B-E-D-A

Raczej nie do dostania w osobnej sprzedaży. Masz farta, bo akurat ktoś sprzedaje w komisie zwłoki po EOTech'u. ;)

Do EA nie ma się co czepiać, bo jak na swoją cenę i tak jest dobrze wykonane. Oznaczenia ma, ale nie bite. I tak jak piszesz jak ktoś chce grawerowane oznaczenia to dopłaci do KA. Bardziej czepiałbym się braku oznaczeń w (niektórych) replikach G&P, które są przeważnie droższe od EA i KA. A malowane oznaczenia "skull frogów" czy selektora ognia w replice za nierzadko 1400-1800 zł trochę bije po oczach. Tak wiem, nie każdego obchodzi aż taki poziom realizmu, ale dla mnie to dość ważna kwestia. ;)

Jak głowica SHS lata na boki to niedobrze. U mnie głowica BU Guardera siedzie w szkielecie Retro jak skała. To samo cylinder BU Guardera.

Czyli wychodzi na to, że te kulki najlepiej trzymać w próżni? :teeth:

G&P ma najczęściej nieciekawe oznaczenia w stylu Navy Seal / Marine itd. zamiast oznaczeń producenta palnych AR-15. A jak już ma oznaczenia to chyba tylko Colta. Pod tym względem EA / KA / SG / custom na częściach Madbulla itd. biją G&P na głowę. Do tego G&P miewają wadliwe ośki zębatek i niestandardowy gwint na komorze zamkowej co wymaga przeróbek przy instalacji frontu innego niż fabryczny. A jak już się uda zamontować nowy front to może się okazać, że szyny nie będą się zgrywać.

Poszukaj na allegro lipo alarmów dedykowanych modelarstwu RC. Za połowę ceny tego co w sklepach ASG można dostać lipo alarm, który poda nam jeszcze napięcie na poszczególnych ogniwach.

Każde okulary z odpowiednimi normami i atestami będą dobre. Poliwęglan 2,4 mm wytrzymuje postrzał amunicją śrutową ze strzelby gładkolufowej i pociskiem .22 LR bocznego zapłonu o energii 120-275 J. Nic więc dziwnego, że postrzał z repliki ASG z 500 czy 600 fps'ami z przyłożenia to jest nic dla takich okularów balistycznych. Energia plastikowej kulki 6 mm oscyluje w granicach zaledwie kilku dżuli. Każdy producent daje co najmniej z rok czy dwa gwarancji, a w warunkach airsoftowych poliwęglan 2-3 mm i tak jest wręcz niezniszczalny. To tak jak obecnie producenci samochodów dają dożywotnią gwarancję na perforację karoserii, a w dzisiejszych czasach kiedy karoseria jest zabezpieczona przez ocynkowanie + podkład + lakier, to korozja karoserii na wylot jest niemożliwa, ale za to jak to brzmi w reklamie -> "dożywotnia gwarancja* ", " * dot. tylko perforacji karoserii". Kiedyś nie cynkowano karoserii, stąd starsze auta jeżdżą całe poszpachlowane. Ot cała magia. A teraz jeszcze doczytałem, że te Twoje wkładki kosztują dodatkowe 80 zł, co z ewentualną przesyłką daję koszt blisko 400 zł na okulary. Oczywiście jak ktoś ma kasę to może sobie kupić nawet okulary Oakley za 800-900 zł - tylko po co? Poczytaj na forum jakie okulary ludzie polecają do noszenia z wkładkami, a na pewno znajdziesz coś w rozsądniejszej cenie. Także wstrzymaj się z mundurem, znajdź tańsze okulary, kup M4 EA, a zaoszczędzoną kasę włóż w tuning i dodatkową ochronę typu maska czy nakolanniki. :icon_smile:

Kamuflaż w budynkach ma i tak dużo mniejsze znaczenie niż w lesie. A Marpat w CQB kamuflowałby chyba tylko jakby ściany były wymalowane na ciemny brąz. A najczęściej opuszczone budynki mają szare lub beżowe ściany. Jak beżowe to dobry może być Multicam, a w opuszczonych ruinach gdzie ściany mają kolor betonu to całkiem dobrze radzi sobie A-TACS AU. A-TACS AU na szarym tle: Poszukaj zdjęć w necie, bo pełno tego jest, a nie chce mi się wstawiać tutaj każdego zdjęcia z Google Grafiki.

