B-E-D-A

Aku o napięciach 3.0 - 3.3 V (zależnie jak producent podaje) to najczęściej LiFePO4, więc chyba nie powinno być problemu z ładowaniem Imaxem. Z resztą znajomy używał nawet Li-Ion 3.7 V zamiast bateryjek 3.0 V w replikach EOTech'ów XPS/EXPS i jakoś nic się nie zepsuło.

Tak jak widać na zdjęciach kolba jest rozsuwana i na dodatek składana na bok. Nie miałem tej repliki w rękach, ale przypuszczam, że powinno się dać odkręcić tą kolbę, a w jej miejsce wstawić normalną prowadnicę. Możesz zapytać użytkowników tej repliki, bo ma ona swój temat na forum. Co ważne, w tym wypadku producentem repliki dla EA jest CA, a nie KA jak przy zwykłym emkach.

Każda replika ma lepsze i gorsze strony. Musisz sam zdecydować jaki czynnik jest dla Ciebie najważniejszy. KWA jest mega brzydkie i nierealistyczne, bez ostrych oznaczeń, z badziewnymi białymi napisami "KWA, cal. 6mm" itd. Może i ma najmocniejszy szkielet na rynku (oczywiście wśród gównolitowych szkieletów, bo Alu CNC to zupełnie inna liga). Ale ZnAl i tak się kiedyś podda, więc to nie do końca wyznacznik (ostatnio KWA 2GX pękł komuś na M130). Bo jak padnie szkielet to zostaniesz i bez szkieletu i z brzydkim body. Do tego dochodzi parę niestandardowych części. G&P jest ładne zewnętrznie, przeważnie z grawerowanymi oznaczeniami tak jak KA, z pinami zamiast imbusów itd. Ale nie wszystkie magi pasują do gniazda. Dość dobra baza pod tuning, ale i tak do pewnej granicy. KA/EA jest ładne zewnętrznie, ma oznaczenia oryginału i normalne gniazdo maga, które przyjmuje niemal wszystkie magi bez cudowania z pilnikiem/izolką. Średnia baza pod tuning, ale niedużym kosztem można wyciągnąć >450 fps. A przynajmniej masz wtedy piękne body z oznaczeniami i bolt catchem. Przy większym tuningu i tak leci prawie wszystko do wymiany, więc ja na Twoim miejscu brałbym G&P/KA i zrobił tuning na ~450 fps. Na początek to i tak będzie aż nadto dobra replika. Większość osób zaczyna z chińczykiem 400 fps i rozrzutem jak z granatnika, więc jak na pierwszą replikę to powinieneś być zadowolony. A z czasem jak będą większe fundusze na tuning to wymienisz resztę części, wstawić preckę itd.

Czemu nie Guarder? Coś z nim jest nie tak (oprócz głowicy tłoka, która ponoć nie przeżyje więcej niż SP150)?

Łożyska ślizgowe to padlina. Najlepsze co do tej pory wymyślono to łożyska kulkowe ceramiczne. Np. Kanzen i Modify robią takie łożyska 8mm. W przypadku Modify kuleczki są z azotku krzemu jak to kogoś ciekawi. Niestety takie łożyska kosztują 130-140 zł, ale stawiają też kilkukrotnie mniejszy opór:

Ten Famas nawet dwóch stówek nie kosztuje. :P Zdecydowanie bierz AGMa albo dozbieraj więcej $$$ na sensownego elektryka (np. MP5K PDW Galaxy za nieco ponad 330 zł).

Mosfet polecam GATE PicoSSR2 lub PicoSSR3, a jak z AB to np. PicoAAB. No chyba, że znasz kogoś kto Ci sam zrobi jakiś prosty mosfet. Kable mogą być np. Turnigy albo jakieś inne modelarskie - szukaj na allegro i w sklepach modelarskich. No i przy okazji wtyczki zmień na Deansy. Chyba, że oddasz replikę serwisantowi to na pewno będzie miał zapas wtyczek i odpowiednio grubych kabli i coś dobierze. Tylko jak bierzesz cylinder BU (o poszerzonej średnicy) to musisz też dobrać odpowiednią głowicę cylindra i tłoka. I tak samo jak masz wyciszoną głowicę cylindra to wypadałoby zmienić też głowicę tłoka na wyciszoną. Tłok lepiej z 14 zębami, bo i tak trzeba piłować, żeby ustawić AOE. Jak długo strzelałeś na stocku bez mosfetu to kostka stykowa może być przepalona. Na M150 to nie wiem jak w przypadku tej repliki, bo takiej nie miałem. Te części, które planujesz wymienić na SHS/Guarder to wytrzymają, ale nie wiem jak reszta stockowych. Najlepiej poczytaj temat o tuningu serii RK Boyca.

Gumka: ja bym wziął czarną Systemę lub zieloną G&G Cylinder: bierzesz cały zestaw BU czy tylko cylinder BU Guardera? Dysza: w tej samej cenie dostaniesz dyszę SHS, a nie jakiegoś chińczyka Kable niskooporowe: po co chcesz kilkukrotnie przepłacać jak za mniejsze pieniądze możesz mieć dużo lepsze kable modelarskie? Sprężyna: lepiej jak weźmiesz SP130 Guardera, bo po sezonie z tego chińskiego M130 będzie M110. Tłok: JBU to syf, listwa potrafi pęknąć nawet na słabych sprężynach, a do tego jest drogi. Poza tym przy M130 nie ma potrzeby aluminiowego tłoka, który niepotrzebnie będzie obciążać szkielet. Weź lepiej jakiś tłok SHS - będzie taniej i lepiej. Zębatki: do M130 nie potrzeba Ci zębatek za 170 zł - zwykłe SHS'y za połowę tej kwoty wystarczą. Głowica cylindra: podobnie jak z tłokiem. Lufa: lepiej dopłacić 2 dychy do sprawdzonego Promyka 6.03. Zamiast chować niepotrzebnie dłuższą lufę w tłumiku to już lepiej zostaw stockową długość lufy to Ci chociaż tłumik wyciszy trochę replikę. Edytuj: jeszcze jakiś mosfet by się przydał.

Zależy gdzie byś się strzelał w budynkach. Jak "na dziko" w opuszczonych budynkach i Twoi koledzy akceptowaliby taką moc repliki to by się nadawała. Za to odpłatne strzelanki CQB w kill house'ach mają limity nawet 340 fps na semi i 300 fps na auto, więc wszystko zależy od organizatora. I czy taka ilość fps nada się do lasu to też zależy z kim będziesz się strzełał. Jak z osobami, które mają po 400 fps, to z tymi 370 fps nie odczujesz aż takiej różnicy, ale jak będą mieli po 450-550 (i więcej) to może się okazać, że będziesz częstym gościem na respie. :icon_wink:

Przeczytaj ten temat od str. 13 (a najlepiej cały). Pod 480-500 fps to pewnie podejdzie SP130 + BU, ale szkielet długo nie pożyje bez wzmocnień. Miałem podobny dylemat i wybór padł na szkielet CNC RetroArmsa. :icon_biggrin: Cylinder i głowica cylindra BU Guardera pasują idealnie do tego szkieletu. :icon_smile:

LR-300 EA ma otwory na łożyska 9mm, aluminiową głowicę tłoka i cylindra, tłok z wszystkimi metalowymi zębami, cylinder z nierdzewki i system szybkiej wymiany sprężyny. A KA ma łożyska 7mm, plastikową głowicę tłoka i cylindra, tłok z 1 metalowym zębem, cylinder z mosiądzu i brak systemu szybkiej wymiany sprężyny, więc KA to na pewno nie jest. Tak jak wiciok wcześniej podał - w przypadku LR-300 producentem jest CA (przynajmniej tak piszą na zagranicznych forach i na YT).

No to można było przy okazji wymienić tą prowadnicę skoro już ją miałeś kupioną. Ja bym dał też jakiś prosty mosfet (własnej roboty albo coś pokroju GATE PicoSSR 2/3), bo zawsze będziesz miał szybszą reakcję na spust. No i ochroni Ci to kostkę stykową. Jak silnik się nie męczy to niech zostanie, ale przy full auto albo szybkim singlu prawdopodobnie będzie się grzał.

Prowadnicę sprężyny, bo stockowa jest plastikowa, a przy M130 lepiej nie ryzykować. Mi na przykład na stocku pękła plastikowa głowica cylindra, ale może tylko ja miałem takiego pecha (a strzelana była na stockowej sprężynie, tylko latem, praktycznie tylko na singlu, na lipo 7,4V 20/40C). Może warto wymienić silnik jak Ci się grzeje albo jak chcesz większego rofa? Mosfet jest?

Zrobiłem ostatnio zakupy w tym sklepie i wszystko było w jak najlepszym porządku. Obsługa cierpliwie odpowiada na wszystkie maile dot. sprzedawanych towarów. ;) Towar dobrze zabezpieczony. Szczerze polecam. Do tego trafiają się u nich prawdziwe promocje, a nie jak w niektórych sklepach, że w trakcie promocji cena jest wyższa niż przed... A ja na przykład cenię sobie uczciwe podejście do klienta.

Jakiś czas temu kupiłem u nich na Allegro zębatki SHS. Bardzo szybka wysyłka. Ceny w większości przypadków atrakcyjne. Ode mnie duży plus.

Aku lepiej weź jakieś Turnigy, Zippy, DualSky, Redox itp. - będzie taniej i lepiej. Jeśli chodzi o lufę to nie kupuj nic poniżej KMH/Promyka, bo to się będzie mijało z celem. Tania pseudoprecka będzie miała skupienie zbliżone do stockowej lufy (albo nawet gorsze jak trafisz kiepski egzemplarz). Na 30 m nie potrzebujesz lunety, bo starczą Ci przyrządy mechaniczne lub kolimator (przynajmniej moim zdaniem). Bez porządnej precki i tak nie uzyskasz powtarzalnego skupienia na większych dystansach, więc skalibrowanie lunety będzie co najmniej trudne. Nie miałem takiej lunetki, ale po ACM za 2 stówki bym się wiele nie spodziewał.

A masz dostęp do odpowiednich rysunków technicznych części, odpowiednio wytrzymałych materiałów i narzędzi/maszyn, na których daną część można wykonać? Jeśli nie to zostaje Ci kupno gotowych części w sklepach. Swoją drogą wykonanie pojedynczego elementu jest dużo droższe niż części produkowane seryjnie w sklepach.

0,28 g będą za ciężkie. Jak masz stockowo te ~400 fps to kup G&G 0,25 g. Na początek wymień to co jest najsłabsze w (prawie) każdej replice, czyli gumkę HU, kable na niskooporowe, wtyczki na Deansy i dodaj jakiś prosty mosfet (+ nowa kostka stykowa, bo stara pewnie się zużyła). Przy okazji warto wszystko nasmarować, wypodkładkować i doszczelnić. U mnie w MP5 Cymy doszczelnienie dało +15 fps, więc chyba warto. :icon_wink: I napisz ile $$$ chcesz przeznaczyć na tuning.

@Volker. Jak wstawisz SP120 + BU to powinieneś uzyskać właśnie koło 450 fps. Wnioskując z tego tematu dużo osób ma taką konfigurację. Sam szkielet powinien to spokojnie przeżyć, ale oczywiście trzeba to dobrze poskładać i nie zaszkodzą też wyciszone głowice/sorbo itd. Jeśli na razie darujesz sobie lufę Guardera i przeznaczysz 1000 zł na tuning samego GB to będziesz mógł wymienić szkielet na CNC i praktycznie wszystkie części GB na np. SHS, Guardera. Zobacz sobie moją konfigurację stronę wcześniej. Tylko zamiast Mblocka szkielet CNC RetroArmsa + łożyska kulkowe SHS. Same części GB wychodzą ok. 1000 zł (nie liczyłem silnika z zębatką, mosfetu, kabli, wtyczek, gumki). Miałbyś wtedy porządny tuning GB, a preckę z prawdziwego zdarzenia kupisz za jakiś czas jako zwieńczenie tego tuningu - niczym wisienka na torcie. :icon_wink: Ale jeśli zostajesz przy SP120 to nie trzeba wywalać tylu rzeczy, więc wyjdzie znacznie taniej. Wtedy za 1000 zł to zmieścisz się z tuningiem na SP120 (połowa stockowych części zostanie), a za resztę kupisz lufę Promyka lub PDI.

Oczywiście te dwa wymieniane stopy Al są bardzo dobre i wytrzymałe. W końcu z tych stopów robi się części do broni palnej, a w airsofcie mblocki, szkielety CNC, prowadnice CNC itd. Ale np. przy body Noveske MUR już piszą o odlewie Al co trochę wyklucza użycie tych stopów. Ale w takim wypadku to już można tylko zgadywać z czego jest lower. Ale raczej jest to coś lepszego niż ZnAl w replikach II klasy.

Madbull ma trochę burdel na stronie i przy niektórych body jest napisane tylko, że są z aluminium, ale nie wiadomo jakiego. A np. G&G swój szkielet gearboxa ze znalu też nazywa aluminium, mimo że to prawie sam cynk jest. Przy innych Madbull podaje, że używa aluminium stanu T6 co oznacza jedynie, że jest przesycone i sztucznie postarzone, ale dalej nie wiemy co to za stop. A przy jeszcze innych body jest napisane, że upper jest frezowany na CNC z Alu 6061 (teraz za to nie wiemy jakiego stanu T, ale pewnie T6), a lower odlewany z aluminium. Stopy 6061 i 7075 są bardzo dobre do skrawania, ale na odlewy to się średnio nadają, więc jest duża szansa, że lower jest wtedy odlany z czegoś innego. Niestety, ale producenci bardzo rzadko podają z jakiego dokładnie materiału są ich produkty. Przykładowo przy lufach precyzyjnych chyba tylko PDI podaje z czego je robi.

No faktycznie. Ale godzinę temu nie działała. :P

A z 0.30g od 5.95 i Madbulla są jakieś problemy? Bo na razie wychodzi na to, że tylko G&G to pewniak. Z Biovalami i Guarderami zdarzają się "niespodzianki". PS: Ciekawostka - strona aimer.pl (od znanych i nielubianych kulek Dum dum) przestała istnieć. Czyli najpierw wypuścili na rynek gniota w postaci puchnących kulek, a teraz prawdopodobnie zamknęli działalność.

Biovale 0.30 też ponoć się ostatnio pogorszyły. A dokładnie to brudzą lufę białym nalotem, latają jak groch, tną się w PTW, czasem rozpadają się już w komorze. Po kulkach za taką cenę można by oczekiwać trochę więcej...

RetroArms ma też wypuścić niedługo body M4 z Alu 7075. ;) Ja raczej zostanę przy swoim body i zaopatrzę się w takim razie w sam szkielet RetroArms.