Mendi

Medness Jarosław chętni kolejny raz na Stalkerów. Czekamy na otwarcie rejestracji

Zakupiłem na wiosne tego roku 6 butelek Guarderów 0,28g sprowadzonych z WGC. Na chwilę obecną zostało mi jeszcze półtorej butelki, czyli 11k wystrzelone. Na promyku 509mm, gumkach systema i ares, przy 470fps latają ładnie, nie ma bubli i złych odlewów, nie wiem w sumie jak wygląda zacinka ;] i nie tną się w midach KA.

Kiedyś znajomy polecił mi do sprężyn - smar molibdenowy, a do elementów narażonych na tarcie (np zaczep w mechanizmie spustowym) - smar miedziowy. A co do smaru molibdenowego, to TUTAJ znajduje sie ciekawy artykuł o konserwacji i smarowaniu wiatrówek, co bardzo nie odbiega od mechanizmu swd.

4. Rozkręcanie/skręcanie Do rozkręcenia swd potrzbne są: - klucz imbusowy 1,5mm (lub torks T6) - klucz imbusowy 2mm (lub torks T8) - klucz imbusowy 3mm - niewielki śrubokręt płaski do wybijania pinów - śrubokręt krzyżak/philips (do śrub mocujących kolbę) Co do samych śrubek użytych w tej konstrukcji: Użytkownik Tori dnia 06 styczeń 2010 - 16:05 napisał: Gdyby ktoś potrzebował: te śrubki robaczkowe poprawnie nazywają się wkręty dociskowe, tudzież ustalające (ew ustalające dociskowe, dla technicznych onanistów) w tej replice to rozmiar M3 i M4. Można je kupić w sklepach modelarskich (po złodziejskich cenach) albo w dobrze zaopatrzonych sklepach z śrubami. Ja zapłaciłem po 13 i 14 groszy za sztukę. Można też znaleźć stalowe śruby m3, uciąć na wymiar, oszlifować końcówki i naciąć górę tak by pasował klucz płaski – rozwiązanie w sumie chyba najlepsze, na lata. Mieliśmy fajny opis-komiks, ale fotki wygasły niestety. Kolega gloomer, wspiął się na wyżyny gry aktorskiej i przygotował film instruktażowy z rozkręcania i skręcania swds a&k, którego budowa (poza kolbą, chwytem pistoletowym i tłumikiem płomienia) jest identyczna jak w klasycznym swd. Podziwiajcie:

d. Tłumiki dźwięku W ogóle to ciężko gdzieś spotkać swd z tłumikiem dźwięku, nie żeby nie było tego, bo jest, tylko używane było sporadycznie i raczej cywilnie niż w siłach wojskowych. Najszybciej tigra z tłumikiem znajdzie - bo to do polowań wykorzystują. Sam w sobie tłumik (w tym wypadku do tigra) jest ciekawy: gwint znajduję nie na końcu, ale w pewnej odległości, gdzieś pod radełkowaniem korpusu, dlatego początek tłumika dochodzi do kolanka lufy gazowej. Tłumiki na klasycznym SWD, przy czym jest to również jakaś inwencja cywilna, wyglądają tak: http://www.youtube.com/watch?v=h3ITeVbwNhI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=BjJ-CKEJe8I&feature=related Czy tłumik asg do swd ma sens? Przy mocy 600fps zdrowy rozsądek nakazuje nie strzelać do ludków z odległości mniejszej jak 30m, a z 40m czy 70m to chyba tylko jasnowidz lub czarnowidz jest w stanie wyczaić po pojedynczym strzale, skąd się go oddało, więc moim zdaniem nie widzę sensu stosowania dodatkowych wytłumień, zwłaszcza, że najbardziej słychać uderzenie tłoka, a dodatkowy amortyzator wycisza sporą część tego dźwięku. Ponadto: - nie są dostępne w sprzedaży repliki tłumików dźwięku do swd - było swego czasu kilka projektów, ale bez spektakularnych sukcesów – Jurgi i Xyanka, oraz mój skromny - kolega Kamuli zmienił tłumik płomienia na tłumik z gwintem 14mm z AK i na to nakręcił zwykły tłumik dźwięku Projekt Jurgi: Projekt Mendiego: Wykonałem tłumik według własnego pomysłu, aluminiowy z wytłumieniem, zakładany po zdięciu tłumika płomienia na wcisk na lufę SWD; tłumik swoją funkcję spełnia – tłumi, ale założony psuje wyważanie repliki i osobiście mnie denerwuje. Wymiary tłumika: długość: 320mm szerokość: 35mm materiał: rurka aluminium, grubość ścianki 2mm mocowanie: na wcisk, na spłaszczonym końcu lufy zewn. komora tłumienia: ok. 10cm waga: 210gram długość całkowita repliki + tłumik: 125cm Tłumik wygląda znośnie, spełnia swoje zadanie - znaczy się wytłumia ;] W komorze tłumienia jest około 10 krążków o różnej średnicy otworu, krążki wycinałem z chłonnej gąbki (wyciągam ją z pudełek z płytami głównymi do pecetów). Wszystkie swoje tłumiki tak robię i dają radę. Otulinę do rur można sobie wsadzić..... Jeśli ktoś ciekawy szczegółów budowy, to prosze na pw. https://picasaweb.go...155496764002194 Dla mnie osobiście, ciekawszym gadgetem jest adapter do tłumika: http://airsoftpro.cz...93f7b020ea800b7 choć swojego wiosła wyciszać nie zamierzam, bo i po co, z 60m i tak nie słychać ;p

