B-E-D-A

No dobra, trochę uogólniłem, bo jeden czy dwa rodzaje dostępne u nas to kropla w morzu z tego co można dostać w Azji. A przy zakupach za nierzadko kilkaset złotych dobrze jest mieć chociaż wybór pod własne potrzeby czy gust.

Czyżby aluminiowe i stalowe zamki do TM wszystkich możliwych producentów były dostępne w kraju, a ja to gdzieś przeoczyłem? @Karol3101 Ten sklep jest ok. Jeśli chcesz strzelać tylko do tarcz to chyba lepsza będzie wiatrówka. Co do TM to tylko uprzedzam, że to full plastic, bo pisałeś, że zależy ci na realizmie i kontrukcji full metal - co w przypadku jednych z najdroższych klamek na rynki jest dosyć irytujące. A do tego niepoprawne oznaczenia... Ale to zależy jak ktoś na to patrzy. Mnie po prostu oczy bolą jak widzę napis Made in Japan | Tokyo Marui na pistoletach takich jak Glock czy Beretta. :P

Tokyo Marui mają plastikowe zamki, więc jeśli zależy Ci na realnym wyglądzie to musiałbyś wydać kolejne kilkaset złotych na aluminiowy lub stalowy zamek. I musiałbyś go sprowadzać z zagranicy, bo w kraju takich przyjemności nie uświadczysz. A jeśli jeszcze bardziej zależy Ci na zgodności z oryginałem to w niektórych modelach do wymiany byłby też szkielet, bo zależnie od klamki możesz mieć taktyczny napis "Tokyo Marui Co. Ltd, Made in Japan" na szkielecie... Co nie zmienia faktu, że do TM jest najwięcej części zamiennych i tuningowych - zarówno wew. jak i zew. Na bazie TM można złożyć idealną klamkę, która będzie wyglądać jak oryginał i strzelać też przyzwoicie. Niestety taka zabawa przekracza często koszt ostrego odpowiednika, a żywotność i niezawodność części GBB i tak jest bez porównania niższa niż w oryginale... Z wiatrówką nie pójdziesz na żadną strzelankę. Pozostanie Ci strzelanie do puszek w ogródku/na działce. Pod tym względem replika ASG jest bardziej uniwersalna. Przy okazji warto nadmienić, że sklep militaria.pl nie należy do polecanych.

No cóż, przez 3,5 miesiąca nikt nie odpowiedział na moje pytanie, więc postanowiłem sam to sprawdzić. :P Konwersja Viking Tactics VTAC Extreme BattleRail Madbulla zamontowana na S&W M&P15 King Armsa: Jak widać szyna w konwersji zgrywa się wręcz idealnie z body M4 KA. Nie mam pod ręką odpowiednich przyrządów, żeby to zmierzyć, ale myślę, że różnica w wysokości szyn wynosi mniej niż 0,5 mm. Barrel nut z zestawu pasuje bez przeróbek do gwintu na komorze zamkowej KA. Nie ma absolutnie żadnej szczeliny między górnym body a frontem. Front siedzi w 100% sztywno mimo swojej długości (u mnie 13"). Szyny RIS zawarte w zestawie po przykręceniu też nie mają najmniejszych luzów. Może coś robiłem nie tak, ale u mnie trzeba było usztywnić lufę zewnętrzną, bo latała na wszystkie strony. Na szczęście jeden pasek izolki pod barrel nutem rozwiązał problem. Warto zauważyć, że anoda tego frontu jest całkiem matowa i dość łatwo ją zarysować.

Tak, chwyt transportowy jest do ściągnięcia. Nawet na zdjęciach widać, że pod chwytem jest szyna RIS.

Szynę RIS na górnym body to ma każda eMka. Średniej długości lufa to rozumiem 14,5". Ja bym wziął takie cudo: http://zbrojownia.li...roducts_id=2003 Zmienił sprężynę na SP120 Guardera, prowadnicę na SHS, gumkę na czarną Systemę Energy, do tego kable niskooporowe, wtyczki T-Deans, MOSFET GATE PicoSSR2 / PicoSSR3, LiPo Turnigy takie, które wejdzie to prowadnicy kolby lub przedniego chwytu (jak w przyszłości chciałbyś mieć konwersję free float to od razu poproś serwisanta o przełożenie kabli do prowadnicy). Do tego oczywiście podkładkowanie, sorbo i doszczelnienie. Można też dać tłok SHS z 14 zębami, bo to nie majątek, a posłuży latami. Można się pokusić o wstawienie SP130, ale wtedy trzeba dać Mblocka, bo szkielet prędzej czy później zdechnie. Ale z Mblockiem i sorbo powinien przeżyć taki tuning. No i przy SP130 to już silnik też by trzeba wymienić i być może głowice. Pamiętaj, że do ładowania LiPo potrzebna jest odpowiednia ładowarka. Najlepiej o razu kupić sprzęt pokroju Imax B6 / Turnigy Accucel / Redox Alpha + zasilacz. I jeszcze taki mały pierdół, ale dość ważny na strzelankach - potrzebny jest uchwyt zawieszenia i pas nośny do repliki. Polecam chińskie kopie Magpul ASAP, bo można wygodnie strzelać z prawej jak i lewej ręki. Do tego zawieszenie, np. chińska kopia Magpul MS2 / MS3 Sling.

Możesz pomyśleć też o takim pasie: http://www.taiwangun...&campaign-id=19 (jest 2 razy tańszy od Twojego, a też daje radę - sam taki posiadam). A z fast magami FMA, jakimś chińskim (ACM/8Fields) workiem zrzutowym w pseudo-ATACS FG ten pas prezentuje się tak: Na początek taki zestaw spokojnie wystarczy i jeszcze z tyłu (w miejsce naszywki) jest miejsce na jakąś kieszeń uniwersalną / utility pouch na szybkoładowarki i kulki. Mnie taki zestaw kosztował mniej niż 150 zł. Do tego wspomniana kieszeń za 2 dychy i masz fajną opcję na zarządzanie magazynkami. Na początek nie jest Ci potrzebny ani plecak ani CamelBak, bo i tak będziesz chodził na zwykłe niedzielne strzelanki gdzie wszystkie graty zostawisz na respie, a to co niezbędne, czyli magazynki i kulki będziesz nosił na pasie. Na początek są ważniejsze rzeczy do kupienia takie jak rękawice, maska, nakolanniki, dobre buty. Zamiast kupować zbędne gadżety lepiej zainwestuj to w przydatniejsze rzeczy. Najlepiej zrób sobie kosztorys w Excelu, bo nakupujesz zbędnych pierdół takich jak CamelBak, a później zabraknie Ci kasy na magi, szybkoładowarki i kulki. Poczytaj temat o EA / KA / G&P - zarówno opis jak i o tuningu. Bo mam wrażenie, że nic nie czytałeś tylko patrzysz co jest akurat dostępne w Gunfire.

W necie można znaleźć info, że w rk-02 lufa ma 490 mm, więc przy lufie o 19 mm nie będzie żadnej różnicy. Wyjmij swoją lufę, zmierz dokładnie jej długość i kup preckę tej samej długości to Ci przynajmniej lufa nie będzie wystawać do tłumika płomieni. Jak stockowo lufa ma 6.08 to przy preclufie 6.03, 6.01 (i mniej) nawet jakby była trochę krótsza od stocka to powinieneś mieć nawet więcej fps przez mniejszą średnicę.

I jeszcze to: https://youtu.be/wDK2wuuV8ok?t=1m12s (nie mogę już edytować)

EA to KA, więc wykonanie zewnętrzne bardzo ładne. Jedynie LR-300 EA jest od CA (jest wydzielony temat o tej replice). Warto brać EA tym bardziej, że często Specny z koszernymi frontami są nawet droższe od podstawowych modeli EA. W środku jest przeciętnie, ale tragedii też nie ma. Niedużym kosztem można wyciągnąć 450 fps, a trochę większym 500 fps. Poczytaj temat o tuningu EA/KA. Moim zdaniem mając 1000 zł na replikę nie warto brać Specny. Lepiej wziąć nawet jakiś podstawowy model EA albo dołożyć te 3-4 stówy i brać EA z jakimś fajnym frontem albo szukać już wtedy G&P/KA. A wracając jeszcze do kamizelek to zamiast płacić 200-400 zł za jakieś prehistoryczne, ciężkie i nieprzewiewne kamizelki już lepiej wstrzymać się z zakupem. Tym bardziej, że jak sam napisałeś za jakiś czas chcesz się przerzucić na inny kamuflaż, więc płacenie ~400 zł za tą od Miwo w nic nie maskującej wuzecie to średni pomysł. Za tyle hajsu to już masz laserową wycinankę w Pencott/ATACS/Multicam czy innym nowoczesnym i skutecznym kamuflażu. Na początku i tak nie będziesz miał za dużo rzeczy do noszenia w kamizelce, więc kupowanie chińskiego cirasa czy innego szajsu i bieganie potem z pustymi ładownicami to totalny bezsens. Dość tanią i praktyczną opcją na początek jest kupno pasa pierwszej linii + worek zrzutowy + ładownice. A później jak już kupisz jakąś nowoczesną kamizelkę to pas też się przydaje. Jak chcesz to mogę podesłać Ci foty takiego pasa z workiem zrzutowym i fast magami - moim zdaniem (jak na początek) to dość fajna opcja na gospodarowanie magazynkami. A zaoszczędzoną kasę można zainwestować póki co w lepszą replikę i/lub jej tuning. Hełm też bym odpuścił. Jak nie chcesz się stylizować czy robić reko jakiejś jednostki to do lasu lepszy (i tańszy) będzie np. boonie hat. Za różnice w cenie warto zakupić - tak jak wspomniał już Afrati - nakolanniki. Najpopularniejsze markowe nakolanniki to prawdopodobnie Alty Superflex, a z rękawic Mechanixy. Jest to porządny i sprawdzony sprzęt, a na akcesoriach ochronnych nie powinno się oszczędzać. Oczywiście są też inne koszerne nakolanniki jak Arc'teryx LEAF Knee Pads, a z rękawic Oakley / Wiley X / OR Ironsight, ale płacenie nierzadko 200-400 zł za rękawice to już często nie na "cywilną" kieszeń. :icon_wink: Możesz też pomyśleć nad ochroną zębów w postaci maski albo chociaż arafatki / szalokominiarki / kominiarki. PS: Tu masz poglądowe filmiki odnośnie używania pasa samodzielnie oraz z kamizelką: https://youtu.be/RwZTLUkxebE?t=4m31s

Ja nie miałem tak skrajnych doświadczeń, więc złego słowa o tych gumkach powiedzieć nie mogę. Zawsze dobrze kręciły, na mrozie nie zamarzały, wytrzymywały duże fps, duże rofy i duże przebiegi. Zawsze dawały lepsze rezultaty niż stockowe gumki. Jedyny mankament to ta czulsza regulacja, ale dla mnie to nie był aż taki problem, żeby skreślać tę gumkę. W moim przypadku zawsze dało się ogarnąć sprawę i nigdy nie myślałem o wyrzucaniu gumki do kosza (no może poza chińskimi, które słabo kręcą i zamarzają na mrozie :teethh:). Ale to zależy od wielu rzeczy, bo w niektórych replikach jak ramię dystansera i/lub sam dystanser jest za duży to wtedy nawet z hopkiem na zero ta gumka będzie kręciła. W takim wypadku regulacja to tragedia - to muszę przyznać. Po prostu nie w każdej konfiguracji zielona G&G się sprawdzi. Ale wynika to raczej z dużego "cycka", a nie jakichś wadliwych serii z nadlewkami, bo inne gumki też mają drobne niedoskonałości, w tym Systema. Podsumowując: Dla początkującego, który nie chce tak kombinować z różnymi dystanserami i bawić się z regulacją lepsza będzie Systema, bo nie wymaga kartonu pełnego dystanserów i anielskiej cierpliwości. :icon_wink:

Tak się składa, że miałem cm041j właśnie z zieloną G&G. W porównaniu ze stockową gumką to niebo a ziemia. Wszystko było ok, gumka jest mrozoodporna, a doszczelnienie zespołu cylindra i teflon fix dały +15 fps. Co prawda zielona G&G ma dość duży ten "cycek" co podkręca kulki, więc regulacja stała się dużo wrażliwsza. Takich skrajności jak Nitro nie uświadczyłem, ale to fakt, że regulacja staje się bardzo czuła. Wystarczy dać mniejszy dystanser, dorobić go z wkładu od długopisu albo nawet spróbować bez dystansera jak ktoś ma problem z wyregulowaniem hopka. Testowałem kilka egzemplarzy zielonych G&G i te nowsze może i mają minimalne nadlewki, ale w żaden sposób nie wpływało to na ich pracę, bo nadlewki (jeśli już są) to zdarzają się na zewnątrz, a nie wewnątrz. Poza tym nadlewkę można przyciąć nożykiem/skalpelem - gorzej jakby gumka była krzywo odlana albo jakby w jakimś miejscu brakowało silikonu. Ale taki stan rzeczy można by wtedy reklamować. Większość narzekań na tą gumkę to jakieś mantry powtarzane na wumzagu przez ludzi, którzy: 1. zielonej G&G nawet nigdy nie mieli w łapach 2. wsadzili kilkumilimetrowy dystanser i nie umieli wyregulować hopka 3. przestraszyli się zewnętrznych nadlewek, które i tak nie mają na nic wpływu 4. może rzeczywiście trafili na wadliwy egzemplarz - w takim wypadku należałoby to reklamować Co oczywiście nie oznacza, że jakość tych gumek nie spadła. Owszem, spadła, bo kilka lat temu takich nadlewek to one nie miały - widocznie w fabryce guayguay zaczęły się formy wyrabiać. Ale nadal jest to dobra gumka, która nadaje się do montażu. Więc jeśli Twoja gumka nie jest kwadratowa to wszystko powinno być w porządku. Możesz też kupić inną polecaną gumkę i zobaczyć, która da lepsze rezultaty w danej konfiguracji. PS: Właśnie poszedłem zobaczyć swoją czarną Systemę Energy i ona też ma minimalne nadlewki, a wręcz malutkie ubytki silikonu na krawędziach. Ale Systema ma normalnego "cycka", więc jej nikt się nie czepia. :icon_razz:

Zależy w jakich lasach strzelasz się najczęściej. Jak w liściastych to PC Greenzone, jak w iglastych to PC Badlands, a jak w dżungli to MC Tropic. ;)

Magazynek nie jest istotną częścią broni. Amunicja jest legalna tylko, gdy jest pozbawiona prochu i ma zbitą spłonkę (ewentualnie jest bez spłonki). Oczywiście mowa o mniejszych kalibrach gdzie pocisk to sam metal bez materiałów wybuchowych/smugaczy/zapalników. Nie trzeba wiercić łuski, ale dużo sprzedawców tak robi, żeby wysypać proch, gdyż typowy Janusz - domorosły saper i kolekcjoner amunicji - nigdy nie słyszał o takich urządzeniach jak prasy i matryce do elaboracji lub młotki kinetyczne, którymi można bezpiecznie wyjąć zaciśnięty pocisk z łuski, a następnie umieścić go z powrotem w łusce. I uważaj na sprzedawców, którzy sprzedają amunicję bez zbitej spłonki, a w opisie aukcji jest dopisek "spłonka neutralizowana chemicznie" - w 99,9% przypadków to ściema. Szczególnie, jeśli chodzi o zabytkową amunicję wykopaną z ziemi - sprzedawcy wiercą łuski, wysypują proch, spłonkę zostawiają i wystawiają z takim dopiskiem w opisie, żeby obsługa nie usunęła aukcji... A za taki zakup grozi do 8 lat wiadomo czego, więc lepiej poczytaj UoBiA, bo jak głosi stara rzymska sentencja: "Nieznajomość prawa szkodzi".

Nie ma sensu kupować NiMH, a tym bardziej za takie pieniądze, bo w tej cenie możesz dostać już porządne lipo - Turnigy, Zippy, Redox itd. Przeczytaj to: http://wmasg.pl/pl/a...les/show/609084 W zestawie i tak masz chiński akumulator i ładowarkę, więc jak już wydawać kasę to na coś lepszego. Do Lipo potrzebna jest odpowiednia ładowarka - najtańsze za jakieś 40-50 zł, ale lepiej od razu kupić Imax B6/Turnigy Accucel/Redox Alpha itp. Zakup ładowarki i lipo można przesunąć trochę w czasie, bo te pół roku czy rok możesz chodzić ze stockowym NiMH'em. Do markowych replik z reguły nie są dołączane akumulatory ani ładowarki i wtedy od razu najlepiej inwestować w lipo. Nie o taki pas mi chodziło, tylko o taki: http://www.taiwangun...2-olive-8fields Wtedy możesz fast magi zamocować z przodu gdzie zawsze będą "pod ręką". Takie rozwiązanie jest dość tanie i praktyczne. I zauważ, że ten Twój pas patrolowy ma pasy molle na plecach... Jak już kupować magi to najlepiej lowy i midy, bo klekotanie kulek w hi-capie w trakcie biegu jest dość irytujące. Podkręcanie go co kilkanaście kulek jest równie upierdliwe. W zestawie masz hi-capa - na początek Ci wystarczy te 330 kulek. Pamiętaj, że do low'ów i mid'ów potrzebna Ci też będzie szybkoładowarka. Przydałby się też mosfet, bo z czasem zniszczysz styki, a poza tym mosfet polepsza rof i reakcję na spust. Ale to już musiałbyś znaleźć serwisanta w Twojej okolicy. Przy okazji oddawania repliki do serwisu zmiana kabli na niskooporowe jest wskazana, ale to już trochę w tuning repliki się zapędziłem. Moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie na kompletowanie sprzętu. Masz duży budżet, więc szkoda go wydawać na badziewie. A na wszystko markowe i polecane Ci nie starczy. Poza tym nie warto wszystkiego kompletować "na zaś", bo za kilka lat może Ci się coś przestać podobać itd. Chyba najlepiej będzie jak poczekasz aż będziesz miał z kim się strzelać, dozbierasz jeszcze trochę funduszy i wtedy kupisz to co będzie Ci się aktualnie podobało.

Nie wiem czy w takim wieku ktokolwiek wpuściłby Cię na strzelankę. No chyba, że będziesz się strzelał tylko z kolegami. Jak nie masz z kim się strzelać to lepiej poczekaj jeszcze trochę, dozbieraj więcej funduszy, czytaj forum i namawiaj w między czasie kolegów. Ja bym na początek odpuścił: - hełm i osłony - ze względów praktycznych, bo w lesie wystarczy np. zwykły boonie hat - camelbak'a - na początek wystarczy butelka wody na respie, bo raczej na razie na 24/48h imprezy się nie wybierasz - kamizelkę - bo jest słabej jakości, a i tak nie masz tyle ekwipunku do przenoszenia. Od biedy na początek wystarczy pas pierwszej linii + ładownice + worek zrzutowy. To da oszczędności rzędu 390 zł. Jak odpuścisz jeszcze cymoglocka to będziesz miał zaoszczędzone prawie 651 zł. Jak planujesz strzelać się tylko w lesie to na razie bym się wstrzymał z bronią krótką. Zamiast tego lepiej kupić lepsze kulki (np. G&G), porządną ładowarkę i Lipo do broni głównej. Na początek wypada też wymienić gumkę w replice, np. na czarną Systemę lub zieloną G&G. A te uvexy można spokojnie dostać z 15 zł taniej. Napisz czy chcesz się strzelać tylko w lasach czy w budynkach też.

I jeszcze CM = China Made, co może wprowadzać w błąd zielonych, którzy pomyślą, że to Cyma.

Kolejne udane zakupy w tym sklepie. Paczka spakowana w niecałe 2 godziny po złożeniu zamówienia. Szybka dostawa, towar dobrze zabezpieczony. Ciekawy asortyment, który często jest niedostępny w innych krajowych sklepach. Szczerze polecam.

Tyle, że część korpusów Madbulla jest już niedostępna nawet za granicą. I uppery Madbulla są najczęściej z 6061, a lowery to odlewy. RetroArms jakiś czas temu zapowiedział na swoim profilu na fb, że będą robić body AR-15 z 7075, ale poza paroma zdjęciami na razie cisza. Przydałby się też szkielet GB CNC do King Arms'owego Thomspona i innych mniej popularnych replik.

Body AR-15 z Alu 7075. Najlepiej takie, żeby się zgrywało z konwersjami RIS Madbulla. :D No chyba, że szyny RIS też mógłbyś wykonać samodzielnie. Do tego jeszcze oznaczenia Noveske, S&W, Colt itd. + jakieś ładne anodowanie i byłoby git. W necie krążą paczki z logami wielu producentów M4 w grafice wektorowej. Do tego mogą jeszcze dojść jakieś mniejsze elementy jak selektory ognia, rączki przeładowania, osłony spustu, jakieś powiększone manipulatory do klamek itd.

:sciana: A nie możecie zostawić replik w domach i wtedy iść na komisariat uprzedzić Policję, że bawicie się w okolicy w Airsoft? Przychodzenie z replikami na komisariat to raczej średni pomysł... Może jeszcze w arafatkach tam wbijecie i zaczniecie krzyczeć "Allahu akbar!"? Zamiast paradować z replikami na wierzchu obłóżcie je chociaż bluzami albo włóżcie do plecaka/torby/pokrowca na wędkę czy narty. PS: Gratuluję Twoim kolegom zabrania do domu znalezionych naboi i pochwalenia się tym w szkole. :icon_exclaim: Za posiadanie nielegalnej amunicji grozi do 8 lat więzienia :icon_exclaim:

Czyli chyba wychodzi na to, że: - stare SP130 (opakowanie bez płomieni, zdjęcie 1) miało mocno ciaśniejsze zwoje na środku - nowe SP130 (opakowanie z płomieniami, zdjęcie 2) ma minimalnie ciaśniejsze zwoje na środku I oczywiście obie wersje miały ciaśniejszy zwój na jednym z końców. Zdjęcie 1 jest z neta, a zdjęcie 2 to sprężyna kupiona w listopadzie 2014 w 4Airsoft.pl. Jak poskładam M4 to dam znać ile fps da u mnie ta z płomieniami.

Na niektórych zdjęciach w necie SP130 Guadrera ma nieregularny skok (mniejszy skok na jednym końcu i na środku). Za to moja SP130 kupiona z rok temu ma regularny skok (tylko na jednym końcu jest mniejszy skok, a reszta regularna). To wtedy jakieś różne serie SP130 były czy to powielany błąd na stronach sklepów? Tylko, że nie tylko na zdjęciach sklepowych tak jest, bo jest też kilka zdjęć m.in. z komisu wmasg i forum kwausa i tam SP130 też ma nieregularny skok...

Sprawdź komorę i gumkę. Jak ściągniesz upper receiver to sprawdź też czy dysza dobrze chodzi. Jeśli te rzeczy będą w porządku to możliwe, że głowica tłoka albo cylindra pękła i powoduje nieszczelność. Ja miałem identyczne objawy i okazało się, że to pęknięta głowica cylindra, która po paru strzałach na sucho (bez upper'a) rozpadła się na wiele odłamków, a sama dysza wystrzeliła na kilka metrów. :teeth:

Ten Conrad Energy to jest Li-ion, a dokładnie to LiCoO2. Jak nie chcesz drastycznie zwiększać napięcia to pozostaje sprowadzanie LiFePO4 albo te Li-ion'y o obniżonym napięciu. Tylko ciekawe jak się ładuje Li-ion'y, które mają tylko 3.0 V? Bo w Imaxie na programie Li Io jest chyba 3.6 V z tego co pamiętam.