mikadorus

Czerwien: tak, to ten. Druciarz: Spróbuj jeszcze sprawdzonego dystansera z wkładu od długopisu (te cienkie wkłady). BTW. gdzie i po co teflonfix? Na secie PDI, szczelności komory to nie poprawi, to przecież zbędna bajka. Podaj jakie kule, sprawdź czy sprężynka dociskająca ramiona nie jest jakaś felerna. Takie dociskające baterie AA pasują do tej komory. Trzeba tylko je dociąć.

A powiedz: - jaki smar masz w układzie cylindra i na oringu dyszy? Często ludziska dają olejek silikonowy zamiast oleju. Olejek szybko wysycha i słabo uszczelnia, natomiast olej to zupełnie inna sprawa. Olejek nadaje się raczej do karabinów snajperskich, gdy właściciel rozkręca je co tydzień. W AEG bardzo szybko spadają osiągi. U mnie mam stockowy oring G&G, cylinder typ 1, krótką lufę i dyszę od ultimate. Na SP160 mam 603fps, a przy jakiejś M150 tce jest równe 550fps. :icon_biggrin: Nawet ktoś przy chronowaniu zwrócił uwagę, że sztywno się trzyma w limicie. BTW. smar nakładasz pędzelkiem? Wg mnie to najlepsza metoda by dać go tyle co potrzeba. Ja tam stawiam, że to właśnie wina złego smaru lub coś złego z oringami. Ps. Angar - te zęby z poprzedniej strony są świetne. Możesz je katować na dowolnej sprężynie. Tłoczek też wytrzymuje najmocniejsze sprężyny... gdyby nie cena jak za klamkę TM to tylko brać.

Napisz w komisie, że szukasz. Ostatnio wydmuchę lunety wystawiłem za darmo. Była tam taka część. Także, jak będziesz miał szczęście to dostaniesz to za darmo.

Od dłuższego czasu myślę żeby przedłużyć nacięcie w cylindrze (to gdzie wchodzą seary). I zrobić sobie coś na zasadzie cylindra typu 1 do repliki sprężynowej. Bo sorbo dużo miejsca nie zabiera, a jeśli zmniejszyć objętość cylindra pod daną lufę to liczę, że uda się zwiększyć powtarzalność. A to, że lekko spadną FPS to nie problem, bo przy M170 i tak uzysuje się kosmiczne wartości... Co o tym myślicie? Bo, skoro w AEG jest taka poprawa, to u nas też powinna. A przy replikach bolt-action cylindry są sporo większej pojemności niż potrzebujemy. Gdybym tylko jeszcze miał jakąś sprężynową flintę to bym sprawdził Niestety przerzuciłem się na AEG/gaz.

Receiver - to jest ta część gdzie chodzi cylinder. Ma być suchy i czysty. Jak cylinder Jeśli ciężko chodzi to może być to wina pierścieni ustalających. Warto wymienić na lepsze. Bart_a robi je z teflonu. Smar powinien być za to na trzpieniu na którym chodzi rączką przeładowania (tylnej części cylindra) oraz w tej "zagubionej" końcówce.

To z tego co pamiętam to również lepiej podnieść temperaturę. Ten klej ma wytrzymałość o 10%niższą od maksymalnej tego 7706. Ale skoro się trzyma i w niskiej to tylko chwalić. Tym co masz też coś kleiłem... w karabinie snajperskim i padło. Potem z tego co pamiętam to podnioslem temperaturę i było lepiej. Bodajże w mb01 padł mi jakiś mechanizm. Ale to z 7lat temu było. .. jak nie więcej to szczegółów nie pamiętam.

Z ciekawości w jakiej temperaturze? W kleju, który podałem to w 20C klejenie ma wytrzymałość z 0.5kg na 1mm kw. Czyli sześciokrotnie mniej niż przy wiązaniu w 100C. Chociaż nie wiem jak ten cx80 się zmienia pod wpływem temperatury.

Te stockowe nie są zbyt wytrzymałe. Różne "hakaśki" mają różne GB? Wiem, że do którejś umarex/vfc wchodziła specna. Jak jest lekkie pęknięcie to spróbowałbym wzmocnienia z blachami i lekkiej sprężyny... Nawet na pękniętym GB da się wtedy trochę ujechać. A pęknięcie możesz spróbować zasmarować klejem do metali. Epoxy metal 300kg, nr 7706, kleiłem nim pęknięte; - zamki w pistoletach gazowych, - dorabiałem roboczą część slide stopa. - pęknięcie zamka w m14 G&G - pęknięcie body w m14 CM Ważna jest temperatura, w której klej będzie wiązał. Gearboxa ogrzewaj w piekarniku. Najlepiej 70-100 stopni C. Klej kupowałem w casto. Sprzedawany w dwóch małych strzykawkach. Nie kleiłem nim jeszcze GB, ale wytrzyma ponad 3kg na 1mm kwadratowy. Warto jeszcze dorzucić sorbo by w zredukować siłę sprężyny... i mieć nadzieję, że na stockowej sprężynie da radę.

Ustaw replikę tak by nie mogła się ruszyć. Cel jakiś odległy na 100-300m. Sprawdź czy krzyż w lunecie chodzi prawidłowo. W teorii ma chodzić prosto. W praktyce czasem regulacja jest często takiek jakości, że regulując krzyż w osi pionowej przesuwa się on także w osi poziomej. Często też nie chodzi tak jak powinien lub okazuje się, że regulacja nie działa. Jak to nie jest luneta to pewnie będzie to replika.

W takim razie powiedz co tak naprawdę się liczy w klamce. Bo, ciężko znaleźć cokolwiek w tych parametrach, w tej cenie. To tylko TM się kwalifikuje. Celujesz w klamkę raczej średnich standardów więc powinieneś oczekiwać, że mogą być drobne problemy. Masz też odpowiedź, że skoro nie chcesz zwiększyć budżetu to army będzie dobrym pomysłem. W tej kwocie jest do bardzo porządny pistolet. Nad tym WE nie myśl jeśli klamka ma działać. Magazynek TM nie jest konieczny, ale jeśli miałbym kupować maga to zdecydowanie TM. ewentualnie bell... Co do gazożerności to przy prawidłowo złożonym pistolecie, szczelnym magu army dasz radę wystrzelić z półtora-2 standardowe magazynki. Ale ostatnie strzały będą słabe. Może być konieczność ręcznego przeładowania na ostatnich strzałach (za mały ruch zamka by przeładować, ale wystrzelić da radę). Ale to zależy od wielu czynników - gazu, temperatury, stanu uszczelek, zaworów, ew. ubytków, nadlewek, nasmarowania. Jak są problemy to możesz wystrzelić z 10 lub 15 i dalej klapa. Ale wszystko da się naprawić. Jak się szczęki maga zepsują to kupisz najwyżej nowy magazynek lub znajdziesz za bezcen w komisie KJW z magiem na CO2 będzie lepszym wyborem od tego army. Ja bym dopłacił, bo masz możliwość strzelania w zimie i trochę lepszą jakość materiałów. Ale nie ma się co dziwić, bo klamka jest droższa.

Najlepiej kupić maga TM. Ale to droga bajka. Za używkę 100zł musisz liczyć. Za nówkę ok. 170-200zł. W army najsłabszym elementem po dolnym zaworze są szczęki, które łatwo się wyrabiają. Niemniej niektórym działają...

WE nie jest w standardzie TM. To jest argument. Wg mnie ładniejszy jest ten od WE. Ale to również topowa replika pod względem awaryjności. KJW czy army mają problemy z magami. Ale wymienisz magi i jest ok. Natomiast WE szybko sypią się wewnętrznie. Mam do nich uraz. Kumpel dał na chwilę, bo byłem ciekaw jak kopie. Padła po kilku strzałach. Drugiemu ten sam model posypał się jeszcze na tej strzelance. WE nie ma szczęścia do coltów.

Faktycznie hk umarexa jest upierdliwa. Kumpel się uparł i pół godziny się męczył aż się poddał... a regularnie składa repliki z dobrym skutkiem. Było śmiesznie, bo skreciłem w pierwszej próbie. Daj komuś innemu lub spróbuj jeszcze wyjąć silnik i ułożyć od nowa kable. Sprawdź czy śruba silnikowa jest ustawiona na 0. Lub daj zdjęcie jak to wygląda. Ale kabel to raczej nie problem. Raczej technika, zbyt mało siły lub kable źle ułożone.

Nic o nich nie wiadomo. Recenzje są pobieżne lub w formie youtubowej. Zamek jeśli dobrze widziałem jest z pomysłu army (kurek uderza w pochłaniacz na sprężynce) - tak przynajmniej wygląda to z foto. Większość firm ma tam śruby. Z recek wynika, że ma prowadnię sprężyny ze stali - w większości jest to znal. Jest film z magnesem, ale magnes coś za słabo trzymał, ale jednak. Niby magazynek taki świetny, ale kosztuje tyle samo co reszta chińskich. 15$, dla porównania magazynek TM kosztuje 28$. Różnica w cenie sugeruje, że pewnie jakiś świetny to on nie jest. Nie widać też mocowania cylindra gazowego. I pewnie to mocowanie dałoby odpowiedź na pytanie w czyje ślady poszło APS. - fail taki, że green screen wycina ten cylinder i kurna nie zobaczysz co to za standard. :icon_biggrin: Wygląda o zabawnie, bo jakby bez flaków strzelał. Innemu w recce ułamał się element zamka.

Pytanie z natury finansowej : - zostając przy spartacu cały czas masz części spartaca (resztę części, front, drobnica, PROWADNICA). - CAŁĄ wydmuszkę specny idzie dorwać za 200zł. Wydmuchy KA dorwałem po 350, G&P za 300... w niemal idealnym stanie. Okazje znajdziesz w jakiś tydzień-2 jak umiesz szukać. W zeszłym miesiącu udało mi się trafić na trzy takie oferty, a zbytnio nie przeglądałem komisu. Czy nadal uważasz, że pakowanie 200zł w sam korpus ma sens? Era kupowania korpusów wg mnie jest dawano za nami. Owszem, kiedyś się to robiło. Obecnie nie opłaca się, zwłaszcza przy tak rozbudowanym rynku wtórnym. Więc jak już musisz to dodaj do budżetu trochę pieniędzy i kup coś porzadnego i włóż tam te chińskie flaki. Jeśli chcesz się zmieścić w 200-250zł to daj ogłoszenie, że szukasz wydmuchy specny. Możliwe, że w korpusie, który chcesz kupić będziesz musiał wykonac kilka szlifów pilnikiem. To normalne, nawet przy droższych sprzętach różnice się zdarzają.

WE nie warto. Jak nie chcesz TM, ani dopłacić do kjw to army jest dobrym pomysłem

WE jest mega awaryjny. Army jest w miarę, ale ma słabe magazynki. Zwykle trzeba je uszczelniać. Body jest średniawe. I w zależności od wersji ma oznaczenia, które wcale takie pięknie nie są. Jest jeszcze KJW. Wg mnie lepszy wybór. Możesz stosować magi green gas i CO2. Ma lepszy metal od army, ale brak oznaczeń. Za używkę dasz ok. 300-350zł. Moim zdaniem warto, ale używki lepiej brać od sprawdzonego źródła. W okolicy twojego budżetu kupisz używne TM, które jest o niebo lepszą opcją. Najwyżej dołożysz te 50-70zł a różnica w wykonaniu i awaryjności ogromna. Zwłaszcza same magi, które w army są o ponad 100zł tańsze niż w TM. Ta różnica w cenie polega na tym, że magi TM są praktycznie wieczne i nie łapią fochów. Myślę, że jeden japoński mag jest wart co najmniej trzech takich jak od army (pomijając, że magi są wymienne).

Za 180zł to całe mb01 można kupić po taniosci. Kup używkę i sprzedaj na części, przynajmniej maga dostaniesz w zapasie. Ew. Śruba, podkładka i powinno działać. Ale piękne nie będzie.

Po pierwsze masz tematy o tanich tworach "M'ko podobnych". Dowiesz się z nich, że CM.517 śmierdzi fredem. Nie kupuj, nie ma sensu. Po drugie podaj budżet. Jak widzę nie jest wysoki, ale nie ma też tragedii... Najtańszą replikę jaką bym kupił to RK-01 boyi lub CM045. Są nieporównywalnie lepsze od konkurencji i warto dopłacić te kilka złotych i mieć dużą część repliki ze stali/dobrego znalu (jak na chiński produkt), a nie z plastiku. Ew G36c JG, ale to już trochę starawy sprzęt.

G&P. Będziesz zadowolony.

W języku polskim nie piszesz, ale bez problemów można zrozumieć co chesz przekazać. Ale nie jest źle. Niektórzy piszą/mówią w takim narzeczu, że nie wiadomo o co chodzi. Hi-capów się nie kupuje. Na allegro masz produkt B&K, który pozwoli Tobie korzystać z tanich magów do m4. Lepiej mieć adapter i "ludzkie" magi niż męczyć się z dziadowskimi hi-capami, z którymi i tak nie wpuszczą na lepsze gry.

Tak, o ile wiesz na co uzbierasz. Lufę kupujesz raz a dobrze. Najlepiej prometheus 6,03mm lub PDI (nie raven). Przekładasz ją potem do tego co aktualnie używasz... przy tej metodzie musisz się dobrze zastanowić jaką długość wybrać. Przy sprzedaży cymki wstawiasz gównianą lufę z komorą i nie puszczasz promyka. Lufy promyka/pdi nie sposób zajechać. Takie 9 letnie wygladają zwykle jak nówki ze sklepu.

No i pewnie tu masz psa pogrzebanego. Jak już lata to raczej tego nie uratujesz, chociaż sam pewnie lepiej ocenisz czy można tam działać. Zależy jak to wygląda... Pewnie nowy tłoczek musisz sobie załatwić. Z ciekawości - wklejałeś listwę przed montażem (tj. teraz to już raczej po ptokach, ale czy wcześniej wklejałeś).

Sprawdź ten nieszczęsny tłok, jego prowadnice. Jak działa to wszystko na otwartej jednej połówce GB. Brzmi to jakby zęby nie łapały tłoka, co jeśli ten siedzi w prowadnicach jest z deczka niemożliwe.. chyba, że za mało wystaje z cylindra... ale to byś zauważył przed złożeniem repliki. Bo rozumiem, że składałeś z głową tj. rozebrałeś wszystko, wyczyściłeś, sprawdziłeś czy działa....

Dać sorbo lub wyciszone głowice skoro chcesz zwiększyć wytrzymałość.