Filmiki do konwersji gazowych Zrobiłem 2 filmiki opisujące budowę oraz montaż konwersji mc pdik w replice swd od a&k. Budowa: http://www.youtube.com/watch?v=q3xNx331iLo Instalacja: http://www.youtube.com/watch?v=37WZV4MSCDc 3. Dodatki a. Optyka Dosyć obszerne zagadnienie. W zasadzie optyka nie jest wymagana, można zawsze strzelać dzięki przyrządom mechanicznym, ale co to za replika karabinu wyborowego bez lunety… Pojawili się wirtuozi, którzy przykręcali szynę ris/picantiny bezpośrednio na pokrywę, to pomysł dosyć słaby - coś jak klejenie żaby pasztetem... nie idzie tego wyzerować, luzy są okropne, składanie się jest niewygodne, a poza tym można łatwo zaczep pokrywy zerwać przy upadku. Przekrojowy artykuł o optykach do swd, opisujący niemal wszystkie możliwości: http://wmasg.pl/pl/a...les/show/496013 Z body swd zintegrowana na stałe jest specyficzna szyna montażowa, zwana jaskółczym ogonem, charakterystyczna dla tego karabinów/replik: swd, sajga, tigr. Sama nazwa „jaskółczy ogon„ nie jest do końca adekwatna, gdyż odnosi się ona głównie do szyn montażowych z serii ak/rpk. Tutaj macie ciekawy artykuł z fotkami szyn tzn. plate- http://tantal.kalash...u/opticsap.html oraz drugi artykuł o optyce http://russianoptics.net/mounts.html a także rodzimy opis akcesoriów do ak/swd: http://wmasg.pl/pl/articles/show/4587 Na początek trzeba zaznaczyć, że na szynę boczną „jaskółczy ogon” w swd pasują montaże o takim zakończeniu: http://tantal.kalash...edia/clamps.jpg Ponadto istnieją zasadniczo 2 rozwiązania montażu optyki na swd: - samodzielny montaż boczny (zwykle z szyną ris/picantiny/weaver), umożliwiający montaż dowolnej lunety, kolimatora z mocowaniem w tym systemie, można kupić montaż oryginalny – czyli zenith-belomo, lub zamiennik np. cyma. Oto fotka przedstawiająca 4 dostępne typu montażu: Montaż K-Var to to smao co cymowskie montaże ora zich kopie dostepne u nas. Można założyc je bezpośrednio na replike i na to lunetę - wyjdzie z tego taka kobyła: https://picasaweb.go...178374554967538 o dziwo, są tacy dla któych jest to wygodne. Ja polecam montaż obniżyć: Co do "patentu Daniellowawa", to przykręcenie po spodem risu w montażu cymowskim do ak stosowaliśmy z Kamulim w sierpniu 2009 jeszcze, sama modyfikacja była w sumie zbyt oczywista by się tym chwalić i żeby specjalnie zdjęcia robić.... UWAGA: Up.02.2018. Kolejny montaz z ak, ale opisywany jako pasujący do swd: Da się to wpasować, ale jest za wysokie i nie można obniżyć. OMIJAĆ! Miałem ten montaż belomo bp02, niestety wysoki, udało mi sie przerobić go na niski - miałem inny zenitoweki, zrobiłem z dwóch jeden ;p Mimo wszystko haczył dosyć mocno o boczną krawędź pokrywy swd, a w ogólnym rozrachunku, pomimo że niemal dotykał górnej krawędzi pokrywy, to był za wysoki i za bardzo przesuwał lunetę w prawo względem osi karabinu. Chłopaki posiadają niski, po dopiłowaniu pokrywy pasuje, a że luneta jest za wysoko i za bardzo w prawo, to im jakoś nie przeszkadza. Może nie wiedzą, że ma być odwrotnie z pewnych istotnych powodów? - dedykowana optyka ze zintegrowanym montażem, czyli serie pso, posp, lub ich kopie, kolimatory Kobra oraz noktowizory z serii NSP i NSPU – należy zaznaczyć, że optyki te posiadają przesunięcie lunety w lewo względem osi repliki, dlaczego? Dlatego: Czym się różni pso od posp? Są to produkty białoruskiej firmy Zenith-Belomo, obydwa bardzo dobre, wytrzymałe, wypełnione sprężonym azotem co znacznie ogranicza parowanie szkieł. Po krótce pso to stara konstrukcja tworzona z myślą o służbach wojskowych, zwykle kolor młotkowy, najczęstsze parametry to np. pso-1 4x24 lub 6x24, ale bywały też wynalazki typu 6x36 czy późniejsze modele z zoomem. Siatka standardowa z podświetlaniem czerwonym, czasami można spotkać modele z dalmierzem lub czujnikiem podczerwieni. Natomiast posp, to lunety późniejsze, tworzone głównie na rynek cywilny – myśliwski, posiadają lepszą optykę oraz różne rodzaje krzyża. Są to najczęściej 4x24, 6x24, 6x42, 8x42 ale jest i 12x50 oraz modele z zoomem 2-6x24, 3-9x42 (obie najbardziej optymalne do naszych potrzeb), 4-12x42. Wychodziły zarówno czarne jak i młotkowe. Cena porównywalna lub wyższa niż pso-1. Polski noktowizor nsp-3: https://picasaweb.go...606812284243250 Bardzo dobre pytanie: I odpowiedź: POSP 4-12x42 Zamówienie pospa od producenta: b. Bipod Kolejny, niezbędny atrybut strzelca wyborowego… Bardzo dobrym rozwiązaniem są obiekty terenowe: ale ciężko je ze sobą nosić… W działaniach z bronią ostrą, bipod/dwójnóg jest bardzo przydatny do stabilizacji i celnego strzelania na duże odległości, w asg – no cóż, lepiej i szybciej jest złożyć się do strzału siedząc, klęcząc lub stojąc, ale są tacy którzy chcą bipod i już. W ostrych SWD można spotkać co najmniej typy bipodów (nie nazywam tego dwójnogiem, bo nie zawsze są 2 nóżki): - wersje zaciskowe z dwoma nóżkami jak do rpk , zakładane na lufie, między muszką i kolankiem rury gazowej; do repliki swd nie nadają się z prostej przyczyny – powodują wyginanie lufy i zruszenie jej mocowania; - wersje z obejmą zakładane na lufie, najczęściej pomiędzy muszką i kolankiem rury gazowej; używa ich obecnie np. opolski oddział AT. Do repliki swd nie nadają się z prostej przyczyny – powodują wyginanie lufy i zruszenie jej mocowania – czyli jak wyżej. - wersje z obejmą zakładane na początku okładzin przednich lub na kolanko lufy gazowej. Dla nas nadają się średnio, nadal powodują zruszenie mocowania lufy. - ostatni model, właściwie różniący się od pozostałych rzeczą najistotniejszą – miejscem mocowania, wydaje się być jedynym słusznym rozwiązaniem do replik swd. Są to bipody mocowane pomiędzy okładziną przednią i gniazdem magazynka. Bipod ten posiada specjalne, skręcane szczęki wchodzące w wycięcia na body. Dodatkowo w ostrym swd, przed gniazdem magazynka jest nawiercony i nagwintowany otwór bodajże fi 8mm, w którym wkręca się śrubę mocującą z bipoda (jak w harris do emek), nasze repliki tego nie posiadają (ale można zawsze samemu zrobić), kolega Kamuli posiadał ponad rok temu na swojej replice dwójnóg bodajże CA – specjalnie nawiercał i gwintował body. Część bipodów z ostrego tej śrubki nie posiada, również kopia bipoda, która wyszła niedawno w sumie, tej dodatkowej śruby nie ma. Oto moja recka kopii bipoda do swd zakupionej w 2012r: Uprzedzam od razu pytania: - Tak, brakuje mi kawałka szyny na tym shitowym body. - Tak, zapaprałem trochę za bardzo smarem molibdenowym, ale to się wytrze i rozejdzie. - Tak, pomimo szlifowania został taki mały zadziorek, nierówność na tulei, ale wszystko ładnie się wspiera i kręci, tak że nie wpłynie to na prędkość jazdy. - Dla chętnych - łożysko do kupienia na allegro za 7 zet + przesyłka http://allegro.pl/lo...2590464553.html CIEKAWOSTKI:

