fint

Nie wiem co poza głowicą w tych replikach może być awaryjne. Za 1500zl tak naprawdę nie masz prawa oczekiwać cudów i na pewno nie repliki w której nic nie będzie trzeba robić. Za 1500zł kupujesz bazę. Najtańsza replika której baza to high end to Dytac. Koszt najtańszej wersji jaką znalazłem to 800-900zł. Baza super, ale gb leci od razu do śmietnika. Nie ma replik idealnych. Są tylko lepsze i gorsze i 1,5k za TR16 to naprawdę niska cena biorąc pod uwagę np. to co oferuje Krytac czy G&P. Co do fps'ów szukałbym przyczyny w poskładaniu i doborze części, a nie zwalał winę na replikę. Jaka to konkretnie M130? Każda marka daje innu wynik. Poza tym zębatka tłokowa ma 13, a nie 16 zębów i to w pełni normalne, że tych fps będzie mniej. Nie jest to przyczyną nieszczelności czy jakichś wad. Short stroke to normalna rzecz. Znam masę przypadków gdzie to inne markowe repliki posypały się jako nowe. SPR od VFC, różnej maści G&P, Krytac, masa innych modeli G&G. Niestety, ale po dziś dzień nie znam stock repliki w której nie byłoby nic do poprawienia. Aczkolwiek gearbox G2 po prostu oferuje najwięcej i jest najbardziej oplacalną bazą wyjściową do tuningu. Jak już wyżej wspomniałem, mocny silnik, tlok fmr, etu, solidne zębatki czy spasowanie całości. Należy mimo wszystko pamiętać, że to wciąż stock produkowany masowo.

Czy aby na pewno replika przestaje strzelać gdy wystrzeli ostatnią kulkę? Nie stosowałam dedykowanych magazynków i jedyne co wiem to, to że replika strzela tylko z włożonym dowolnym, pasującym magazynkiem. ETU posiada dodatkowy włącznik w gnieździe, który włączany jest przy wpięciu magazynka do gniazda.

Ale co nie jest warte tych pieniędzy? Replika?

Norma. Swego czasu kupiłem springi Tornado jak byly na promocji po kilka zł. Najwięcej kupiłem właśnie 130. Rozbieżność fps? 400-530fps i bardzo szybko się ubijały.

Jaka to replika? Coś poza tlokiem było wymieniane? Czy wszystko zamontowałeś poprawnie? Naprawdę sądzisz, że będziemy wróżyć z fusów?

Ultimate M135 daje 490-510fps. Mocniejsza sprężyna wymaga pojemniejszego cylindra ze wzgledu na uciekanie powietrza między kulką, a ściankami lufy. Im wieksze ciśnienie sprężyna generuje tym więcej powietrza ucieknie. Tak samo jest z kulkami. Im cięższe tym potrzebują więcej powietrza. Zrób prosty test. Załaduj do maga kulki 0,2g i sprawdz fps. Po kilku strzalach podkręć lekko hopup i obserwuj fps. Potem znów podkręć hu i znów obserwuj. Rób tak aż fps'y zaczną spadać. Teoretycznie fps na 0,2g powinny stopniowo rosnąć, a gdy docisk bedzie już zbyt duży powinny spadać. Po teście powiedz jaki był największy wynik fps. @Tenlon pod komorę Maxx pasują dysze 21,3-21,4mm. Producent z tego co pamiętam zaleca 21,3mm i gumkę Macaron starą wersję. Taki set u mnie daje prawidłowy wynik, ale i tak walczę zawsze o chociaż trochę lepszy testując kilka sprawdzonych dysz i gumek. Często dzięki temu zyskuję 5-10fps więcej i czuję się spełniony. Jeśli wystąpi u Ciebie problem z podawaniem kulek to możesz nieco odsunąć komorę od szkieletu poprzez nałożenie cienkiego oringa na czoło komory. W zestawie z komorą Maxx jest taki oring, ktory pasuje ideollo. Nie musisz także ściągać pierwotnie nałożonego oringa. Komora odsunie się od gb o kilka dziesiątych mm i tym samym zbyt długa dysza przestanie blokować wlot kulek. Komory nie możesz odsuwać zbyt daleko bo wtedy powstanie problem ze, zgraniem jej z magazynkiem. Pobawić się także możesz dociskiem komory od strony lufy. Na lufę wewnętrzna załóż oringi 8x2mm, dosuń się do komory i włóż zespół komory w upper. Oringow na lufę załóż tyle by upper i lower zsuwały się pod lekkim oporem, ale tak by można było bez wiekszej siły wsadzić przedni pin. Później dzięki temu możesz testować różne położenie komory wzgledem gb i magazynka poprzez zwiekszenie i zmniejszenie docisku komory do szkieletu przez zakładanie większej lub mniejszej ilości oringow. Często 0,1mm może zrobić dużą różnicę. Jeśli możesz powiedz jaki masz set pneumatyki w gb i jaki to szkielet oraz replika.