Możesz dać taki argument, że Airsoft i tak jest tańszy w porównaniu do strzelectwa. :icon_wink: Za 800-1500 zł kupisz porządną airsoftową replikę, a palne AR-15 to już koszt rzędu 5-14 tys. zł + koszty pozwolenia w naszym komunistycznym kraju itd. Zdaję się, że kulki 6 mm też są tańsze od pestek 5.56 mm. :teeth: Poza tym ktoś kiedyś w TV a propos kosztów narciarstwa powiedział, że hobby jest po to, żeby wydawać na nie pieniądze. :icon_razz: Ale do rzeczy. Marpat w dobie kamuflaży typu Multicam, ATACS czy PenCott to dość średni wybór pod względem kamuflażu i stosunku kamuflaż / cena. A w budynkach też się słabo sprawdzi, więc wywalanie pół tysiąca na coś co w budynkach kompletnie nie maskuje to chyba nie najlepszy pomysł (szczególnie przy tak ograniczonym budżecie). Na początek chyba lepiej wstrzymać się z zakupem tak drogiego munduru i kupić flecka / dpm / dres. Rozumiem, że po prostu to camo Ci się podoba, ale na początek można to zainwestować chociażby w lepszą replikę i/lub jej tuning. Jak podobają Ci się M4 to do CQB dobra może być M4 EA z krótką lufą (bodajże 10,5", ale lufy 14,5" też da się używać w budynkach - gorzej by było z czymś pokroju M16 + 20 cm tłumik :icon_wink:). Nie ma co brać Specny jak w tej cenie masz EA. A jak nie M4 to z chińskich replik daje radę MP5 Cymy i seria RK Boyi. To już co Ci lepiej leży, czy bardziej Ci się podoba toporna konstrukcja AK czy ergonomia M4 itp. Przy tuningu do CQB będzie taniej niż do lasu, bo mniej części wyleci. I nie wiem czy nie znajdziesz jakichś tańszych okularów kompatybilnych z wkładkami na szkła korekcyjne, bo 300 zł to też sporo jak na początek. Ja akurat nie noszę okularów, więc nie siedzę dokładnie w tym temacie, ale wydaje mi się, że można znaleźć coś taniej. Chyba któryś model Bobstera ma możliwość zamontowania wkładek, a jest to koszt nieco ponad 100 zł za okulary + 50 zł za wkładkę (a w zestawie są 3 kolory szybek - oczywiście balistycznych z poliwęglanu 2,2 mm).

Zawsze możesz kupić EA, bo z zewnątrz to bardzo ładne repliki (w końcu to KA). A za zaoszczędzone 680 zł zrobić całkiem porządny tuning. ;)