2. OPIS TECHNICZNY: Dane techniczne SWD A&K: Waga: 2720 g Magazynek: hi cap 225 kulek (w pierwszych wersjach z 2009), obecnie metalowy low 30-50 kulek Długość: 121 cm Prędkość: 480-500 fps ( z chińskim m150) Długość lufy wew (mm): 590 mm Hop-Up: regulowany Typ ognia: pojedynczy Materiał korpusu: Znal Okładziny: zrobione z czarnego ABS'u a. Części zewnętrzne 1. Kolba i okładziny: – wykonane są na stocku z czarnego kompozytu, dobrze spasowane i wytrzymałe, choć kolba jest zbyt kanciasta i może powodować obtarcia lub ból nadgarstka, zwłaszcza u osób z mniejszą dłonią; - dla uzyskania lepszego efektu wizualnego, kompozyty można pomalować lub oblepić okładziną do mebli; - dostępne były egzemplarze z pseudo drewnami lub z już pomalowanymi elementami kompozytowymi - http://shop.ehobbyas...esert-camo.html - zamiast kompozytu można założyć dedykowane "drewienka", produkowane przez Pandę, Kinsky itp. Nie są one jednak zgodne z oryginałem, mają inne wymiary, a przedni grip to jedna całość zamiast 2 połówek ze sklejki; - można wyszperać drewna z ostrego odpowiednika, choć przy ostatnim popycie na to staje się to coraz większym problemem. Kolba i okładziny z ostrego wymagają sporo przeróbek, lecz moim zdaniem warto! 2. Body: - niestety jest to odlew ze znalu, poczerniony farbą, która od użytkownika wyciera się, a wytarcia przeświecają na szaro, dlatego postarzanie body papierem ściernym nie ma większego sensu, wytarty znal jest szary i matowy; - szyna na body repliki jest dosyć miękka i wyciera się przy częstym ściąganiu i zakładaniu montażu lunety, - w kilku seriach swd a&k pojawiło się cięższe body, zamiast 350g ważyło 650g. Według mnie, nie. Heavy body zdarzały się niemal w każdej serii. Na pierwszy rzut ona niczym się nie różnią, poza wagą oczywiście. Wymiary są te same, różnice są w skali dziesiątych milimetra, ale widać skład odlewu jest inny. Na zdrowy rozum powinny być wytrzymalsze, a poza tym poprawia się wyważenie repliki. Wada jest taka, że wykonanie jest delikatnie "od siekiery", nie są tak dokładnie wykonane jak większość body light. Różnice na minus widać zwłaszcza przy otworach, bywają nierówne. Fotki. Po lewej body light, z prawej ciężkie. Body lekkie ma gładką część pod prowadnicę sprężyny, podczas gdy ciężkie ma wybite 3 punce/kółeczka. Podobne punce są bite pod suwadłem, na mostku, do którego montuje się zespół spustu. Heavy body ma wypustki pod śruby montażu kolby. Light jest gładkie. Nadal dodatkowe punce. W tym przypadku heavy ma bitą nazwę producenta, a light nie. Ale mam drugiego heavy bez bicia nazwy (pozostałe różnice się zgadzają), tak że to nie reguła. Widać różnice w wykonaniu otworu gardzieli kulek. - pojawiło się kilka planów stworzenia body ze stali, np. firma g&h miała się tego podjąć za JEDYNE 800zł od sztuki… samodzielnym tokarzom brak obecnie czasu lub maszyn. W razie gdyby się coś zmieniło, sam jestem mocno zainteresowany takim body – dam znać. 3. Lufa zewnętrzna: - jak body – odlew ze znalu; - mocowana jest w body za pomocą aluminiowej tulei, drugi koniec jest spłaszczony, wchodzi na niego podstawa muszki 4. Podstawa muszki z tłumikiem płomienia: - w replice a&k podstawa muszki i tłumik płomienia to całość – odlew, muszka jest regulowana kluczykiem jak w replikach ak, - element jest mocowany na spłaszczeniu lufy i dokręcany od spodu śrubką imbusową m3 lub m4 (zależnie od serii) - gwint na tłumik: BRAK, w ostrym odpowiedniku podstawa muszki ma gwint, do którego dokręca się tłumik płomienia lub dźwięku. Z godnie z oryginałem produkowana jest póki co tylko replika gbb WE – jest tam gwint na podstawie muszki i dokręcany tłumik płomienia. 5. Magazynki: - występuje kilka wersji magazynka: od hicapa 200-220bb do midów o różniej pojemności 30-60bb, - każdy z typów występuje w wersji metalowej lub plastikowej, - czasem trzeba lekko podpiłować zaczep przy magazynku lub wzmocnić sprężynkę w zatrzasku by magazynek nie wypadał (zależnie od egzemplarza repliki); - niewielkim nakładem pracy można przerobić hicap na low, ale przy cenie 30zł za metalowy low, nie ma to zbytnio sensu, - można wstawić wsad magazynka z swd asg w skorupę z ostrego, jednak skorupy te są ciężko dostępne i w cenie ok 80-100zł. 6. Pas nośny: – pas dedykowany przewleka się koniec pasa przez otwór w kolbie, wokół pręta, a karabińczyk wpina się w oczko na atrapie rury gazowej, - można użyć oryginalnego pasa z SWD (beżowy, kremowy, brąz) lub AK (zielony, szary) choć z AK wydaje się być przykrótki) - replikę można bez problemu nosić na ramieniu lub plecach, nie powinna się złamać (przynajmniej nikomu się chyba nie udało). b. Części wewnętrzne Części mechanizmu SWD A&K (poza lufą wewn., komorą hu, gumką hu i sprężyną) są praktycznie niedostępne w sprzedaży, w razie jakiejś grubszej awarii jest problem, sporo szukania na komisach oraz koszty. Firmy Delta, Airsoft Pro oraz G&H produkują wiele wzmocnionych, zastępczych części, ale nie wszystkie. Poza tym stockowe części wytrzymują bardzo wiele i większości nie ma sensu zmieniać dla samych zmian. Stockowe elementy mechanizmu wytrzymują bez problemu sprężyny m150 – m190 . Opisane są tu części stockowe, o zamianach i zamiennikach mowa jest w rozdziale Tuning. 1. Stockowa gumka hu: - wykonana z czarnej gumy, krótsza od aegowych, posiada wypustkę typu BAX, - jest dobra i szczelna, choć słabo znosi niskie temperatury, w zimie zamarza i replika przestaje strzelać całkowicie lub pluje kulkami na kilka metrów, dlatego jeśli nie zamierzasz strzelać przy niskich temp. nie musisz jej zmieniać, przy stocku wystarcza - do swd pasuje gumka każda z aega, dysza w swd ma mniejszą średnicę niż ta w aegu, dlatego im ciaśniejszy kołnierz w gumce hu tym lepiej. Więcej w rozdziale tuning. 