Dmucha tyle bo zębatka tłokowa ma 13, a nie 16 zębów przez co sprężyna jest słabiej ściskana. 1 ząb to około 15-20fps. Tak więc teoretycznie Twoja M150 daje około 510-530fps. Kwestia też marki springa, szczelności, lufy, cylindra itd. Skupiłbym się też na maksymalnym wyniku J, a nie na pomiarze na kulkach 0,2g. Czasem replika na 0,2g daje 520fps (spring S150+ Modify daje około 550-560fps), a na 0,4g już 390fps co po przeliczeniu na 0,2g daje ponad 550fps. Więc mierząc fps na 0,2g może wydawać się, że coś z repliką jest nie tak.

Jeśli mowa o G2 - sztos poza tą głowicą tłoka. - Tłok z pełną metalową szczeką. - Wytrzymałe zębatki. - Silnik IFRIT 25K. - ETU. - QSC. - Aluminiowa, uszczelniona dysza. - Metalowa głowica cylindra. - Całkiem spoko, rotacyjna komora Do wymiany w mojej opinii jest głowica tłoka (must have). Poza tym wymieniłbym cylinder na stalowy, sorbo, wsadził porządną, stalową prec lufę. Do tego wrzucił komorę Maxx Model, nową gumkę (stock nie jest zły) i zrobił flathopa. Wrzuciłbym także Upgrade ETU od Peruna. Zależnie od tego co chcemy uzyskać, nową sprężynę. Replikę bez problemu można robić na 500-530fps. Powyżej tego obawiałbym się, że pęknie szkielet. Poskladanie GB wzorowe nie jest, ale tak naprawdę nie potrzeba więcej. Jest ponad przeciętnie. Jest to jeden z najlepszych albo i nawet najlepszy stockowy gearbox na rynku. Mówię tu także o silniku czy komorze - ogólnie bebechach. No i oczywiście korpus - baaaardzo dobrze spasowany, osiowy i sztywny.

Ale plastik to potoczna nazwa tworzywa sztucznego. POM to tworzywo sztuczne... W TR16 jak widać są różne głowice tłoka. Miałem u siebie na serwisie 3 egzemplerze. W dwóch głowica była typowa dla G&G z otworami taka jak jest np. w Predatorze. Z zielonym oringiem. W trzecim egzemplarzu jest podobna do tej ze zdjęcia, które pokazałeś jednak bez litery G. Mimo to tył głowicy jest taki sam jak w głowicach z innych replik G&G. Niestety ta głowica w ogóle nie trzyma szczelności. Załączam zdjęcia. Niestety to jedyna sztuka 556, którą mam aktualnie na serwisie. Myślę, że to te same głowice co w innych G&G tylko bez otworów. Tak czy siak do kosza bo to shit.

POM to polimer, tworzywo sztuczne czyli plastik. Niestety głowica tłoka w każdej replice G&G czy to cm16, gc16 czy tr16 woła o pomstę do nieba. Naprawdę bardzo kiepska głowica, która pęka na otworach wentylacyjnych. Trafiła mi się sztuka TR16, która w ogóle nie miała tych otworów. Nie wiem dlaczego G&G stosuje te głowice. To rak tej repliki. Koszt nowej naprawdę nie jest duży bo od 20 za SHS do 60zł za Ultimate. Nic powyżej tego nie jest potrzebne. Replika kosztuje okolo 1500zl. Osobiście bym dopłacił te dodatkowe 100zł aby replika była w pełni niezajebywalna. A tak... Większość ludzi musi oddać replikę na serwis. SHS czerwona POM oczywiście da radę, ale TR16 to replika z klasą. Kup tą Ultimate POM albo nawet Alu :) Polecam także Upgrade ETU od Perun. Fabryczna jednostka kontrolująca mechanizm dość mocno się grzeje. Perun o wiele mniej i ma sporo dodatkowych opcji. Koszt około 200zł, a montaż ogranicza się do odkręcenia prowadnicy kolby.

