fint

Najpierw zmień kulki bo strzelasz grochem. Sądzę jednak, że warto także zajrzeć do komory hopup i sprawdzić w jakim stanie jest gumka. Gumkę warto także wymienić bo nie jest to drogi zabieg. Gumkę Maple Leaf Macaron dostaniesz w cenie około 20-25zł. Kup niebieską bądź różową. Ewentualnie niebieska gumka Madbull. Do tego taśma teflonowa i olejek silikonowy.

Jaka marka kulek?

Zapomniałem zaznaczyć, że mówimy tu o pneumatyce tylko i wyłącznie. Powyższy post ndt. innych części jak np elektronika, silniki, zebatki czy lufy. Tutaj oczywiście jeśli chodzi o losowosc jest dość podobnie, ale im drożej tym ta losowosc ogranicza się do minimum jak np w przypadku luf precyzyjnych dlatego czasem tania stalowa lufa np PPS może dać komuś bardzo dobre skupienie, a komuś innemu już nie. W przypadku luf droższych praktycznie każda lufa da taki sam przyrost osiągów. Podobnie ma się sprawa zebatek czy silników. Zebatki Big Dragon u jednego wytrzymają M150, a u innego padną na M90. Nieco drożej są czarne SHS, które są w mojej opinii nie do zajechania. Jeszcze wyżej nowe Prometheus lub Siegetek. Wykonanie zebatek jest tak samo ważne jak przy każdej innej części, ale wytrzymałość musi być na najwyższym poziomie zwłaszcza jeśli budujemy szybkie i mocne repliki i tutaj kupowanie Siegetek za 600zl nie jest głupie, a często okazuje się wielką oszczędnością. Tak samo jak szkielety GB.

Czyli radzisz nie smarować trzpienia głowicy cylindra przed montażem dyszy? Super Shooter czyli SHS podwójnie uszczelniona kiwa się na głowicach Ultimate, Maxx, Prometheus, SHS/Tornado, a nawet czarnych Retro Arms. Podwójne uszczelnienie faktycznie nieco niweluje to kiwanie się, ale nadal ono występuje i wciąż występuje dlawienie się kulkami przy w pełni naładowanym magazynku. Myślę, że nawet nie wiesz o co chodzi... Byc może faktycznie trafiłeś na dobrze dopasowane części, ale jest to czysty przypadek. Miałem te części i to wiele sztuk, baaa nawet mam kilka teraz i niestety nie pasują do siebie idealnie. Kolega chce sprawdzone połączenie tak by kupić coś pewnego, a nie liczyć na cud. Dokładnie tak. Przez moje ręce przewinęło się pełno dysz i głowic cylindra jak i innych części i powtarzalności jako tako nie ma. Kup sobie 10 dysz SHS i jedną głowice. Zobaczysz, że każda dysza będzie siedzieć na głowicy inaczej jednak nigdy nie będzie to połączenie wzorowe. Nie znam sprawdzonego jednego setu. Czasem faktycznie trafi się dysza i głowica, która siądzie Perfect ale to zwykła losowosc. Na następny dzień kupisz to samo zestawienie i już będzie inaczej. Nie widzę krzty januszostwa w odpowiednim dopasowaniu dyszy czy głowicy. Co w tym złego? Wydaje mi się, że chcesz kupić części, które pasują drop-in, włożyć do GB i wsio. Niestety nie tak to wygląda. Nie ma sensu kupować części np Prometheus i wydawać na cylinder 100zl czy na głowicę 150zl. Takie same efekty uzyskać możesz na częściach o wiele tańszych. Cylindry Tornado czy SHS, które dostaniesz za 30-40zł dają identyczne wyniki co cylindry z wyższych półek. Ważne jest tylko to by cylinder był stalowy, prosty i gładki. Glowica tłoka też nie musi być nie wiadomo jaka. Czerwony SHS za 20-30zl robi robotę nawet w replikach 600fps i nie pęka. Jednak tak czy siak z czystej przyzwoitości lepiej już dołożyć do glowicy Ultimate. Z kolei kupowanie Prometheus za ponad 100zl to przerost formy nad treścią i pogłaskanie swojego ego. Można, będzie to działać prawidłowo ale wątpię aby był zauważalny przyrost fps, powtarzalności itd. Może to być skok o kilka fps, który i tak nie wiadomo czy spowodowany jest właśnie drogą częścią czy nieco mocniejszym dokreceniem śrubki lub różnicami w wadze kulek. Czasem nawet ustawienie repliki pod innym kątem może dać przyrost kilku, jak nie kilkunastu fps. Większość setów jakie składam to cylindry shs/Tornado, głowica tłoka Ultimate, tłok SHS bądź Retro CNC, głowica cylindra SHS i dysze różne, te które mam pod ręką, a najczęściej to shs, retro arms, Ultimate. Czasem w replice zostawiam nawet dysze stock jeśli ma uszczelnienie np niektóre repliki VFC czy G&G. Nie ma sensu przepłacać jeśli coś daje w pełni poprawne wyniki fps, powtarzalność na poziomie 2-3fps, nie powoduje żadnych problemów jak i nie ma wątpliwości co do wytrzymałości. Reszta to kwestia dopasowania części i poprawnego poskladania. Na tym głównie polega serwis, a nie na kupowaniu części drop-in, które nie istnieją. Nawet tak rekomendowane i polecane części Retro Arms, które są wykonywane chyba na najwyższym możliwym poziomie mogą mieć taki fail jak niepasująca komora RA do szkieletu RA czy też płytka selektora RA, która koliduje z łożyskami RA w szkielecie RA. Nie ma nic idealnego.

