FRAGER

Dużo kombinacji nie powinno być. Jeśli kupisz sobie jeszcze profil aluminiowy (ceownik lub profil kwadratowy/prostokątny) to sobie możesz zrobić fajny zestaw szyn. Profil podziurawisz sobie wiertarką i dokręcisz do niego szyny z G36. Dobrze jest dać jakiś dystans pomiędzy profil a szynę. Wtedy łatwiej na takie odsunięte szyny cokolwiek założyć. Teraz mam na swoim M249 założony górny zestaw szyn do M249 w wersji odwróconej. Planuję jednak wykonać sobie taki dłuższy zestaw szyn sposobem opisanym powyżej. Tylko nie znajdę raczej nigdzie gotowego profilu więc będę musiał sobie go wykonać. Szyny wykorzystam z konwersji URX, tylko je odpowiednio przytnę i splanuję. Będę miał wtedy ciut dłuższe szyny i trochę więcej miejsca na baterię i całą elektrykę którą mam schowaną pod lufą.

Classic Army nie robiło i nie robi do tej pory żadnej kolby do MK46. Ani stałej, ani teleskopowej. Stałą kolbę wypuściło tylko G&P a teleskopową (tą poprawną czyli Improved Collapsible Buttstock, a nie zwykłą kolbę teleskopową od M4) G&P albo A&K (czy tam Arrow Dynamics czy inna "chińska" firma). Odnośnie przerabiania szyn od M4/innych podobnych. Da się, nie jest to trudne. Trzeba jest tylko przyciąć odpowiednio żeby weszły na miejsce. Od góry wstawić kawałek płaskownika z otworami w odpowiednich miejscach i skręcić śrubami tak, jak jest to robione w szynach oferowanych na rynku. Sam swojego czasu przerabiałem tak konwersję URX. Miałem wtedy 3 długie szyny, praktycznie na całą długość łoża. Można sobie pogooglować trochę i znajdą się bez problemu zdjęcia tak robionych przeróbek. Zawsze można odciąć szyny z konwersji M4/podobnej, przykręcić do kawałka ceownika o odpowiednich wymiarach i zamontować jak wspomniałęm wyżej. Opcji jest sporo żeby sobie z tym poradzić.

Trzeba było nie wiercić tylko głowicę cylindra wymienić na coś standardowego. AirsoftPro sam toczy te dysze. Można pewnie u nich zamówić dopasowaną do wymiarów fabrycznej średnicy króćca.

To nie są osobiste wycieczki, bo ja Cię nawet nie znam. Zwracam Ci tylko uwagę na to że zasady obowiązują wszystkich. Ale do praktycznie każdej trzeba dobrać odpowiednie magi. Jako tak aktywny użytkownik na forum powinieneś już wiedzieć że nie każde magi (np. do m4/m16) są kompatybilne z każdą repliką do której teoretycznie są przeznaczone. Teraz jest to logiczne? Poza tym, jak wspomniał gecko123, w tej replice jest całe jedno gniazdo zasilania, które teoretycznie jest kompatybilne z magami do M4/M16. Tak, tak. Jak zwykle tłumaczenie że z urządzenia mobilnego się nie da. Nie wiem tylko jak to się dzieje, że tyle innych osób pisze na różnych forach z telefonów, tabletów i innych urządzeń i dają radę wstawić coś takiego jak duża litera. Mogę zrozumieć, że ktoś nie może wstawić polskich znaków, ale żeby nie było opcji wstawić dużej litery? Jeśli tak jest, to radzę Ci zmienić urządzenie mobilne, bo jakieś niedorobione jest. Poza tym, wiele osób które pisze na forach z telefonów itp. ma taki fajny zwyczaj wstawić na koniec posta dodatkowe zdanie, że pisało z łapki albo coś w tym stylu. Nie trzeba się wtedy domyślać, czy ktoś popełnia błąd bo tak, czy akurat naprawdę nie ma innej możliwości. I kto tu teraz osobiste wycieczki robi? Zadajesz pytanie na które odpowiedź można znaleźć w googlach w 30 sekund. Poza tym, było to już nie raz i nie dwa poruszane w tematach o M249. Lufa w M249 jest dwuczęściowa, najkrótsza wersja jaką można zrobić to nakręcić tłumik płomienia zaraz za blokiem gazowym. Krócej się nie da bez poważnych ingerencji w konstrukcję (skrócenie komory zamkowej)

Skoro wiesz, że od zamieszczania ogłoszeń jest komis, to po co łamiesz zasady? Wywal z posta to co się nie powinno tu znaleźć, wystarczy już bałaganu jaki jest w tym temacie. Z podawaniem kulek z magów od M4 jest jak przy każdej replice. Jeśli mag pasuje, to podaje. Żadna filozofia. Jak siedzi za luźno to czasami trzeba go dociskać. Dobierzesz maga, będzie podawał. P.S. W szkole nie uczyli zaczynać zdania z dużej litery?

Na kostce powinien być schemat. Podpinasz pod dwa górne, patrząc na to kostkę w sposób jaki jest zamontowana w GB. Ta trzecia jest Ci nie potrzebna, gdyż jest ona zwarta z tą najwyższą kiedy nie ściągasz spustu. Jeśli wepniesz w najwyższą i najniższą kable to replika będzie strzelać cały czas jak tylko podepniesz baterię.

Mi pękła podczas nieszczęśliwego transportu. Zdobyć się da szukając po komisie, może ktoś będzie M249 na części sprzedawał. Ja wstawiłem w gniazdo adapter i podpinam tylko do niego sprężynę podającą kulki. Nie wyciągam adaptera z repliki i się nie martwię tą pierdołą. Mimo że klapka jest połamana to siedzi na swojej ośce i nie ma zamiaru wypaść. W ostateczności jak już muszę adapter wypiąć to używam noża i podważam klapkę.

A my to niby skąd mamy wiedzieć co Cię zadowala a co nie? Nikt Ci tu nie da jednoznacznej odpowiedzi czy będzie dobrze czy nie. Jeśli kupujesz to M249 z Taiwangun to już w stocku będziesz miał silnik torque up-owy, po co więc ładować kasę w ten od CA? Jak chcesz już wkładać mocniejszy silnik to kup elementa ultra torque up albo shsa też ultra torque up. Na tym od CA różnicy pewnie nie będzie w porównaniu ze stockiem. Komorę trzeba wymienić żeby korzystać z normalnych gumek hop up. Możesz też przerobić stockową jeśli wiesz jak i masz warunku, a przypuszczam że nie. Kup więc komorę CA. Wymienisz komorę, sprawdź czy masz tyle fpsów ile być powinno. Pewnie coś koło 430-450 zależnie od egzemplarza. Kable i mosfet to już wg uznania. Przewody możesz sobie sam wymienić, bez utraty gwarancji. Kupujesz kable w modelarskim albo innym elektrycznym i do dzieła. Będziesz miał oryginalną wiązkę, będziesz wiedział jakie końcówki potrzebujesz. Jeśli ogarniasz takie rzeczy jak nożyczki i kombinerki to sobie poradzisz. Każdy Ci to doradzał wymień to wymień tamto. Kup CA a nie A&K. Pitu pitu. Wszyscy zapomnieli o tym żebyś sobie dobrą batkę kupił. Jakieś rozsądne lipo załatwi sprawę, tylko nie najmocniejsze co znajdziesz bo Ci zmieli części. Coś koło 20-25 C, 2500 mah i 11,1V załatwi sprawę. No i dobrą ładowarkę oczywiście. Jak masz kasę to kup sobie też małego boxa, np od CA lub MAGa. Ten z zestawu jest duży, nieporęczny i bywa problematyczny. Na początek wystarczy, ale i tak pewnie będziesz chciał małego.

Porównania poloneza do mercedesa raczej nie są trafne. Zobacz sobie dante ile osób które kupiło ostatnio nowego mercedesa jeździ nim bez problemów. Praktycznie każdy jeździ często na serwis i płaci grubą kasę za naprawy. Z M249 od CA i A&K jest tak samo. Stockowy CA jest tak samo mało wart jak A&K/PJ. W środku praktycznie nic nie ma a do tego nawet boxa żadnego się nie dostaje. Jakość wykonania elementów zewnętrznych też nie powala w stosunku do chińczyka więc po co przepłacać? Jedyne opłacalne M249 od CA to jest to które oferuje CAPRI na zamówienie - czyli MK46 "wannabe" od CA, i to tylko dlatego że za 1600 zł dostaje się komplet szyn i fajną lufę zewnętrzną. Podsumowując: nie ma dobrego M249 prosto z pudełka. Czy się kupi CA czy A&K/PJ trzeba włożyć dużo kasy i czasu żeby to zaczęło jakoś śmigać. Chcesz kupić M249? Licz się z tym że to będzie kosztować. Namawianie kogoś na kupowanie w komisie bo Ci się dante wydaje że ktoś jest uczciwy jest stąpaniem po kruchym lodzie. Jak coś pójdzie nie tak to oddasz mu kasę? Myślę, że nie. Kupując w sklepie zawsze ma możliwość zwrócić towar i odzyskać pieniądze. Nawet jak paczka dojdzie i stwierdzi że ta replika jest dla niego za ciężka/nieporęczna.

Można też kupić od tego człowieka: http://www.nightfox.pl/

Poszukaj najbliższego Pana Henia z tokarką i frezarką. Dorobi Ci to najtaniej. Jeśli zlecisz to na CNC to cena będzie kosmiczna, bo koszt pracy maszyny jest wysoki i do tego trzeba jeszcze program napisać. Pan Henio powinien dać sobie radę jeśli przyniesiesz mu starą część. Najlepiej jednak jakbyś się pokusił o zrobienie rysunku technicznego elementu. Ja już co nie co dorabiałęm właśnie w takich małych zakładach i może nie było zawsze za flaszkę, ale na pewno taniej niż w dużych firmach. G&H np. nie przypadło mi do gustu, gdyż ceny jakie mi podawali były dość wysokie w stosunku do tego co mieli zrobić.

Tak.

Jak zmierzysz te dysze to zobaczysz, że różnią sie długością (zakładając że wszystkie są do m4/m16). Będzie to różnica 0,2-0,3 mm ale zawsze. Sprawdzałeś jak wygląda u Ciebie sytuacja gdy spojrzysz przez gniazdo magazynka? Ja np. widziałem u siebie szczelinę między gumka a dyszą. Dość spora była, tym bardziej że mam swoją komorę HU CA szlifowaną w kierunku gumki HU. U mnie był problem ze szczelnością, a gdy dałem dyszę która pozwoliła uzyskać odpowiedni wynik (jak na BU i M130, czyli około 460 fpsów, co i tak nie jest wynikiem idelanym ale mniej więcje odpowiada konfiguracji) to był problem z podawaniem kulek. Musiałem szlifować otwór w komorze HU żeby kulki były podawane a szczelność była zadowalająca. Zresztą, jak wyjmiesz GB z repliki i przyłożysz HU do dyszy to zobaczysz czy Ci dysza dotyka gumki czy nie. Jesli nie - za krótka (mówie o dysze w przednim położeniu). Można wtedy oszacować mniej więcej ile dłuższa powinna być dysza (zmierzyć suwmiarką).

Prawdopodobnie stockowa dysza jest ciut za krótka do innych gumek. Przy założonej innej gumce niż stockowa i przy wysuniętej dyszy na maksa, dmuchnij w lufę i zobacz czy Ci się uszczelnia. Jeśli możesz dmuchać i nie robi się coś w stylu strzykawki to już wiesz na 99% że nie masz czelności na połączeniu gumka-dysza (przy zastrzeżeniu że normalnie GB Ci się uszczelnia. Jak sobie spojrzysz przez gniazdo magazynka i przez otwór którym kulki są podawane do komory to może nawet zobaczysz jak dużo Ci brakuje (powtarzam, przy wysunietej dyszy na maksymalną możliwą odległość). Rady na to są dwie - piłujesz popychacz dyszy żeby dysza bardziej wystawała, albo bawisz się w dobranie ciut dłuższej dyszy. O ile piłowania czasami pomaga, o tyle może Ci brakować tyle że osłabisz popychacz i się będzie łamał. Ja np. przy bore upie guardera i classica (oba do M16A2) miałem tak, że przy stockowych dyszach na sprężynie M130 miałem około 430-440 fpsów. Jak założyłem dyszę classica do M16A1 nagle skoczyło do 460 fpsów. Oczywiście mówię o użyciu bore upa w M249.

Czasami jest tak, że się potrafi lufa zewnętrzna trochę zaklinować. Musisz wcisnąć dźwignię zatrzasku lufy do oporu a drugą ręką trochę przycisnać lufę zewnętrzna do dołu (w kierunku spodu repliki) i wtedy dopiero pociągnąć lufę zewnętrzną. W nowych replikach potrafi lufa zewnętrzna sprężynować do góry i wtedy ciężko ją wyjąć. Jeśli chodzi o lufę wewnętrzną to pownna wejść nawet 400 mm. Do wersji PARA wchodziła lufa 363 mm a tu lufa jest nieco dłuższa. Jeśli w stoku jest wsadzona jakaś lufa 320 mm to jest to jakaś prażka.