1. Co do luf to nie wiem, bo akurat tych nie miałem. Na pewnej zagranicznej stronie podawano kiedyś, że lufa KA/EA jest lepsza od Madbulla 6.01. Ile w tym prawdy ciężko mi stwierdzić. W markowych replikach lufy nie są aż takie złe. Moim zdaniem nie warto wydawać kasy na taki półśrodek tylko lepiej dozbierać do KMH / Promyka / PDI / EdGi. Różnica między taką półprecką, a stockiem z repliki I klasy może nie być warta tych 150 zł. Z resztą na początek są ważniejsze wydatki - uwzględniłeś już w kosztach mosfet? 2. Szkielet powinien wytrzymać SP120 Guardera, ale tylko powinien. Przy ZnAlowym szkielecie nikt Ci nie zagwarantuje ile wytrzyma. Jeden szkielet klęknie na SP110, a drugi będzie ciągnął SP130. Dla EA przyjęło się, że SP120 wytrzymuje, a SP130 to już obowiązkowo z mblockiem. Zamiast wymieniać na początek lufę, lepiej wstaw mblocka i sorbo to Ci pewnie SP140 wytrzyma. :icon_wink: Lepiej wydać teraz niż później płakać nad pękniętym szkieletem, bo do SP120 raczej nie warto kupować CNC. Z tych sprężyn co wymieniłeś, to sprężyny Guardera będą najlepsze (i najdroższe). Po prostu Guardery bardzo wolno się ubijają. Tanie sprężyny tracą po kilkanaście-kilkadziesiąt fps po sezonie w zależności kto ile strzela. To już od Ciebie zależy czy wolisz wydać raz a porządnie czy co miesiąc wymieniać takiego springa po 20 zł. 3. Większość producentów oznacza swoje sprężyny symbolem M, Guarder - SP, a np. PDI - w %. Sprężyny Guardera są ciut mocniejsze od ich odpowiedników innych producentów. Np. SP120 Guardera to odpowiednik M125-M130 innych firm. Chociaż te nowe serie Guardera już nie są tak "mocne" jak stare serie - prawdopodobnie przestali aż tak zawyżać numerację. 4. M110 teoretycznie powinno dać ~360 fps, ale przy dobrej szczelności może być bliżej 380. Do lasu może to być trochę mało (szczególnie jak rywale mają po 550 fps). Ja bym wybrał coś pokroju SP120 / SP130. 5. Jak nie wstawisz dodatkowych zabezpieczeń to oczywiście M110 będzie lepsza, bo będzie mniej obciążać podzespoły, a w tym szkielet. Ale z M110-tki możesz nie być zadowolony. Moim zdaniem lepiej od razu dać mblocka i mocniejszą sprężynę. 6. Jeśli Twoja Cymka i EA miałyby zbliżone fps, to lepszy zasięg i skupienie będzie miało EA. 10 cm to jest niewiele jak na airsoftowe warunki. Poza tym liczy się przede wszystkim jakość wykonania lufy, a nie jej długość czy średnica. Do tego dochodzi jedna z lepszych komór HU w EA, bo to KA przecież. Jak stunignujesz M-kę to będzie dużo lepsza od Cymki. Teraz najlepiej dobrze doinwestuj GB, a z czasem wymienisz lufę na Promyka i będzie miodzio. :icon_smile: Do tego oczywiście dobre kulasy jak G&G, Madbull i spokojnie nawiążesz równą walkę z lepszymi replikami. @Sokoov. Chodzi Ci o ten plastik co zahacza o klapkę wyrzutnika łusek? Jak nie da się tego skleić, to takie coś powinno pasować: http://asgshop.pl/sk...ukt.php?id=4485

Są bardziej giętkie od stockowych kabli, więc lepiej się układają. Mają mniejszy opór, więc mają mniejszą tendencję do przegrzewania się oraz w minimalnym stopniu zwiększają ROF. Mniejszy opór pozwoli też na mniejsze straty energii i na oddanie większej ilości strzałów na tym samym akumulatorze. Mają lepszej jakości izolację, więc trudniej o przetarcie i zwarcie. No i dobierając samemu kable masz możliwość wstawienia najgrubszej żyły jaka tylko się zmieści, a większa średnica = mniejszy opór. Szczególne znaczenie ma to w chińskich replikach gdzie zamiast okablowania można spotkać sztywne druty, które ledwo co przewodzą prąd... :icon_razz: Kiedyś zrobiłem eksperyment i w MP5 Cymy w dolnym body dałem kable niskooporowe, a w górnym body zostawiłem stockowe druty. Postrzelałem trochę na LiPo 7,4 V i efekt był taki, że stockowe kable niemal parzyły dłonie i śmierdziały chińskim plastikiem, a silikonowe kable Turnigy były bez żadnych objawów. Można jechać na stockowych kablach, ale jak już otwierać GB i najczęściej wstawiać mosfet to wymiana kabli to - tak jak zmiana gumki - pozycja typu must have. Z resztą koszt takich kabli to tylko kilka złotych, a korzyści wiele.

