fint

Trzyma.

Przy takiej sprężynie zamontuj cylinder typ2, stalowe SHS czy Tornado są okej. Sprężyny SHS to shit, nie kupuj ich. Już Tornado, Arma czy inny chińczyk są lepsze. Od siebie polecam Ultimate lub Modify. W linku do głowicy tłoka jest prowadnica sprężyny. Tłok do kosza, nie kupuj alu. Prowadnica sprężyny o ile będzie pasować może być. Gumka - taka jaka da Ci najlepszą szczelność. Mieszanie producentów jest jak najbardziej na miejscu i tak wszystko wkładasz do szkieletu EA.

Według wielu ludzi ZCI i Steelbull to ta sama półka. Jak dla mnie ZCI to poziom wyżej niż Steelbull, trochę gorszy od starego polerowanego Prometheus'a.

Ta replika to szajs. Nie rób takiego tuningu bo zda się on na nic. Lepiej sprzedaj replikę i kup coś lepszego. Skoro chcesz aby zajął się nią jakiś serwis (odpuść sobie serwisy w sklepach) to się do takiego zgłoś i niech serwisant zajmie się repliką, a nie my. Sam się za to nie zabieraj bo widać, że nie wiesz co z czym się je. Wszystko apropo Specny na tym forum BYŁO JUŻ OPISYWANE. Replikę popraw, ale jej nie tuning na siłę. Zrób to co wymaga poprawy i zrób to możliwie najniższym kosztem. Nie kupuj high endowych częsci tylko części pokroju Tornado, SHS czy Arma.

Nie ma sensu takiej repliki robić na raty. Zrób to co potrzeba aby poprawić kulturę pracy i osiągi repliki. Za 200zł wiele nie zrobisz. Komorę zostaw w spokoju, tak samo jak i lufę. Nie wiem jaką konkretnie odsłonę Specny masz ale... Kup nowy tłok z pełną metalową szczęką, koszt około 40zł Kup kable niskooporowe Muldental 1,5mm2 + wtyk męski dean + nasuwki 2,8mm + rurki termokurczliwe + mosfet Perun Micro (koszt całości około 70zł) Kup dyszę Tornado czerwoną koszt około 15zł Kup głowicę cylindra SHS czerwoną - koszt około 35zł Kup głowicę tłoka SHS czerwoną koszt około 25zł Kup cylinder stalowy SHS/Tornado lub innej podobnej marki koszt około 30-40zł Kup gumkę hu np. niebieską Madbull - koszt około 30zł Całość wyniesie Cię max 250zł. Pomijam koszt podkładek, smarów i reszty zaplecza. Można jeszcze nieco zejść z ceną, ale i tak to dużo kombinowania i często za wysyłki zapłacisz więcej niż zyskasz na promocjach czy kupowaniu w kilku sklepach tańszych części. O ile poprawnie to poskładasz, dobrze spodkładkujesz zębatki, dopasujesz wszystkie części do siebie zdecydowanie poprawisz tym szczelność repliki i jej żywotność. Jedynym słabym ogniwem wówczas zostaną zębatki, nowe to koszt 100-120zł (czarne SHS). Pod znakiem zapytania zostaje szkielet bo nie wiem ile konkretnie chcesz uzyskać fps jednak z racji iż jest to krótka replika sądzę, że nie będzie to więcej niż potrafi wygenerować fabryczna sprężyna, a z nią szkielet sobie poradzi. Zacznij od gearbox'a, a potem gdy uzbierasz więcej pieniędzy kup nową lufę i ewentualnie komorę.

Głowicę tłoka zamontuj płaską, plastikową np. czerwona SHS lub czarna Ultimate POM. Kable kup Muldental 1,5mm2, do tego wtyk tdeans męski, nasuwki 2,8mm, rurki termokurczliwe i mosfet Micro Perun. Nie kupuj gotowego okablowania. Dysza i głowica cylindra są spoko. Dorzuciłbym stalowy cylinder Tornado, SHS lub podobnej marki oraz tłok z pełną metalową szczeką.

Zacznij najpierw strzelać na taki dystans i skończ porównywać repliki airsoftowe do broni palnej.