MK46 będzie dalej niszowym karabinem,bo na dzień dziszejszy tylko G&P wykonuje replike zgodną z oryginałem (na ile się da). To, że założysz na M249 kilka dodatkowych szyn MK46 z niego nie robi. Tym bardziej, że opisywana wyżej replika od A&K różni się od oryginału wieloma szczegółami: lufą zewnętrzną, blokiem gazowym, tłumikiem płomienia, przednimi szynami RIS, gniazdem zasialnia magazynkowego, "podziurawionymi" elemntami jak dźwignia przeładowania czy dźwignia zatrzasku lufy. Jednak, na tą chwilę to najbardziej opłacalna wersja tanich M249. Ze względu na kolbę i dodatkowy komplet szyn.

Jeden i drugi ma w środku wnętrzności z Hi-Capa łącznie ze sprężyną. Jedyne boxy o których wiem że jej nie posiadają to te do LMG od Aresa. Ale one i tak nie będą pasować do M249 więc no problem.

Lepiej nic nie odginać i kombinować. Połamiesz ten element i raczej go już nie dokupisz nigdzie. Zabierz replikę do najbliższej osoby która się trochę zna na replikach i niech to obejrzy. Takie gdybanie i kombinowanie może Ci wyjść na dobre, ale równie łatwo może bardzo zaszkodzić. W pierwszej kolejności najpierw uzupełnij brakujący oring w hop upie. I tak będziesz musiał to zrobić, a do obejrzenia komuś też lepiej dać kompletny. Możesz zrobić jeszcze fotkę repliki z wyjętą lufą. Tak żeby było widać GB i ten element podający kulki.

Odkręć ten element który podaje kulki do komory (dwie mały śrubki) i sprawdź przykładając do HU czy występ z wycięciem się zgrywają. Będziesz wiedział czy któreś się wyrobiło. Jak po przyłożeniu będzie dobrze to poskładaj jeszcze raz wszystko do kupy i przetestuj. Niestety, bez macania repliki będzie ciężko powiedzieć co masz nie tak.

Na hup upie brakuje Ci na pewno jednego oringa gumowego, takiego co przytrzymuje pokrętło regulacji. Zabierz komorę do sklepu hydraulicznego i dokup jakiś co będzie pasować. Sprawdź, czy jak włożysz poprawnie komorę na miejsce, bez lufy zewnętrznej to też możesz nią obracać.

Źle wkładasz lufę wewnętrzną z komorą do repliki. Nie rób tego razem z lufą zewnętrzną. Najpierw poprawnie zainstaluj lufę wewnętrzną z komorą tak, aby ten występ komory HU trafił w odpowiednie wycięcie w tym elemencie który podaje kulki do komory. Te dwa elementy właśnie blokują komorę przed obracaniem się. Jeśli nie trafisz, to będzie się samo obracać i nie będzie podawać kulek. Dopiero jak poprawnie to złożysz, instaluj lufę zewnętrzną. Żeby robić to jednocześnie trzeba mieć ciut wprawy. Możliwe, że masz zjechany albo występ w komorze albo ten rowek w elemencie podającym kulki. W takim przypadku jedna bądź druga część do wymiany.

SaperPL - nie ośmieszaj się. Jak naprawdę nie wiesz jak to zrobić to zapytaj swojej nauczycielki od matematyki o korepetycje z geometrii. Poza tym brak możliwości nie oznacza że ktoś nie ma linijki tylko może nie mieć tych części. Trudno było pomyśleć o takiej możliwości, nie? Krisc - jak się trochę tego boxa jeszcze potnie uzyska się ok 1000-1200 kulek pojemności.

SaperPL, tak mnie zachęciłeś do pomocy, że aż mi się podeszwy w butach popaliły jak biegłem do repliki żeby z wymiarować Ci te części. Jeszcze raz dla jasności, skoro jeszcze nie dotarło: jak ktoś będzie chciał to Ci pomoże, jak nie to nie. I ile być tu nie marudził, ile byś tu tych swoich "uprzejmych" próśb nie na wypisywał, to nie zmieni to faktu że najwidoczniej nikomu się nie chce albo nikt nie ma możliwości.

Gloomer, podjechać po robocie?

Nie prościej odłączyć zespół spustu i sprawdzić bez kostki jak chodzi? Może po prosty jest tam syf.