Może zapytaj się czy mają na serwisie jakieś inne kable niż te co w ofercie. Bo z tych sklepowych nic bym nie polecił... Okablowanie Ultimate i ICS to śmiech na sali, Redoxa nie miałem, ale na zdjęciach nie wygląda zachęcająco. A przecież bez sensu byłoby zmienianie okablowania na gorsze niż było w stocku. Najlepsze byłyby jakieś modelarskie - lepsze i tańsze od tych dedykowanych do airsoftu i sprzedawanych przez producentów ASG (jakość wątpliwa i marża 800%). Porządny serwis powinien mieć takie na stanie w różnych grubościach po to, żeby dopasować do danej repliki najgrubsze kable jakie się tylko zmieszczą. Może poszukaj jakiegoś dobrego serwisanta w swojej okolicy. Lepiej jest kupić wybrane przez siebie części i zanieść je dobremu serwisantowi niż wybierać części na siłę z jednego sklepu. Przy tuningu praktycznie nie da się skompletować części w jednym sklepie, a poza tym często sklepowe serwisy mogą się schować w porównaniu z prywatnymi serwisantami.

14-18. Wściekłość i wrzask (2008) (emitowane na TVP Historia pt. Triumf okrucieństwa i absurdu 1914-18; w oryginale 14-18, le bruit et la fureur). Apokalipsa: I wojna światowa [5 części] (2014) (w oryginale Apocalypse: La 1ère Guerre mondiale). https://www.youtube....h?v=q7R5nH0cRxU

Dokładnie. 1 cm różnicy nie robi, a jakość wykonania luf poszczególnych producentów już tak. Jak budżet Ci pozwala to ja bym brał PDI lub Promyka, tym bardziej, że to dość krótka lufa, więc będzie sporo taniej niż lufy do snajperek. Tym bardziej, że idealnie pasują wymiarem (zakładam, że Twoja lufa ma te 275 albo tyle maksymalnie wejdzie przed tłumikiem płomienia). Ciekawe tylko czemu kulki lecą tak blisko i czemu miałbyś mieć taki rozrzut...? Lufa zew. lub wew. nie ma luzów i nie lata? Wymień gumkę na zieloną G&G lub czarną Systemę lub jeszcze coś innego, to chociaż ten czynnik się wyeliminuje.

Skoro 275 mm jest idealne to akurat i PDI i Promyk takie robi. Zawsze dochodzi też EdGi na wymiar. Gumkę zawsze warto wymienić. Nie zgubiłeś czasem dystansera? Jakich kulek używasz?

@Toczu-Toczu Parę postów wyżej Afrati wytłumaczył czemu wiele firm ogranicza fps w swoich replikach.

Jak każdy serwis powinni mieć na stanie kable niskooporowe.

A po co szlifować mblocka lub usuwać atrapę zamka? U mnie AirsoftPro idealnie pasuje do komory. Nic nie trzeba szlifować, kable mogą zostać na przodzie, atrapa zamka została i bolt catch działa.

Szkielet powinien wytrzymać SP120. Dużo osób biega na takiej konfiguracji i nie słyszałem, żeby komuś pękł. Wiadomo, lepiej nie strzelać na -25 st. C na full auto itd. Przy dobrym traktowaniu, wstawieniu cichych głowic / sorbo / mblocka / szyn wzmacniających wytrzyma na pewno (z takimi wzmocnieniami spokojnie uciągnąłby SP130 lub więcej). Myślę, że lepiej od razu zainwestować w taki środek zapobiegawczy niż później kupować nowy szkielet. W tej kwocie zmieścisz się ze sprężyną Guarder SP120, prowadnicą V2 SHS, tłokiem SHS z 14 metalowymi zębami, mosfetem GATE PicoSSR3, wtyczką T-Deans, kablami niskooporowymi, gumką Systema Energy, mblockiem PPS (bo AirsfotPro jest ciut droższy). Ja bym taki secik sobie sprawił w tej cenie - tylko, że jeszcze trzeba by zarezerwować parę dyszek na przesyłki i montaż u serwisanta. Ewentualnie jak te 300 zł to nieprzekraczalna granica to można zrezygnować z tłoka i mblocka, a zamiast mblocka dać sorbo (a najlepiej i sorbo i mblocka). No ale to moja subiektywna opinia. Oczywiście można szukać oszczędności po prostu w tańszych częściach. To już jak kto woli. Ja wolę wydać raz i mieć wszystko porządne niż wymieniać sprężynę raz w miesiącu, bo się notorycznie ubija. :icon_razz: Tym bardziej w przypadku GB, którego nie rozkręca się codziennie.