2. Lufa wewnętrzna - wykonana z mosiądzu, standardowe wycięcia jak w aeg, - stockowa ma 590mm długości i średnicę 6,08mm bodajże. Na stocku i przy strzelaniu na odległość 40-50m w zupełności wystarcza; - można wstawić lufę z aega o długości np. 500mm lub 650mm, ale przy lufie 650mm widać ok 1cm lufy w wycięciach tłumika płomienia karabinu; - do swd a&k pasują niemal wszystkie lufy precyzyjne dedykowane do aeg, w tym lufy do psg-1 Dużo więcej info w dziale Tuning 3. Komora hu: – wykonana z aluminium, anodyzowana na czarno lub niebiesko (zależnie od serii), - jest w miarę szczelna i dobrze wykonana, jej słabym punktem są śrubki do mocowania na lufie oraz regulacji hu – m3 na mały imbus 1,5mm, gdzie otwór na imbus lubi się wyrobić; - częścią komory jest taki jakby dzyndzel stabilizujący, jets to odpowiednik pierścienia w aeg, owy dzyndzel wchodzi w wycięcia komory powinien być skierowany okrągłą częścią w stronę muszki (niektórzy użytkownicy wyrzucają ten dzyndzel i też działa, ciężej jest tylko dokładnie ustawić lufę); - wkładanie gumki hu i lufy do komory różnie wychodzi, nieraz źle układa się kołnierz gumki, dlatego czynność należy nieraz kilkakrotnie powtarzać, patrząc by kołnierz równo leżał; - dystanser w komorze jest w kształcie wałka o długości ok 15mm i średnicy 3mm, dociskany jest na środku śrubką m3; stockowy dystanser jest plastikowy lub silikonowy, dosyć się szybko łamie, nie ma większego problemu z włożeniem zamiast niego kawałka oringa o średnicy 3mm, - od pewnego czasu można zakupić wzmocnioną, szczelniejsza (teoretycznie) komorę czeską z innym systemem podkręcania - więcej w rozdziale tuning, - komora hu ma 3 śrubki: 4. Prowadnica sprężyny - prowadnica z mostkiem to odlew znal, przykręcony do body na 2 śrubach m4, średnica prowadnicy to 10mm; - na prowadnicy znajduje się pierścień/tuleja, na którą wchodzi sprężyna główna, ona stabilizuje tłok w pozycji naciągniętej, bez tego elementu sprężyna będzie się krzywić, tłok może czasem sam zeskoczyć z zaczepu, a uszczelka na tłoku lub cylinder ulegną uszkodzeniu, - na mostku prowadnicy wkręcony jest trzpień ze sprężynką, pełniący funkcję prowadnicy suwadła, sprężynka służy jako odbojnik W rozdziale Tuning, jest mowa o łożyskowaniu prowadnicy. 5. Sprężyna główna: - stockowa sprężyna jest różna, zależnie od miejsca gdzie się replikę zakupiło, zwykle jest to m130 – ok. 420fps, natomiast krakmani wstawiali stockowo chińską m150 o jednakowym skoku co dawało 470-520fps (zależnie od szczelności układu), - pasują standardowe sprężyny o niejednakowym skoku dedykowane do aegów, 6. Tłok - tłok jest aluminiowy, z otworami wentylacyjnymi do oringa, bardzo mocny i wytrzymały (bez problemów działa na m190 guader) - na stockowym tłoku i sprężynie m170 wystrzeliłem ok. 6tys kulek i brak jest śladów zużycia zaczepu; 7. Zestaw cylindra: - cylinder pełny, o większej pojemności niż w aeg (nawet od cylindra z gb v2 long), - mosiężny, chromowany bez dodatkowych udziwnień, w przedniej części gwintowany pod głowice cylindra - w suwadle jest zablokowany z lewej strony małą śrubką m3 na klucz hex 1,5mm, bardzo często jest dodatkowo wklejony w suwadło na kleju; - mosiężna głowica cylindra jest wkręcana w cylinder, ma frez na uszczelkę przed gwintem, bardzo często dla polepszenia szczelności układu wymaga cynowania lub wymiany na specjalnie dotoczoną o większej średnicy i długości (jedno i drugie średnio o 1-2mm), zwłaszcza że w ostatnich seriach swd a&k dysza jest bardzo miękka i się wygina bądź załamuje; 8. Zespół spustu: - jak wyżej – wytrzymuje raczej wszystkie dostępne sprężyny do aegów, - sam zaczep tłoka (odlew znal) ściera się delikatnie, właściwie to się zaokrągla, ale tylko do pewnego momentu i trzyma dobrze (nie ma sensu kupować stalowego), - po naciągnięciu i zaczepienie tłoka, spust ma delikatny luz - to jest normalne, wynika z budowy mechanizmu, - aby wyjąć cały zespół spustu, należy wybić jedynie pin, natomiast przy zakładaniu należy szczególną uwagę zwrócić na zazębienie się wycięcia w zespole spustu z ząbkiem w body. c. Różnice pomiędzy a&k i atozem Replikę swd a&k wprowadzono na rynek, gdy już kilka lat była dostępna replika ATOZ. A&K jest o wiele tańszym klonem, z pewnymi ulepszeniami. Różnice to: By OSKi-SNITF - Tłok A&K wygląda jakby był zrobiony w technologi CNC, ma na pierwszej połowie (patrząc od głowicy tłoka) swojej powierzchni swego rodzaju karbowanie (które wpłynie na pewno pozytywnie na trwałość) - Tłok A&K jest lżejszy niż atozowy - Sprężyna stockowa A&K jest o 1,5 zwoju dłuższa - Komory hu sa inne, chińczycy poprawili ją względem komory HU użytej w 3 wersji SWD ATOZa, dodali od siebie taki specjalny dinks (kulka metalowa na sprężynce, dosikana śrubką m3) ograniczający powrót kulek w stronę dyszy, ponadto w stockowej komorze A&K jest też mniej śrubek i nie trzeba się bawić w pozycjonowanie lufy tak jak to miejsce ma w ATOZie; - w A&K wycięcie na gumkę HU jest dosyć toporne (niewyszlifowane krawędzie), natomiast w ATOZie lufa na końcu ma 2 specjalne gumowe oringi, które redukują wibrację lufy podczas strzału (w A&K tego nie ma ale tylko i wyłącznie dlatego, że końcówka lufy zew. jest po prostu ciaśniejsza = oringi nie są potrzebne); - Głowicę cylindra-cylinder od A&K można rozłożyć na 2 części w przeciwieństwie do głowicy cylindra-cylindra ATOZ'a - Porywa zamka od ATOZ'a nie pasuje do A&K, jednak pokrywa od A&K pasuje do ATOZ'a - Magazynki są kompatybilne w obie strony Fotki z porównania elementów - https://picasaweb.go...?fgl=true&pli=1 d. KONWERSJE GAZOWE Przerabianie wersji sprężynowej na elektryczną jest nieopłacalne i średnio możliwe technicznie. Za połowę przeznaczonych na to środków (bez gwarancji powodzenia) można kupić gotową replikę aeg swd - cyma, aimtop czy ca (rs 2x droższe jest). Ponadto do repliki swd a&k pojawiły się 2 typy konwersji gazowej BEZ BLOWBACK, możliwe do zamontowania bez większych ingerencji w mechanizm stockowy - czyli pokrótce: zawsze można bez przeszkód wrócić do mechanizmu sprężynowego. Są to: 1. Kit na kapsuły co2, wypuszczony w chinach, później skopiowany i lekko poprawiony przez Czechów. Montowany zamiast zespołu tłoka/cylindra. Konwersja nie jest regulowana. Więcej o konwersji tutaj - http://wmasg.pl/pl/n...ow/90023#answer W praktyce okazało się, że to pomysł chybiony - replika działa kapryśnie i często nieprzewidywalnie, a fps nie są stabilne - rozrzut nawet do 150fps. EDIT: Czeska firma AirsoftPRO wypuściłą swoją wersję konwersji co2, analogiczną do chińskiej. Poprawiono w niej część problemów ze szczelnością (ale nie wszystkie), jednak jest to nadal niestabilne i mocno niewygodne w zmienianiu kapsuł. Opinie o samej konwersji są dosyć skrajne. Chwalą ją głównie początkujący, którzy nie radzą sobie z naciągiem mocnej sprężyny. Nie zwracają oni uwagi na ogromny rozrzut fps oraz upierdliwość zmiany kapsuły. Fakt, konwersja jest relatywnie tania - jak dla mnie to jedyny jej plus. Poza tyestową, przy której musiałem się namęczyć by działała, miałem na serwisie ok. 7 tych konwersji (zarówno v.1 jak i v.2), które udało mi się w mniejszym lub większym stopniu zmodyfikować by działały z grubsza poprawnie. Do stzrelania do puszek - ok, do snajperskich zastosowań się nie nadaje! Na stronie producenta jest filmik z montażu, przy czym jak dla mnie, po doświadczeniach z montażem i naprawą kilkunastu egzemplarzy, ten filmik to bujda, lub propaganda na wyjątkowo udanym egzemplarzu. 2. Konwersja gazowa Mancraft Na chwile obecną są w zasadzie dostępne 2 konwersje gazowe od firmy Mancraft: 1. Konwersja SDiK, gdzie naciąga się replikę (ale leciutko) przed każdym strzałem 2. Konwersja PDiKv2 lub PDiKSVD, półautomatyczna, semiauto. 1. SDiK Zambezi i ekipa, czyli obecnie oficjalnie polska firma Mancraft, po długiej fazie projektów i testów, wypuściła w 2012 roku w pełni regulowalną w zakresie 0-900fps (przy czym 700 to podobno granica bezpieczeństwa dla reduktora) konwersję gazową SDiK z zasilaniem zewnętrznym co2/hpa. Konwersja pasuje do innych replik snajperskich, koszt konwersji do swd to 550zł (bebechy, wężyk i ewentualny montaż), rega zwykłego do butli lub tego z przejściówką na kapsuły co2 należy doliczyć osobno 150-200zł. Na SDiK 1 kapsuła wystarcza do oddania: - latem - ok. 55 strzałów przy 10-11 bar (610fps na 0,20g i odpowiednio 500fps na 0,43g) - zimą - ok. 35-40 strzałów przy 13-14bar (by fps były jak wyżej), przy czym n2o zimą radzi sobie ciut lepiej niż co2. Jak ktoś ciekawy, to tak prezentuje się sama konwersja gazowa MC z bieżącej (2014) serii: w tej konfiguracji już można strzelać :icon_razz: Śruby mogą mieć inne łebki, ja lubię te. Pomiędzy poszczególnymi seriami, a było ich kilka, było sporo różnic - kształt mostka, materiał trzpienia, pojemność komory, wymiary uszczelek itd. Długo by opisywać. Zasadniczo to co na fotce to obecnie dostępna konwersja do swd. Nie nowa, a bieżąca. Ktoś kto nie siedzi w temacie, a zaczyna właśnie sezon i chciałby taką konwersję, to ma fotkę jak to to wygląda w praktyce. Film z prezentacją budowy konwersji oraz ich montażem: Więcej info o obydwu konwersjach w moim artykule http://wmasg.pl/pl/a...les/show/416472 2. Półautomatyczna PDiK Konwersja powstała z myślą o aegach ze szkieletem v2. Posiada ruchomą dyszę, napędzaną gazem, przez co oferuje tryb semi, samopowtarzalny. Siłą rzeczy konwersja jest bardziej gazożerna niż sdik, ponadto z powodu zmniejszenia komory, oferuje równiez mniejsze prędkości wylotowe kulki. W maju 2015 roku, po 2 miechach grzebania, udało mi się wpasować konwersję PDiK w swd a&K, filmik z prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=ePhLqUna88I&feature=related Jak widać, konwersję da się w warsztacie dopasować pod swd. Testowałem to przez pół roku i sprawowało się świetnie. Przy czym konwersja lepiej działa na hpa niż co2, gdyż co2 często powoduje zasyfienie i awarie. Obecnie czekam na wykonanie nowego wzoru dyszy - jak ją dostanę i testy wypadną ok, to zrobię dokąłdną sesję i reckę, czyli jak to wygląda i jak wpasowac w swd. Niestety, do dnia dzisiejszego (27.12.2015) nie wyszła seryjna konwersja pdik pod swd, widać Mankrafty mają inne priorytety. Na PDiK 1 kapsuła wystarcza do oddania: - latem - ok. 30 strzałów przy 14 bar (610fps na 0,20g i odpowiednio 470fps na 0,43g) - zimą - ok. 15 strzałów przy 15-16bar (by fps były jak wyżej), Ogólnie lepszym rozwiązaniem pod PDiK jest hpa w butli, pod które konwersja została zaprojektowana. UP. Po prawie roczym użytkowaniu pdik, wprowadziłem kilka ulepszeń - m.in mam zaprojektowaną nową dysze, Zambezi mi ją wykonał. Co ciekawe, konwersja stała się mniej gazożerna, w sensie reg ustawiony dajmy na to na 11 bar, daje przy sdik 630fps, a na pdik 580fps, tak że jest sporo lepiej. Terazwydajność wygląda tak: - latem - ok. 50 strzałów przy 11 bar (610fps na 0,20g i odpowiednio 470fps na 0,43g) - zimą - ok. 30 strzałów przy 12-13bar (by fps były jak wyżej). Ponadto, pod koniec 2016 roku odbyła sie premiera nowej przeróbki konwersji PDiK dedykowanej typowo pod swd. Nazwali to to PDiK-SVD i nóz mis ie w kieszeni otwiera. Dokładny opis i test konwersji, a także porównanie z przerobioną PDIKV2, znajdziecie TUTAJ Zasilanie konwersji: REGULATORY Czyli potocznie regi, urządzenia redukujące ciśnienie wejściowe gazu do wartości dla nas ocekiwanej (10-16bar).Nie ma obowiązku zakupu rega MC do ichniej konwersji, można użyć spawalniczego lub paintballowego. Przy czym regi MC są zwykle mniejsze od spawalniczych, oraz sporo tańsze od paintballowych, a w przypadku obecnych konwersji nie ma różnic w wydajności. W regach MC się nieco pozmieniało - weszły modele z manometrem, który jest przydatny, ale za to reg jest grubszy i dłuższy nieco. Zmienił się sposób regulacji - zamiast śrubki m8, jest ładna nakrętka z wmontowaną śrubką. Zmienił się również kształt i budowa przetoki do kapsuł, a także zmieniony został sam element przebijający kapsuły - zwany potocznie szpilką. Nie jest on już trójgraniasty, ma kształt ściętego stożka (coś a'la igła lekarska) i radzi sobie świetnie ze wszystkimi kapsułami. Dodatkowo w konwersji MC można jako zasilania używać bombiczek z n2o - potrzebna jest tylko lekka modyfikacja "dupki" czyli elementu dokręcającego kapsułę do szpilki. Kapsułki 8g n2o są mniejsze niż co2 12g, a ciśnienie tlenku azotu jest wyższe (ok. 120bar) niż co2 (ok. 60-80bar), ilość oddanych strzałów na tych kapsułkach jest bardzo zbliżona, choć n2o jest mniej wrażliwe na mróz. Co do konwersji MC, to w terenie używam tylko i wyłącznie kapsuł co2 lub n2o. Butli co2 16oz używam jedynie do testów i przestrzeliwań. Złożyłem ok. 20 sztuk wioseł z konwersją, szyłem do nich takie oto proste pokrowce (fotka sprzed 2 lat): wersja prototypowa rega, bez manometra i bez złączki z odcięciem. Na swds Wersja bieżąca, aktualna. Reg z najnowszej serii z wygodną regulacją 0-720fps, manometrem (skala do 27bar) i szybkozłączką odcinającą. Dodatkowa modyfikacja to regulowana zakrętka na kapsuły - denko reguluje się ampulem, można używać kapsuł co2 i n2o. Do fotki specjalnie zsunąłem maskowanie wężyka. Od biedy zawsze można wziąć plecaczek z camela, z butlą w środku by Elvis1991: Fotki części stockowych w dużej rozdziałce - można powiększyć w razie potrzeby Przed rozebraniem - 1 Przed rozebraniem - 2 Przed rozebraniem - 3 Przed rozebraniem - 4 Przed rozebraniem - 5 Przed rozebraniem - 6 Przed rozebraniem - głowica Przed rozebraniem - prowadnica Przed rozebraniem - prowadnica 2 Po rozebraniu: sprężyna prowadnica i sprężyna prowadnica prowadnica 2 prowadnica 3 tłok wnętrze tłoka 2 tłok 2 tłok 3 "głowica" tłoku wnętrze cylindra spust spust 2 spust 3 spust 4 spust 5 spust 6 - blokada spust 7 spust 8 spust 9 głowica z cylindrem głowica z cylindrem 2 głowica z cylindrem - od wewnątrz cylinder z głowicą 2 "poducha" na kolbie "poducha" od spodu pierścień z prowadnicy pierścień z prowadnicy 2 zdjęta muszka lufa bez muszki Może niektóre fotki nie potrzebne i nie przydatne, ale co tam... wrzuciłem wszystkie. Aha i obiecana fotka z montażem i lunetą zwykłą. SWD + MONTAŻ + LUNETA Kolor na zdjęciu jakiś taki żółty. W rzeczywistości piaskowy.

Dziś doszła Masada zakupiona przez kumpla z teamu. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Piaskowe magi KA pasują i podają kulki. "Oryginalnie" niedokręcona lufa zewnętrzna latała sobie w najlepsze. Od razu do wymiany poszła gumka hu i dystanser. Przy okazji dokręciło się wspomnianą śrubę przy lufie. Faktycznie dźwignia zmiany trybu ognia z prawej strony jest jak palec w oku.... Dźwignia ładnie schodzi, wystarczy śrubkę wykręcić imbusem, zgrabna zaślepka będzie robiona na dniach. Co do zasilania, w planach na przyszłe dni jest układ mosfet i li-po. Dorzucam 3 zdjęcia, takich nie było jeszcze ;] , ,

Sprawa sie troszke wyjaśniła. Batkę 9,6 2400rc wlaczylem dzis rano na 3 cykle. Po baładowaniu wyniki były następujące: 11,8V 00,2A 677mAh Pomyślałęm że oleje w końcu automat i wróce do starych metod: żarówka 12v, miernik, budzik i zasilacz 12v. Niemniej jednak w EXPRO jest układ rozładowujący o mocy 4A z chłodzeniem ;], więc podłączyłem batke (ta wczesniej naładowaną na 677) i dałem rozładuj. Na prądzie 4A rozładowywała się przez 80min i wyładowała 2366mAh. Wnioski z tego takie : - batka jest sprawna - ładowarka również - i odziwo wskazania też, ale tylko rozładowywania i napięć. Pomiar pojemności po naładowaniu można sobie darować.

