdro :D

KOT - Stary, to już jakaś dewiacja lub kult BU Systemy :D Jak jesteś zadowolony to najważniejsze :D Ja bym nie wysnuwał jednak teorii z kosmosu wziętych bo na tym forum panują zasady (wiem z doświadczeń) agresji i łapania za słowka jakby każdy każdemu chciał udowodnić że jest lepszym "szpecem" od części i tuningu. Ja już zpasowałem i ani nie objeżdzam ani nie snuję - trochę luzu panowie :D Co do psucia BU systemy to i może racja, ale panują też opinie o rzekomo za luźnej uszczelce w głowicy tłoka... Nikt nie umie jednak powiedzieć czy to optimum (bo jak wiadomo uszczelka musi być trochę luźna (rozpychanie podczas ruchu tłoka), ale czy aż tak?) czy to może poprostu błąd w obliczeniach. Rzetelny (najlepiej jakiś sklep) posiadacz 3 zestawów borków i dobrego chrono powinien przetestować te bory w tej samej replice, z tymi samymi smarami w tych samych warunkach, a uzyskamy odpowiedź "który jest najszczelniejszy". Co do wytrzymałości trzeba się zdać na nie zawsze prawdziwe, czasem ubarwione opowieści z placu boju czyli recenzje i narzekania userów. Tyle z mojej strony :D