Po prostu zakładam dyszę na głowicę + odrobina smaru xD Bez modyfikacji, dysza kołysze się i tyle.

Na wszystkich wymienionych przez Rogasia zestawieniach występuje kołysanie dyszy.

Tak było ze starymi seriami głowic Ultimate. Aktualnie są inne i ciężko dostać te stare. Tak samo kiedyś czarne głowice Retro Arms miały nieco większą średnicę zewnętrzna trzpienia i idealnie pod nie pasowała dysza Guardera. Aktualnie w szaro-srebrnych już jest luz. Aktualnie dysza i głowica Ultimate posiadają luz. Tak samo jest z Lonexem. Proponuję spróbować dyszy AimTop z Taiwangun. Kosztuje około 15zl, jest plastikowa, czerwona i nieco ciaśniejsza od typowych Guarder, RA, Ultimate czy SHS. Niestety wykonanie pozostawia wiele do życzenia i trzeba je ładnie wykończyć usuwając nadlewki etc.

Oddaj ten syf i kup normalną lufę. ZCI, Steelbull bądź nieco drożej Lambda 6,01.

Aktualnie nie ma takich głowic ani dyszy, które pasują do siebie idealnie. Trzeba przerabiać i dopasowywać. Kup dyszę z podwójnym uszczelnieniem, zmniejsza to kołysanie dyszy. Pro tipa na każdą głowicę i dyszę Ci nie zdradzę bo potem inni zaczną kraść pomysły i przypisywać je sobie.

W tej cenie lepszym wyborem jest Specna Edge jeśli chodzi o repliki ar15. Ten Arcturus ma body wykonane z plastiku, nie bierz tego bo to syf.

Cylinder long obsługuje bez problemu lufy 550 czy 650mm nawet przy ciężkich kulkach. Ba... Nawet tu jest zbyt pojemny, ale to rekompensujemy ustawieniem hu i wychodzi jako tako. Niestety dla krótszych luf wymagane jest zmniejszenie objętości cylindra bo nawet dla kulek 0,48g i lufy 509mm tego powietrza jest za dużo. Nawet po regulacji hu. Ile konkretnie powietrza ma pompowac układ dla lufy 455mm? Nie wiem, kwestia prób i sprawdzania wyników na chrono na wyregulowanym hu i kulkach docelowych. Retro Arms CNC. Jest jeszcze żółty SHS i jakiś tam niebieski, ale to w sumie loteria.

Problem z kostką stykową i spustem. Łącznik styków zeslizguje się że spustu nim nastąpi pełny strzał.

Zbyt krótka lufa w sr25 spowoduje problemy z celnością.

Prometheus nigdy nie miał luf 6,01mm. Przez większość czasu były to stalowe 6,03mm. Później pojawiły się Delty 6,2mm.

Kolejny taki sam temat. Poczytaj to forum, poczytaj inne tematy. Odpowiedź na to pytanie była wielokrotnie udzielana.

Aktualnie nie ma/nie znam lepszego gearbox'a od tego, który jest zamontowany w w/w G&G. Gearbox G2 ma tłok w pełną metalową szczęką, wytrzymałe zębatki, metalową dyszę z uszczelnieniem, metalową głowicę cylindra. Do tego dobry silnik IFRIT oraz mosfet ETU. Spasowanie oczywiście na najwyższym poziomie. Gearbox jest poskładany poprawnie, aczkolwiek nie perfekcyjnie. Zębatki są spodkładkowane jednak czasem występują luzy co i tak nie ma większego przełożenia na żywotność mechanizmu. Najsłabszym ogniwem jest głowica tłoka, która w każdej replice posiada zielona o-ring. Ta głowica bardzo często pęka. Nawet w nowych replikach które jak wiadomo są testowane i mają przebieg powiedzmy 100-200 strzałów głowica potrafi być pęknięta. Nie rozumiem dlaczego G&G jeszcze tego nie zmieniło, nie jest to droga część bo już za 20-25zł mamy czerwoną głowicę SHS, która może nie jest wykonana idealnie, ale jest bardzo wytrzymała. Za 60zł mamy już bardzo dobrej jakości głowicę Ultimate. Drugą częścią, którą można wymienić jest cylinder. W stocku jest to zwykly chiński mosiężny kawałek rurki z wycięciem. Warto wymienić go na stalowy chociażby SHS/Tornado w cenie ~30zł. Nie podoba mi się także komora. Pomimo, nie powoduje większych problemów nie ma w ogóle podejścia do np. Maxx Model, która daje często magiczne wyniki jak np przyrost 20-30fps. Poza tym Maxx jest komorą wykonaną z metalu i posiada dedykowane dystansery typu Omega, które zdecydowanie poprawiają zasięg i skupienie. Na ten moment według mnie nie ma sensu kupować innej komory niż Maxx. Retro Arms i ProWin powodują bardzo często spore problemy. Dużo ludzi na nie narzeka tak więc albo zostajemy przy stock komorze albo wymiana na Maxx. Ostatnią rzeczą jest lufa, ale to raczej oczywista oczywistość. Ewentualnie jeszcze gumka jak już chcemy mieć wymieniony cały zespół komory aczkolwiek niebieska gumka G&G jak dla mnie jest bardzo fajna i dobrze się uszczelnia z resztą.