Głowica tłoka w TR16 leci z miejsca do kosza.

Na zdjęciu jest tłok half teeth. Montuje się go przy innym typie zębatek tak więc przypadkiem go nie kupuj ani nie ścinaj połowy zębów na całej długości. Jak chcesz mieć mniej roboty możesz kupić tlok Retro Arms, który jest już dostosowany pod korektę AOE. Jest on także wytrzymalszy niż shs. https://airsoftarmory.pl/pl/p/Retro-Arms-wzmocniony-tlok-CNC-14%2C5-zebow-POM/3596 Jednak SHS spokojnie sobie poradzi :)

Wielu części nie ma sensu kupować bóg wie jakich. Na pneumatyce shs'a osiągam praktycznie takie same wyniki jak na high endowych częściach, ktore często są 3-4x droższe. Części, które są poddawane wiekszym obciążeniom, części ktore najczęściej się psują warto kupić lepsze. Tj. tłok, zębatki, szkielet. Ale tu też nie ma po co by jeśli to ma działać na sprężynie S120+ czyli okolo 450fps to części SHS w zupełności wystarczą i będą działać długo. Dlatego nie wiem jaki jest praktyczny powód kupowania np. cylindra za 100zl czy jego głowicy za 150. Części SHS'a są sporo lepsze od tego co siedzi w EA. To niebo, a ziemia.

Zębatki 100:300 są wolne. Maja większe przełożenie. Pociągną większość sprężyn na rynku, ale po prostu wolno się kręcą przez co reakcja i rof będą kiepskie. Pod S120+ weź 18:1. 12:1, 13:1 to zębatki super high speed, a 16:1 high speed. Im szybsze tym większy rof i szybsza reakcja repliki na naciśnięcie spustu. Oczywiście zależne jest to od silnika, akumulatora, elektroniki, sprężyny czy samego poskładania. Przykładowo set silnik Guarder ITU, zębatki 13:1 czarne SHS, Perun Micro i sprężyna S120+ wraz z shortstroke 1 ząb dał równe 450fps i 33k/s na lipo 11,1V 25/50C 2200mAh. Taki rof nie ma praktycznego przełożenia poza efektem psychologicznym. O wiele łatwiej o awarię takiego zestawu. Rof w granicach 18-22k/s jest według mnie optymalny. Reakcja wówczas jest praktycznie natychmiastowa. Więc zalecam użycie zebatek 18:1 i dobrego silnika np. w/w Guarder, Ultimate Boost 30k bądź 30k Infinity (infinity jest grubszy i nie mieści się w każdym chwycie). Przy tak słabej sprężynie nie potrzeba więcej. Zębatki, które wrzuciłeś do koszyka nie są zbyt dobre. Kup CZARNE SHS, są wytrzymalsze. Dodatkowo musisz w zębatce tłokowej odkręcić obie śruby, wyczyścić, odtłuścić i zalać gwinty mocnym klejem do gwintów ponieważ podczas pracy mechanizmu te śruby lubią się odkręcić, a co za tym idzie zebatka, lozyska jak i inne komponenty gearboxa po prostu szlag trafi. Co do dyszy, zastanawia mnie to dlaczego kupujesz ją oddzielnie na allegro. To nie musi być ani SHS ani Tornado. To może być Ultimate, Retro Arms, Guarder czy Prometheus. Ciężko określić jak to zgra się w Twojej replice więc musiałbyś kupić dodatkowo stos gumek aby uzyskać możliwie najlepsze połączenie, tak aby replika była w 100% szczelna. Mimo to zalecam kupować dysze z podwójnym uszczelnieniem. Takie w swojej ofercie ma właśnie Tornado. SHS z tego co wiem ma jeden oring, ale może są jakieś inne wypusty. Podwójne uszczelnienie mają także dysze AirsoftEngeenering. Tłok jest dobry jednak wziąłbym wersję z 14 zębami. Przy okazji poczytaj o korekcie AOE. Tudzież od siebie dodam, że zawsze ucinam także pół trzeciego zęba tak jak fabrycznie robi to Retro Arms w swoich tlokach.