Sprawdź jaka maksymalna długość lufy będzie pasować do Twojej repliki. Przeważnie jest trochę miejsca i myślę że 300mm może podpasowac. Zawsze można kupić jakiś tłumik płomienia, który wydłuży lufę zewnętrzna o ten 1 czy 2cm. Jaki masz budżet? Przede wszystkim zacznij od poprawienia gearboxa. Doszczelnienia, podkładkowanie zebatek, korekta aoe tłoka, smarowanie, wymiana elektroniki i reszty kiepskich części. Tak przygotowany gearbox będzie działał długo bez awarii, lepsza szczelność przełoży się na więcej fps, a co za tym idzie nieco większy zasięg i możność używania cięższych kulek co z kolei poskutkuje lepszą celnościa. Do tego wymiana gumki hopup oraz lufy. Komorę jak już chcesz wymieniać to tylko na Maxx Model. Żadna inna znana mi komora nie daje takich wyników jak Maxx, a często powodują masę problemów. Podaj budżet i postaramy się coś Ci doradzić.

Tylko, że taki "kalach z Radomia za 2k" strzela na większy dystans niż 50 czy 100m, ma odrzut i wymaga lepszej jakości optyki. Kompletnie błędne porównanie. Nie chodzi o cenę, a o parametry repliki. Żeby uzyskać te 90-100m skutecznego zasięgu to pakujesz w tuning 2-3k. Replika stock strzela na typowo szturm owym dystansie 50-60m i tutaj nie potrzeba nie wiadomo jakiej optyki bo nawet chiński Acog 4x32 ma na tyle dobry obraz, że widać jak leci kulka i gdzie trafia. 4x nie wystarcza na dystansie 100m 4x wystarcza na dystansie 50-60 do 70m. Kulki potem nie widać. Mówiłem o tym, że lunete Vortexa znajdzie w cenie poniżej 1000zl.

Da się znaleźć taniej. Jeśli chodzi o optykę dla typowej repliki szturmowej do lasu czy cqb to faktycznie nie ma sensu wydawać kroci. Wystarczy lepszy chińczyk. Jednak jak zaczniesz strzelać na ponad 80 czy 100m to wtedy zrozumiesz dlaczego dobra optyka jest tak istotna. Tylko tak jak kolega wyżej wspomniał do repliki za 1600zl nie warto kupować lunety za podobną cenę. Zda się to na nic. Taka replika ma może z 60m zasięgu przy 400fps'ach i taki dystans spokojnie zaspokoi chińska lunetka. Jednak jeśli budujemy replike dmr to wypada nie tylko zbudować ją na porządnych częściach, zwiększyć fps i używać ciężkie kulki, ale także kupić porządną optykę.

Nie ma to żadnego sensu. Te części w żaden sposób nie poprawia Ci pracy repliki, zasięgu czy celności.

Nie znam sprężyn gdzie każdy każda sztuka danego modelu daje tyle samo w jednej i tej samej replice. W przypadku S130 Modify (testowałem kilka, szkielet RA Split) były to różnice 15fps pomiędzy sztukami. W przypadku E&L jak i Ultimate tak samo. Więc jak sprężyna l, która ma dawać 500fps da Ci 490... Nie ma źle aczkolwiek nie wiadomo czy to wina springa czy czegoś innego. Sprężyny Modify nie ubijaja się zbyt szybko z wyjątkiem S140+, która daje początkowo 550fps czyli tyle samo co S150+, ale bardzo szybko ubija się do 520-530fps. W przypadku mojej S130+, która montowalem dobre pół roku temu wynik aktualnie to równe 510fps.

Sprawdź na Azteko czy nie mają dolnej części korpusu tj. lower receiver. Niestety nigdy nigdzie nie widziałem wersji SAEC, mógłbyś ewentualnie napisać do GunFire lub bezpośrednio do Specna Arms z pytaniem czy da radę takie body załatwić. Przy wymianie korpusu na zwykły szkieletu nie musisz wymieniać. Musisz jedynie kupić prowadnice sprężyny. Montowanie dolnego body z polimeru to głupi pomysł.

Że co....? Bore up to poszerzone średnicę głowic, cylindra i dyszy (dyszy nie zawsze). Lukas1234, wymień oring na głowicy tłoka na większy.

Jakimś cudem włożyłem typ2 pod lufę 509mm i na sprezynie S130+ replika strzela 517fps na 0,2g i 410fps na 0,32. Magia? Im mocniejsza sprężyna tym więcej powietrza ucieka, ale dla lufy ~500mm, kulek 0,3-0,32g i sprężyny dającej 500fps jest to idealny cylinder. Jeśli wlozylbys mocniejsza sprężynę to potrzeba pojemniejszego cylindra ponieważ nie dojść, że przy większym ciśnieniu ucieka więcej powietrza to i przy większych fps'ach stosuje się cięższe kulki.

Jest daremny tylko ze względu na materiał. To zwykły, stockowy mosiężny cylinder. Ale jego typ jak najbardziej jest adekwatny do lufy i mocy sprężyny. Przy tej mocy jaka generuje stock 556WH używa się kulek 0,3-0,32g, a te kulki przy stock lufie są optymalnie napędzone. Typ2 obsługuje lufy 500mm przy kulkach 0,32g aczkolwiek jeśli ma to być DMR to jak najbardziej pakujemy tutaj stalowy cylinder typu 0 oraz możliwie najcięższe kulki na jakie nas stać. Lufa Lambda One czy Five to poziom PDI 6,01/6,05. Lambda Smart to natomiast gówno. Prometheus w tym momencie to jedna wielka nie wiadoma że względu na brak polerki w środku. Nie wiem jak jest aktualnie, ale ja Prometheusow już nie kupuje. Steelbull daje porównywalne osiągi, a jest o 200zl tańszy. Jak chcemy coś naprawdę dobrego to EdGi bądź PDI, jednak bardziej stawiam na stalowe lufy. Aczkolwiek według mnie i kilku innych serwisantow PDI to Lambda zarówno pod względem wykonania jak i osiągów. Warto też zaznaczy, że średnia wewnętrzna nie ma jako tako przełożenia na skupienie, jednak wzrastają fps'u i powtarzalność. Bardzo liczy się jakość lufy, materiał i wykończenie. W komorze Maxx z w/w przeze mnie gumek najlepiej uszczelniala się właśnie zielona G&G. Producent poleca Macaron Maple Leaf aczkolwiek większość polecanych gumek daje baaardzo poprawne wyniki i walka o te 5 czy 10fps czasem nie ma sensu. Ta komora to majstersztyk. ETU nie jest już tak gowniane jak było. To co siedzi w gearboxie to tylko kostka z mikrostykami. W ETU paliła się jednostka sterująca,ktora aktualnie zastąpić można upgradem od Peruna. Peruna Optical odradzam, dużo z nim ostatnio miałem problemów. Titan... Mocno mieszane uczucia. Ewentualnie myślałbym o GATE Aster. Mimo wszystko kupiłbym upgrade do ETU i tyle. Naprawdę bardzo fajnie to działa i mamy te same opcje co w Opticalu. Sorbopad oczywiście wytłumia uderzenie tłoka i nie mówię, że nie chroni szkieletu bo chroni, ale niestety miałem bardzo wiele przypadków jego uszkodzenia. Należy wspomnieć, że bez szczelności i poprawnego poskladania żadne sztuczki i magiczne części nie ochronia repliki przed awarią. Wówczas nawet szkielet CNC potrafi peknac. Silnik Tornado w cenie do 100-120zl warto kupować. SHS to właśnie także Tornado, ale kosztuje blisko 200zl w tej cenie są lepsze silniki. Modify MPI 22T jak najbardziej prawilny motorek. Można skusić się na ZCI 22TPA lub Ultimate CNC 18K lub 22K. Dobre są także Ultimate Boost.

Ale zestaw pneumatyki Guarder nie jest zbyt dobry...Zapewne kupiłeś w dodatku zestaw BoreUp co pod tak krótką lufę jest bardzo złe tym bardziej jeśli to typ0. Pod tak krótką lufę max jaki bym montował to typ2 nie-boreup. Nawet wrzuciłbym typ3. W cylindrze możesz wywiercić otwór. Jeśli jednak jest to BoreUp to uważaj bo jest on bardzo miękki. Jak nie chcesz wydawać kroci i mieć to dobrze poskładane to poszukaj cylindra typ2 lub 3 typu boreup. Głowica cylindra i tłoka powinny pasować. Mało tego w głowicy tłoka, tej grzybkowej bore-up bardzo często o ile nie zawsze czubek zostaje ścięty podczas pracy repliki.

W większości replik czy to z gbv2 czy v3 są wymieniane najczęściej te same części. Najczęściej montowane są części SHS lub nieco lepszej jakości np. Ultimate, Retro Arms czy Prometheus. Polecam Ci inwestycję w cały układ pneumatyczny Retro Arms lub Ultimate. Do tego tłok Retro Arms lub PX Piston i jesteś w domu. Zębatki SHS czarne, silnik Ultimate Infinity CNC, komorę Maxx Model, gumkę zieloną G&G, lufę precyzyjną Lambda One 6,01. Nie wiem jaki masz budżet i na ile zmian Cię stać. W większości tematów te części są powielane bo repliki nie różnią się od siebie aż tak bardzo. Zasada działania jest taka sama, gearbox v2 to gearbox v2 są czasem minimalne różnice ale większość części jest kompatybilna. Gearbox G&P w stocku to porażka. Sprawdź czy przypadkiem nie jest pęknięty przy rogach na czole gdzie mieści się cylinder. Te szkielety pękają praktycznie zawsze nawet na słabych sprężynach.

Ale jaki konkretnie mikrostyk...? Nie podajesz żadnych konkretnych informacji.

Podstawowy serwis + wymiana dyszy, głowicy cylindra jak i samego cylindra na stalowy. Wymiana kabli na niskooporowe np. Muldental 1,5mm2 i do tego najprostszy mosfet. Do tego wymiana gumki i lufy na ZCI lub Steelbull. Więcej robić nie ma sensu, nie ma sensu inwestować kroci w tą replikę. Co konkretnie wymienić i na co było już wiele razy opisywane. Gearbox jest praktycznie taki sami jak w innych replikach Specny więc przejrzyj forum i poczytaj.

Do zebatek smar PTFE np. ASGRevolution lub ProTech Do pneumatyki smar ASGRevolution Do części ruchomych takich jak sprężyna, popychacz czy prowadnice tłoka polecam smar grafitowy.

Cylinder w stocku nie jest źle dobrany do lufy. Prometheus to dno. PDI to Lambda więc kupowanie PDI jest bezsensu. Nie są gorsze. Komora RA to nieporozumienie. Lepiej w tym wypadku zostawić stock. RA stwarza wiele problemów. Jak już zmiana to tylko na Maxx Model. Dysza w stocku jest ok, nie trzeba wymieniać. Sorbo powoduje sporo problemów. Strzępi się, kruszy, rozrywa. Zwykły kawałek gumy, ewentualnie miękki siliconpad w zupełności wystarczy. Nie wiem za bardzo po co. Perun się pali, często pali bezpieczniki. Titan ma czasem problemy z cyklem. Zamiast wydawać tyle hajsu wystarczy kupić upgrade ETU od Perun no chyba, że chcemy mieć dużo miejsca w prowadnicy kolby. Jak już kupować Peruna to poczekać na nową serię z ulepszonym oprogramowaniem. Bałbym się osobiście wkładać M170. S170+ Modify daje ponad 620fps... Guarder 170 daje blisko 640fps. Pod 500fps wystarczy Modify S130, Ultimate M135 lub E&L 140. Zależnie od sztuki może być np. 490, a może być 510. Komora w stocku jest średnia. W ogóle nie ma podejścia do Maxx'a. Tornado dorwie za 30-40zł, w zupełności wystarczy. Pod konkretną lufę, kulki jak i sprężynę. Gumki ML są świetne, tak samo jak ich dystanser Omega. Gumka Modify także bardzo dobra, jednak dystanser jest zbyt wąski i lubi się przemieszczać co powoduje drastyczny spadek powtarzalności strzałów. Kupując komorę Maxx flat typu Omega jest w zestawie. Do tego w zupełności wystarczy niebieska gumka G&G, która jest montowana fabrycznie. Jak mimo to potrzebna będzie wymiana to zielona G&G, niebieska Madbull, różowa Maple Leaf lub fioletowa Prometheus. Osobiście korzystam tylko z tych gumek i każda uszczelnia się bardzo dobrze, jednak najlepszy wynik uzyskiwałem na zielonej G&G. Nie są gówniane. Są na poziomie każdej innej polecanej. Kwestia tylko i wyłącznie spasowania z resztą. Prometheus jeśli jest wypolerowana wewnątrz to jeszcze ujdzie, ale aktualnie dawanie za nią 350zł to pomyłka. Na ten moment w cenie 350zł jest Lambda One i to ona jest aktualnie czempionem jeśli chodzi o stosunek jakość<>cena. Nie dziwię się. Gumka jest naprawdę bardzo dobra (czarna, szara jest zbyt miękka), ale dystanser... jak wyżej. Guarder to loteria. SP120 potrafi z 450-460fps po jednej strzelance ubić się na mniej niż 400fps. Dotychczas każda spręzyna Guarder powyżej 120, czyli 130, 140, 150 pękały. Zrezygnowałem z nich. Bardziej polecam inwestycję w E&L 140. Sprężyna jest krótka, twarda i szybko oddaje swoją energię. Daje około 500-510fps. Jeśli coś innego to albo Prometheus 150 albo Modify 130. Każda daje około 500fps. Na Modify udaje się uzyskać wynik powyżej 510fps. 6,05 do szturmu, 6,01 do DMR/snajpy. Jest znacząca różnica na dystansie powyżej 60-70m na korzyść ciaśniejszej.

trzeba bylo wczesniej koledze o tym powiedziec ;]

Tak wiem. Ale chodzi mi o porównanie. I nie czepiaj sie tylko mnie, bo kilka postów wcześniej było o aku-47s.

jak mam to rozumiec?