Taniej nie znaczy lepiej. Ja osobiście wolałbym samemu dobrać części. SP120 powinien wytrzymać, ale na wszelki wypadek najlepiej dać sorbo dla świętego spokoju. Ale to tylko teoria, bo znal jest nieprzewidywalny. Jednemu kumplowi szkielet Boyi chodzi od kilku lat na SP150 (na singlu), drugi męczy szkielet Specny na SP140 i coś nie chce pękać, a innym pęka KWA 2GX na SP130... Komuś pękł też kiedyś SHS Alu CNC, ale to chyba musiała być wada produkcyjna. Na SP120 silnik będzie miał słaby ROF na stockowym silniku i lipo 7,4 (wtedy albo wymiana silnika albo lipo 11,1). Zamiast wymieniać zespół cylindra lepiej wymień kable, wtyczki i wstaw mosfet. Są to rzeczy, które powinny iść do wymiany w pierwszej kolejności przed zespołem cylindra. Napisz może ile chcesz wydać na tuning.

Wszystko zależy ile chcesz przeznaczyć na tuning. Gumka czarna Systema Energy, sprężyna Guarder SP110/SP120, metalowa prowadnica sprężyny V2 SHS i jest git. I tak jak w każdej replice warto przy okazji otwierania GB wymienić kable, dodać mosfet i wymienić wtyczki.

Ile by potrzeba materiału to możesz zapytać i sam sprowadzić taką ilość lub poszukać kogoś kto ściąga same materiały. Wtedy uszycie kamizelki nie powinno stanowić problemu. Możesz też powiedzieć rodzimym krawcom, że jakby zamawiali z zagranicy materiały to, żeby wzięli przy okazji MC Tropic. Jak dużo osób będzie im tak truło dupę, to może w końcu zaczną go sprowadzać i szyć w tym kamo. ;)

A pytałeś się krajowych krawców taktycznych czy ktoś by Ci nie uszył takiej kamizelki w MC Tropic? Nawet ktoś pisał kiedyś na forum, że ma coś w tym kamuflażu od Templara (mimo, że na co dzień nie mają tego camo w ofercie). Jak dobrze zagadasz to na pewno znajdziesz kogoś w kraju kto by Ci taką kamizelkę wykonał. A jak nikt nie będzie miał MC Tropic to możesz im wysłać sam materiał.

TM to górna półka. Na pewno będziesz zadowolony z wykonania i działania. Do TM jest od groma części w razie jak coś się zepsuje lub jeśli chciałbyś poprawić osiągi i/lub wygląd. To ogromna zaleta, bo repliki GBB innych producentów często nie są w 100% zgodne ze standardem Marui co oznacza, że jeśli w środku coś nawali to nie dostaniesz części zamiennych. Oczywiście nie ma problemu, z którym nie można by sobie poradzić - w tym wypadku poprzez przerabianie części dedykowanych do TM lub zlecenie wykonania części na zamówienie, ale do takich zabaw potrzeba i czasu i pieniędzy. Także jeśli akceptujesz plastikowe wykonanie i takie oznaczenia to bierz TM. Marui jak na pierwszą replikę to i tak szczyt marzeń dla niejednego maniaka ASG. :icon_wink: No i jest to dobra baza pod rozbudowę repliki w przyszłości ze względu na mnogość części wew. i zew. A w razie jakby Ci ta replika nie przypasowała to zawsze TM mniej straci na wartości od jakichś odpustowych replik. I w razie czego na TM pewnie by się więcej potencjalnych klientów znalazło. :icon_wink: