dark_griph

Przy szkielecie robiłem kiedyś otwory, ale to przy okazji zupełnie innego patentu (selektor oparty o elektronikę) ;) . Przy rozwiązaniach, które podałem tutaj te parę postów wcześniej, nic takiego nie trzeba robić. A jak do przymiarek będziesz oczyszczał komorę zamkową z wszelkiego syfu, to do GB nic nie powinno się dostać ;) .

Patenty, które opisałem, wymagają ingerencji jedynie w płytkę selektora i kostkę blokującą spust - jak się uprzesz, to nawet nie będziesz musiał GB otwierać. ;) . Skąd taki wniosek, że trzeba przerabiać szkielet?

Sporo osób pytało mnie o pewne rozwiązania, które zastosowałem w replikach beryli, a że raczej pewnie nie będzie mi już dane jakkolwiek wykorzystać własne patenty, to zdecydowałem się co nieco pokazać - może ktoś skorzysta ;) . Specjalnie się rozpisywać tu nie będę, bo i nie ma takiej potrzeby - po prostu postaram się pokazać na zdjęciach, jak to i owo można wykonać ;) . W razie co zawsze coś dopowiedzieć mogę czy tu, czy komuś na PW ;) . Kończąc przydługi już wstęp - całość projektowałem tak, by było to możliwie jak najprostsza, a zatem niezawodne i przyjemne w ewentualnym serwisowaniu. Funkcjonalna dźwignia bezpiecznika Wymaga przerobienia oryginalnego elementu blokującego spust poprzez doczepienie do niego odpowiedniej krzywki. Cały taki zespół musi być dociskany sprężynką (...). W samej dźwigni selektora niewiele trzeba zmieniać - ot, trochę ją podpiłować od strony GB ;) . Oczywiście trzeba jeszcze przerobić samą komorę zamkową. Polecałbym odłupanie wewnętrznej płytki usztywniającej i wstawienie w jej miejsce nowej. Ułatwi to zaklejenie otworu po starym selektorze i będzie znacznie pewniejszym mocowaniem dla nowej dźwigni. Tak to powinno działać: https://picasaweb.google.com/113340133433564836162/BerylAEGMateriaY#5724282086152642706 Funkcjonalna dźwignia selektora (bez serii 3-strzałowej) Sama dźwignia selektora trzyma się na oryginalnym "cycku" wystającym z ośki. Uwaga praktyczna: trzeba bardzo ostrożnie przerabiać komorę zamkową, żeby potem całość nie latała za luźno. Od wewnątrz komory zamkowej mocowany jest talerzyk (dobrze spasowany nie wymaga użycia kleju), który później przeniesie ruch selektora na płytkę selektora (w GB). Do płytki selektora trzeba doczepić dwa wąsy. Tutaj mała uwaga: poniższe to zdjęcie pierwszego prototypu i z tego co pamiętam, to wąsy są umiejscowione za bardzo z prawej. Jak spojrzeć na powyższe zdjęcie - z talerzyka wystaje taki gwintowany pręcik. Powinien on wchodzić pomiędzy wąsy w płytce selektora (patrz poniżej). Efekt końcowy: https://picasaweb.google.com/113340133433564836162/BerylAEGMateriaY#5724281275964436978 Obsada kolby - zaczep do szyny Całość pomysłu polega na solidnym stalowym kolcu, mocowanym na piny/kołki w ogonie obsady kolby. Następnie do owego klocka mocowany jest poprzeczny "blat", na którym opiera się szyna montażowa. Całość dla pewności można dodatkowo skleić (polecam dwuskładnikowe kleje do metalu - w razie co "puszczają" po nagrzaniu pow. 100*C, a wytrzymałość spoiny zazwyczaj przekracza 300 kg/cm^2). Elementy wykonane kolejno z: dużej śruby stalowej, aluminiowego kątownika L-kształtnego i blachy 1 mm. Czy to będzie solidne? Poniżej całość zamocowana jeszcze bez kleju, wisi w powietrzu trzymana za szynę.

Skan schematu DE w wersji 2003. Aby powiększyć starczy kliknąć:

Zasadniczo to różnią się kolorem ;) . Aczkolwiek z tego co pamiętam, to dwa wymiarowo takie same granaty, tyle, że w innych kolorach mają inną pojemność [kulek].

Takie ceny są, bo konkurencji nie ma żadnej - więc Łucznik może dyktować takie ceny, jakie im się żywnie podobają. ;) Z tego co pamiętam, to po dość głośnej sprawie, którą jeden z klientów owej firmy nagłośnił na łamach tego forum, G&H całkowicie wycofała się z robienia beryli. O co poszło? Klient czekał dobrych kilka miesięcy na replikę, zapłacił nie mało, a otrzymał replikę skopaną w każdym możliwym miejscu. Zarówno mechanicznie, jak i wizualnie. ;)

No wiesz co, tak się nieskromnie chwalić, kiedy akurat działające manipulatory to efekt mojej pracy :wink: :icon_biggrin: . Oj, nieładnie, nieładnie.. :icon_biggrin: https://picasaweb.google.com/lh/photo/Myr9_RyF1wUv24x9s-uiYw?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/0xPFh7W_SNBfEYT9m_5cmg?feat=directlink

AUG A1 SR Commando (lufa 14") Korpus/tył - fabryczny JG "Środkowy moduł"/receiver - fabryczny SR JG. Luneta 3-9x40 - Slawia. Lufa/front - wersja Commando (14 cali/350 mm) zrobiona na bazie JG. Tłumik - chiński "Blackwater". Magazynek - replika 10 nabojowego - low-cap zrobiony na bazie skorupki JG.

Steyr AUG A1 SR Commando (lufa 14-to calowa) + CompM2. Korpus/tył JG. "Środkowy moduł"/receiver SR JG. Celownik kolimatorowy CompM2 Aimpoint'a. Front to konwersja na bazie JG. Aby powiększyć obrazek, starczy na niego kliknąć ;) .

A może komplet Guardera od razu wstawić i się więcej niczym nie przejmować http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1823 ? Tłok z tego zestawu chyba wytrzyma, hm? Natomiast zębatki Guardera powinny być chyba lepsze od moich obecnych helikali CA? Gdybym je sprzedał (CA), to mogłoby mi cenowo wyjśc podobnie jak wstawienie: BU, łożysk, springa i tłoka (razem koło 350-400 pln)...

Pudło - mam AUG'a. Komora dociskana do GB za pomocą sprężynki, podobnie jak w G36. Może ktoś wie, jakie mają przełożenie zębatki typu TU, STU itd? 1:4? 1:30?

Wolałem się upewnić. Bądź co bądź na BU Systemy można kupić wiele innych, fajniejszych rzeczy... ;)

Tylko to z kolei osłabia krańcowy ząb tłoka (wszystkie zęby są "sklejone" razem z obu boków). Zatem jeżeli kupiłbym BU, np Systemy, to takiego cyrku nie powinno być i wsio powinno pasować bez piłowania tłoka?

To lepiej zmienić szkielet na chiński (wyżej podałem co mam) :P :) ? Dziwna sprawa - głowicę cylindra mam wyciszoną Deep Frajera, ale nie pasuje do niej żadna wyciszona głowica tłoka: ani GnP, ani Guarder. W obu wypadkach cały zespół robi się "za długi" i zębatka łapie od razu drugi ząb tłoka...

Masz na myśli v2 czy v3? Jak tych pierwszych widziałem całkiem sporo pękniętych i połamanych w różnych miejscach, różnej maści producentów, lecz ani razu w ręku nie miałem żadnego uszkodzonego v3... W razie co mam jeszcze szkielet JG i czarny Boyi/PJ - czyżby chinole były lepsze :) :D ?

Zastanawiam się jakie cześć dobrać do gearbox'a w wersji trzeciej, aby działał spokojnie na sprężynie M150. Miałoby to działać tylko i wyłączenie w trybie ognia półautomatycznego. Obecnie mam taki zestaw: -szkielet - Deep Fire, -łożyska kulki 7 mm - producent nieznany, -zębatki helikalne, przełożenia nie znam - CA, -głowica cylindra wyciszona - Deep Fire, -głowica tłoka płaska aluminiowa - producent nieznany, -tłok pomarańczowy, 7 stalowych zębów - przypuszczam, że Elementa, -silnik z magnesami neodymowymi - PJ/JG 3 gen. -cylinder typ 0 A&K, -akumulator NiMH 10.8V Co ewentualnie wymienić/dokupić, żeby nie popsuło mi się toto zaraz po włożeniu SP140-150 Guarder'a?

Poprzednią jeszcze wersję, jeszcze z bramką optyczną, zakładałem w AUG'u. Działać działało, ale nie było za bardzo gdzie tego schować. Między ścianką GB a ścianką komory zamkowej/korpusu może by się zmieściło, ale tam mam upchaną matę wygłuszającą...

AUG A1 Commando (lufa 350mm) w wersji czarnej. Uprzedzając ewentualne pytania - tak, coś takiego faktycznie istnieje i nie jest to moja czysta fantazja. Konwersja/krótka lufa dorobiona ręcznie, pozostałe cześć (body, reciever etc) produkcji JG.

Korpus/tył A1 JG. "Środkowy moduł"/receiver SR* JG. Luneta 3-9x40 Gamo. Front A1 JG, zdemontowana rączka. Tłumik typu "Phantom" Silesia Factory. *Taka mała ciekawostka. Repliki AUG'ów sprzedawanych pod nazwą "A2" to chwyt marketingowy - faktyczna wersja A2 jest zupełnie czymś innym. Różni się od A1, czy też "replikowych A2" m.in. możliwością zamontowania zamiennie: szyny w standardzie mil-dot. lub optyki podobnej jak w A1. Natomiast to, co można kupić na rynku airsoftowym pod tą nieszczęsną nazwą A2 to wersja SR (special receiver).

Sama NAJLEPSZA lufa kosztuje 600 pln ;) . Edycja: Proszę bardzo: http://www.specshop.pl/index.php?cPath=22_...p;filter_id=118

Zasugeruje użycie jakiejś Li-PO, albo LI-Fe - niektóre są płaskie (...).

Dobry klej. Pogrzeb w ofercie Locktite.

No.. Dziękuję :-D .

Któraś z firm robiła piękne oksydowane komory zamkowe do AK. Nie dam głowy, ale chyba Unicron. Z tego co wiem, byle jaki metal nie nadaje się do oksydowania - niestety musiałbyś mieć dobrej jakości stal. Rzekomo właśnie dlatego kałachy Boyi są malowane farbką, a nie oksydowane. Tu masz garść linków: Oksyda ZnAl-u oksydowanie na zimno oksydowanie na zimno... Pytanie o oksydę??? Edit: Doszukałem się jeszcze, że LCT oksydowało swoje repliki.

Wybacz moją niekompetencję w temacie, ale nie mam pojęcia, który odcinek łuski jest stożkiem zasadniczym. Długości odpowiednich odcinków (patrz obrazek wyżej): 1 - 40,03 mm; 2 - 3,97mm; 3 - 6,77 mm; 4 - 16,12 mm.