Więc teraz nasuwa sie pytanie, czy podany wynik (625) jest błędny, a w praktyce bateria jest dobrze naładowana. Czy raczej wynik jest dobry, a ładowarka podaje że jedt full, bo układ rozpoznał ze 625 to max pojemność baterii i tyle właśnie doładował. Apropo, jeszcze jedno pytanie mr_ffox, jak twoja ładowarka sygnalizuje ukończenie ładowania? Chocdzi mi o tą Expro 2

Fakt trybów jest kilka, wybór konkretnego potwierdzony jest przydzieloną ilością sygnałów. Chodziło mi raczej o wersje z wyświetlaczem. A konkretnie o jego wskazania, Np: po naładowaniu sprawdzonej i w pełni sprawnej batki 8,4v 1800mAh otrzymuje takie dane: 10,2 00,2 625 Oprócz samego napięcia, nie mam zielonego pojęcia do czego oodnosza się pozostałe parametry. Batka była naładowana na modelarskiej ładowarce gdzie dała 1720 pojemności. Oczywiście podobne, niepasujące do nieczego dane są podawane przy innych bateriach.

Odkręc zaślepkę silnika, podłącz kable i spróbuj palcem docisną ci sprawdzić czy strzela i na jakim docisku. U mnie sie raz zdarzyło że zaślapka jakoś tak kable układała że zwarcie powodowała. Ot taka ciekawostka dla posiadaczy Gr-16, którzy chcą lub musza wymienić szkielekt gb. W niskiej temp. na m120 i betce 9,6 Sanyo rc gb g&g nie dał rady - urwało całą przednią część. Wstawiłem gb wzmocniony DeepFire, dokładnie ten: http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1400 Szkielet DF jest dużo grubszy, cięższy i bardziej masywny niż ten stockowy g&g. Z tego co na forach zagranicznych wyczytałem, gb jest porównywany do tego z sawa i na m170 daje rade. Dodatkowo z gb otrzymałem 24 podkładki (oj przydały sie ;] ) Przy montażu pojawiły się 4 problemy wymagające przeróbek: - łożyska 7mm bardzo głęboko wchodzą w gb i wystają na zewnątrz, co prawda nie trzeba było szlifować płytki selektora, ale podkładkowanie jest dosyc ciekawe ;] - antireversal stcokowy był przyciśnietny do zębatki tłokowej, trzeba go wymienić na węższy lub spiłować stockowy, - należy spiłować górną krawędź zęba na języku spustowym (ten w którym jest zaczep spręzynki) - w gb jest dodatkowa, ograniczająca ścianka, nie było przez to trybu semi. Po spiłowaniu jest ok. - zależnie od użytej zębatki tłokowej należy mniej lub bardziej (zębatki mają różne wysokości zębów tłokowych) spiłować w gb ograniczenie wokół zębatki przelotowej. Gb wchodzi do body dosłownie na styk, nie trzeba nic podpiłowywać. Wszystko po ww. modyfikacjach działa ok, choć lekko głośniej niż na stockowym szkielecie.

Jakies pół roku temu otrzymałem w prezencie ładowarkę zakupioną na WGC, dokładnie coś takiego: http://www.tlp.hk/enu/product-detail.asp?ProductId=4 Ładowarka jest w pełni automatyczna i sprawuje się ok. Pomijając wszelkie bajery opisane tylko i wyłącznie w bardzo skąpej instrukcji obsługi w języku angielskim, to czy mógłby mi jakiś inny posiadacz owej ładowarki wytłumaczyć na jakieś zasadzie i w jakiej skali ładowarka podaje to co niby powinna, czyli pojemność pakietu, napięcie i czas do zakończenia ładowania. Bo o ile napięcie na wejściu zawsze widac i jest teoretycznie poprawne to pozostałe danę podawane w trakcie ładowania i po, raczej sie kupy nie trzymają.... W samym urządzeniu wprowadziłem jedna modyfikacje - przerwanie z przełącznikiem na głośniczku, bo choć jest potrzebny do ustawienia trybu ładowania, to późniejsze pikanie co 2 min jest dosyć irytujące. Dodam tylko że nie jest to pytanie o ogólne zasady działania takich ładowarek, ale o tą konkretną. Modelarska jakoś to wszystko inaczej podaje.

Witam, założyłem gb którym mowa w temacie do gr-16 a3. Sam szkielet jak już pisano, sprawia bardzo solidne wrażenie, oryginalny gb g&g wygląda przy nim filigranowo. O dziwo nie było problemów z płytką selektóra (łożyska 7mm faktycznie wystają dużo bardziej niż w innych gb, ale wycięcia w płytce dają rade) ani z wpasowaniem w body. Nie pojawił się też problem ze spustem. Jedyne utrudnienie jakie sie pojawiło, to że antyrewersal g&g, dokłądnie taki: http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=1139 w nowym szkielecie był bardzo przyciśniety do krawędzi zębatki tłokowej, przez co była zablokowana. Antyrewersal ca jest o wiele cieńszy, ale że miałem taki jedynie uszkodzony, więc spiłowałem na szlifierce krawędź reversala g&g. działa.

"1. Kulki BBBMAX z uwagi, że zostały zaprojektowane z myślą o służbach mundurowych posiadają specyfikację znacznie wyższą niż przeciętnych kulek używanych w replikach Airsoft. 2. Kulki BBBMAX posiadają lepsze właściwości balistyczne. Te właściwości balistyczne sprawiają, że kulki BBBMAX są w stanie tłuc szyby a w replikach z wysoką prędkością wylotową kulki, może dojść do poważnego uszkodzenia celu. 3. W rozgrywkach Airsoft zaleca się NIE używanie BBBMAX w replikach przekraczających 300fps 4. Przy używaniu BBBMAX należy zaopatrzyć się w odpowiednie środki ochrony twarzy posiadające odpowiednie certyfikaty." ze strony asgshopu

Jestem w miarę szczęśliwym posiadaczem G&G GR-16 a3, z grudnia 2007 roku - wersja z łozyskami kulkowymi 7mm, niby precyzyjną lufą i niby wzmacnianymi zebatkami. Replika zakupiona na specshopie. Też był rysunek termolda ;] Po wystrzelonych 5 tys kulek na stokowych bebechach, widać było zużycie na toku i o dziwo na tapetplate (zcharatany był okropnie, ale o dziwo działa do dziś). Wstawione zostały: - bore-up Guardera - spręzynka G&G M120 - wzmocniony tłok Madbull z 7 metalowymi zębami - metalowa łożyskowana prowadnica systema - czarna gumka systema Kosmetycznie został wymieniony przedni grip na konwersje CA SR_15. Co prawda były pewne różnice w skoku gwintu gripu, ale jakoś udao się wszystko ładnie złożyć. Malowanie farbami nfm i lunteka dopełniły reszty. Wyszło mniej więcej tak (to środkowe): Działało to bardzo przyzwoicie na batce 8,4 1800mAh ;] Pomiar fps wykazał o dziwo jedynie 400 fps. Nie wiem czy to wada gb czy nieszczelności na komorze hu. Na identycznych cżęściach m15a4 Ca ma zmierzone 430 fps. Nie zmienia to faktu że z 50m bez problemu trafia sie w klęczącą sylwetkę. Aby rozgryźć zagadkę brakujących fps zmieniona została, jak wiadomo plastikowa komora hu ( z oznaczeniem GR-16 ;] ), na uszczelnianą KingArmsa - co ciekawe w szkielecie g&g i ca są różnice w wielkości otwotu wokół dyszy, w ca ten otwór jest mniejszy, przez co komora kingarms pasuje idealnie, w g&g trzeba podłożyc uszczelkę taśma teflonową lub nitką. Wstawiona została również precka Promoeteus 509mm 6,03m. Sam gb rozkręcony kontrolnie, po 8k kulek wystrzelonych na m120 brak jakichkolwiek śladów zużycia. Bardzo dobre zębatki, tłok jak nowy. Dodatkowo zamontowany został układ mossfet autorstawa kumpla z Lublina, na batce 9,6 Sanyo 2400 RC, rof jest kosmiczny. Co do fps, nie mam jak zmierzyć obecnie, chrono kaput, Zasięg wzrósł do skutecznych 55m na kulkach 0,28 Guarder. Dwie rzeczy spędzają mi sen z powiek: 1. O ile na M120 G&G rof jest super, to po wstawieniu M130 Madonion tłok pozostaje w tylnym polozeniu. To samo na M130 Systema. A na m120 nadal śmiga jak głupie. Jakieś pomysły? Nie jest to kwestai podkładkowania, kolega zainsynuował że może byc to wina samego przełożenia zębatek, ale wątpie żeby róznica między M120 a M130 była tak ogromna. Spróbuję jak będzie okazja z zębatkami helikalnymi. 2. Po włożeniu do typowo "ściennego" (czyt. dekoracji pokoju) M14 AGM bebechów stockowych z Gr-16 (lufa, zespół cylindra, sprężyna, gumka hu), zasięg skuteczny na kulkach 0,25 wynosi 48m. Skupienie śliczne i ogólnie mnie szlak trafia że Gr-16 w które tyle kasy poszło strzela tylko troszke lepiej.

Mam pytanie: do replik SR-25 i GR-25 dołączone są dedykowane tłumiki QD, czy te tłumiki faktycznie wyciszają pewną część odgłosu strzału (sprawiając że trudno określić skąd strzelano) czy po prostu tylko "wyglądają"? Chciałbym założyć taki tłumik do mojej SR-15, nie mam przedłużanej lufy, chodzi mi tylko o dźwięk. Dzięki za info

Mam pytanie: do replik SR-25 i GR-25 dołączone są dedykowane tłumiki QD, czy te tłumiki faktycznie wyciszają pewną część odgłosu strzału (sprawiając że trudno określić skąd strzelano) czy po prostu tylko "wyglądają"? Chciałbym założyć taki tłumik do mojej SR-15, nie mam przedłużanej lufy, chodzi mi tylko o dźwięk. Dzięki za info

Pomyślałem na poważnie o tej gumie, bo zakładałem ostatnio taką podobną, mało ciekawą w baretce i trzyma się teraz w łapce o niebo lepiej. Jednak mimo wszystko gorylo-ręki nie jestem i sobie pewnie ten chwyt z allegro daruje. Dzięki chłopaki za wypowiedzi, zaoszczędziło mi to 57 zeta :-F

Witam, chciałbym założyć w sr-15 wygodny chwyt pistoletowy. Znalazłem na sklepach kilka w cenie ok. 100 zet oraz coś takiego na allegro: http://www.allegro.pl/item226681072_gumowa...6_m733_asg.html Czy ktoś miał styczność z tym oto produktem? Chciałbym się dowiedzieć czy po założeniu dobrze się układa na chwycie oryginalnym, jak to to leży w dłoni, czy się nie ściera i nie farbuje dłoni czyli jednym zdaniem: czy warto na to wydać 57zet (z przesyłką).

blaszke zakładasz w ten sposób, że ta "zawinięta" część ma iść tam gdzie dźwignia odciągu zamka. Zakładasz i małym śrubokrętem płaskim dociskasz. Co do komory hu, to będzie ci latała jak zgubiłeś ta sprężynę dociskającą komore (na lugie) albo jak źle złożyłeś lufę.

Heh cyrki z tymi gumkami, raz działają dobrze a raz nie. Trzeba raz dobrze złożyć i nie rozbierać już więcej :-F Oto lepszejsze troche zdjęcia mojej m14. http://menda36.fotosik.pl/albumy/228339.html#e Pewnie beszt dostane, ale nieźle się to nosi jako parasnajpe na zawieszeniu 3-punktowym.

Była sobie M14 Kart, strzelała dobrze. Zrobiłem czyszczenie i smarowanie gb. 6 tys kulek i brak zużycia części. ALe po złożeniu repliki, na singlu są dwie kulki (nawet w porywach do 6).... Domyślam się że wina albo gumki hu albo popychacza (może gdzieś sie blokuje w gb i puszcza za dużo kulek z maga). Pasuje znów rozebrać... Eh kocham problemy z tą repliką...

@Kamil_87 Jak dla mnie klasyczny objaw słabej baterii. Może być też jakieś zwarcie na gb, które powoduje rozładowanie batki. Naładuj batke albo podepnij inną. Jeśli to nie pomoże to rozkręć karabin - gwarancja nawet jak była to była mizerna, tak że nie ma co sie szczypać - wymontuj silnik i zobacz jak chodzi sam podłączony do batki. Możliwe że sie na szczotkach zakleszczył. jak umiesz możesz od razu szczotki przeczyścić i komutator lekko papierkiem drobnym przejechać - nie zaszkodzi a zawsze pomoże i wszelkie iskrzenia zlikwiduje. Jeśli mimo wszystko nadal nie będzie działać, to pisz, coś wymyślimy. Ja dziś na strzelaniu miałem taką awarie, że po "pomacaniu" kolbą drzewa, jakoś tak zeskoczył jeden z kabli ze styków silnika i moja ukochana giwera zamilkła w samym środku zażartego starcia :strach: Na szczęście oddział mnie wspomógł a ja pobawiłem sie w wesołego sanitariusza. A tak bajdałej to chciałbym dodać że moja m14 śmiga teraz na czarnej silikonowej gumce Systema. Jedyna przeróbka przy zakładaniu to skrócenie o 4mm długości gumki. Dystanser stockowy. Chodzi teraz jak marzenie, niech sie silikon Guarder w d... schowa!

Co do tłoka to faktycznie lepiej by było założyć to: http://www.asgshop.pl/produkt.php?id=938 lub to http://www.asgshop.pl/produkt.php?id=1018 Mi sie guarderowski wzmocniony troche posypał przy m120 - 1:0 dla zębatek :wink: W mojej m14 na bebechach guarder wyciągnąłem max 416fps, ale zwykle około 396fps jest. WIadomo aegi nie są w pełni powtarzalne. Pozostaje mi jeszcze do zmiany dysza, wolałbym raczej ta kompozytową deep fire, http://www.asgshop.pl/produkt.php?id=1420 metal będzie ciężej oszlifować, a na pewno trzeba będzie. Tak więc czekam na dostepność. @Drakeus Nie zapomnij o łożyskach do tego wszystkiego oraz o jakiejś względnej batce 9.6V