Nie kupuj żadnej emki Cymy. Tej ar10 a'la sr25 co prawda nie miałem, ale emki Cymy nawet te Platinium to gniot. Juz stara wersja Specny warta aktualnie ok 350-400zl (metalowa b01) jest lepsza. Już lepszym wyborem jest Arcturus. Nie wspomne o replikach Dytac za 800-900zl... Dytac to chyba aktualnie najlepsza baza do 1k. W pierwszej kolejności patrz na to jak wykonany jest korpus. Spasowanie, osiowosc, obróbka, uzyty material, farba itd. Dytac pod wzgledem bazy bije wszystkie repliki do 1k, a nawet sporo replik ponad tą kwotę (bije np GP, KWA).

Zaopatrzyłbym się prędzej w części od Springera niż Barta. O wiele wyższa jakość za porównywalną cenę.

Jeśli ma to być dmr to albo sr25 albo 338WH. ICS to spoko repliki, ale w środku szału nie ma. G&G G2 jest o wiele lepszym mechanicznie gearboxem. W ICS pod DMR sporo jest do wymiaby, w sumie caly gearbox. Przy tuningu repliki pod typową dmr czyli pod okolo 550fps do wymiany w większości replik leci wszystko. Wówczas wkładasz szkielet RA Split i wtedy tak naprawdę nie ma znaczenia czy to ICS, SR25 czy też G&G. Na Twoim miejscu kupiłbym SR25. Są dostępne nowe na Taiwangun za okolo 1000zl. W stocku szalu nie ma, ale baza bardzo dobra jesli chcesz budować pełnoprawną dmr. Niestety aby zrobić z niej dmr potrzeba dość sporego nakładu finansowego, ale to dotyczy prawie każdej repliki. Najmniej do wymiany będzie w replikach G&G G2 TR16. 338WH to kaliber 7,62mm więc także jest to pelnoprawna dmr'ka. 556WH oczywiście także da się stuningowac i zrobić z niej dmr z fajnym zasięgiem, ale społeczeństwo może krzywo patrzeć na kaliber itp. i po prostu uznać replikę za typowo szturmową, a wtedy narzucony zostanie Ci limit 450fps i będziesz w dupie. Na typowych niedzielnych jebankach raczej nie powinno być z tym problemu. Są także repliki SR25 od G&G, które są naprawdę cacy. Nie bój się gearboxa v2 long. To taki sam gearbox jak standardowy v2. Te same zębatki, ten sam silnik, ta sama elektronika czy głowice. Inny jest tlok, cylinder, dysza i popychacz dyszy. Części są dostępne na miejscu, nie trzeba szukać ich po całym świecie. Budując dmr lepiej oddaj replikę do serwisu. Ten rodzaj replik jest o wielr bardziej wymagajacy jesli chodzi o serwisowego skilla.

Sam w ten sposób sprawdzam szczelność więc jeśli jest tak jak mówisz to replika jest szczelna. Jednak spotkałem się z przypadkiem w którym tłok po zatkaniu lufy palcem utrzymywał się na poduszce powietrznej, ale mimo to powietrze do pewnego momentu uciekało. Dopiero gdy ciśnienie wewnątrz układu się zmniejszyło powietrze przestało uciekać. Być może nieszczelność pojawia się tylko przez chwilę. Sprawdzilbym także cylinder i to jak uszczelnia się on z głowicą tłoka. Być może tu leży problem. To, że na 0,2g masz tyle samo J co na 0,4g nie jest niczym dziwnym, ważne jest to na ktorych kulkach masz najwięcej J. 0,2g----------^^----------0,4g W zaznaczonym miejscu powinno być najwiecej J, czyli mniej więcej na środku tj. na kulkach 0,28-0,30-0,32g. Teoretycznie oczywiście. Być może są inne czynniki wpływające na ostateczny wynik J, o których nie wiemy. Sprawdź jeszcze fps'y stopniowo podkręcając hu, powinny one wzrastać względem hu0 i później stopniowo maleć gdy docisk będzie już zbyt mocno spowalniać kulkę. Sprawdź to i daj znać co pokazuje chrono.

Imo powinniśmy dążyć do jak najwiekszej energii na docelowych kulkach i wyregulowanym hu. Jednak nie każdy tego chce ze względu na różne środowiska w których mierzy się fps'y na 0,2g i hu0. Wtedy wiesz... Praktycznie w każdej replice, którą składam J na kulkach 0,2g są niższe niż przewiduje to moc sprężyny. Po podkreceniu hu, a tym samym spowolnieniu kulki J rosną do momentu aż docisk bedzie zbyt duzy, później energia analogicznie spada. Taki sam efekt wzrostu J mamy gdy strzelimy z cięższych kulek. Stopniowo im cięższe kulki tym więcej J, a gdy kulka będzie juz zbyt ciężka to J zaczną spadać. Najwiekszy JC jaki osiągnąłem byl w replice SR25. Na 0,2g bylo 580fps, a na kulkach 0,48g 415fps czyli okolo 640fps@0,2g. Replika docelowo miala strzelać z 0,4g i tutaj na hu0 było nieco ponad 430fps, a po regulacji hu 455fps. Cylinder, który był montowany to long Lonex/Ultmate w którym pojemność była stopniowo redukowana względem tego co pokazywało chrono. Lufa 550mm 6,03mm z powiększonym oknem i flatem na komorze Maxx. Pomijam już zastosowane głowice oraz grubość zderzaka czy skok tłoka. Moc sprężyny również ma znaczenie i im większa średnica wewnętrzna lufy tym moc sprężyny ma większe znaczenie (mocniejsza sprężyna = wieksze ciśnienie przez co ucieka więcej powietrza między kulką, a lufą). Zauważyłem to podczas budowy customowej repliki na częściach RA. Lufa 6,01mm 469mm, cylinder typ2. Miało być 500fps na 0,2g. Sprężyna S130+ dała trochę ponad 500 czyli prawidłowy wynkk. Z kolei S150+, która daje 550-560fps dała 520fps. Po zmianie cylindra na typ1 S150 dała 550fps. Połączenie typ1 i S130+ dało 470fps, więc mniej niż na cylindrze typ2, jednak po podkreceniu hu pojawił poprawny wynik 500fps, tak samo na cięższych kulkach 0,32g - 400fps. Tak więc dobór dawki jest także zależny od sprężyny. Jaki wpływ na celność/zasięg ma JC? Kij wie. Jest więcej czynnikow niż sam JC. AEG jest zbyt niedokładną platformą aby to testować. O wiele lepiej jest testować to na replikach hpa ze względu na łatwiejszą i praktycznie bezinwazyjną zmianę dawki, ciśnienia itd. Na hpa się nie znam więc nie powiem Ci dokładnie co i jak, jednak jeśli chcesz zmaksymalizować celność i zasięg to najprostrzym sposobem jest inwestycja w hpa. Teoretycznie aeg'a da się zrownac osiagami do dobrze poskladanego hp'ka, jednak praktycznie jest to o wiele trudniejsze. Dodając do tego awaryjność aeg'ów, kulturę pracy, zużywanie się części czy głośność strzałów no to... Trex, dużo zależy od hu jednak wydaje mi się, że Twoja replika nie jest szczelna.

Selektor ustaw pomiedzy safe i semi. Górna, tylna cześć szkieletu jest blokowana przez korpus. Użyj więcej siły lub zrób z płaskiego śrubokręta dźwignię. Korpus jest plastikowy wiec możesz go delikatnie wygiąć uważając by nic nie połamać.

Albo zmielone zębatki albo silnik nie dochodzi do zębatki. Wyreguluj położenie silnika. Od spodu powinna być śrubka.

Nie kupuj nic do tej zabawki. Kup nową, metalową replike. Inwestowanie w Spartaca to głupota ponieważ ta replika jest bardzo kiepskiej jakości, jest najtańszym możliwym chińczykiem i nie nadaje się do niczego.

Problem wiele razy opisywany na forum i grupach facebookowych. Winna jest źle dopasowana dysza, która kołysze się na głowicy cylindra przez co kulki unoszą ją w górę i traci ona oś. Powoduje to brak szczelności, podwijanie się kołnierza gumki i w ostateczności plucie kulkami.

Przecież to są dwie różne lufy...

Niczym poza długością. Kupując lufę patrz na to aby była dedykowana do replik AEG czyli elektrycznych.