Nie wprowadzaj ludzi w błąd bo flathopa na tych komorach robi się genialnie zwłaszcza na dołączonych dystanserach typu Omega (tych metalowych). To, że w lufie nie pojawia się wypustka podkrecajaca kulkę jest spowodowane zbyt małym zakresem ruchu dystansera. Wystarczy coś podlozyc pod dystanser i ramię. To samo jest w większości innych komór i pod flathopa trzeba wypełnić dołek w ramieniu czymś co spowoduje, że dystanser będzie wysuwac się przez okno. Poza modyfikacją gumki należy także powiększyć okno w lufie bo mało która (chyba żadna) lufa nie pozwala na w pełni prawidłową pracę regulacji i najczęściej kończy się to blokowaniem i/lub znieksztalcaniem dystansera co w ostateczności prowadzi do uszkodzenia gumki.

W wielu tematach jest cała masa wypisanych części. Poczytaj.

Najlepiej zrobisz jak kupisz nową replikę. To co masz to jeden wielki crap.

G&G G2 będzie najlepsza opcją prosto z pudełka. Do tego możesz dokupić Upgrade ETU od Peruna i masz genialną replikę wciąż podatną na tuning. Do tego precka, komora Maxx Model i wymiana głowicy tłoka. Wsio. Ewentualnie ICS, ale to chińskie wnętrze, które wymaga doinwestowania. Propozycja dobra ze względu na typ repliki, dwudzielny gearbox aczkolwiek nie przepadam za tymi replikami. KWA to jak dla mnie słabe repliki. Mają spoko szkielet i zebatki jednak jakikolwiek brak osi powoduje masakryczne problemy z podawaniem kulek i szczelnościa. Poza tym nie ma do tych replik żadnej komory hu niż stock, ktora jest mizerna. Body łamliwe, kruche i cienkie w ogóle nie umywa się do aktualnych "nowoczesnych" konstrukcji. Krytac to prawie GG, ale bieda w środku, a droższy o kilka stowek. EA-Dytac jest spoko bazą, ale wnętrze to kicha. Także wymaga sporej inwestycji.

Żadne szlifowanie trzpienia głowicy cylindra. Może to spowodować problemy ze szczelnościa, szybsze zużywanie się oringa dyszy czy kołysanie się dyszy (wobling nozzle). Jeśli dysza zbyt ciasno siedzi na głowicy cylindra to albo do wymiany oring na dyszy na mniejszy bądź sama dysza. Dysze drogie nie są i już za 10-15zl możemy dostać uszczelnioną Alu np. Tornado, SHS czy nawet Retro Arms. Tak więc dopasowanie głowicy cylindra i dyszy jest bardzo istotne. Lepiej aby dysza miała luz niż żeby pracowała pod zbyt dużym oporem. Luz dyszy można łatwo zniwelować co do setek milimetra. Sądzę, że przyczyną może być szkielet i popychacz dyszy tj. popychacz może być sciskany przez szkielet. Tutaj można skusić się na lekki szlif popychacza + smary + ucięcie jednego, dwóch zwojów sprężynki popychacza. Dysza musi sztywno siedzieć na głowicy cylindra, nie może się kolysac w osi poziomej i pionowej. Oczywiście musi także w pełni się uszczelniac i pracować płynnie bez oporów.

Typ2 pod 300mm jest zbyt duży chyba, że używasz ciężkich kulek 0,4g+. Stąd przyrost zasięgu i celności po zmianie na 363mm. Ogólnie typ2 pasuje pod 500mm i kulki 0,32g, później J spadają. Optymalna długość lufy dla tego cylindra to okolice 455-500mm pod kulki 0,3-0,32g i 450-500fps, aczkolwiek wszystko zależy od tego jakich kulek używasz, jakiej sprężyny, jakiej konkretnie lufy, tłoka, głowic itd. Wszystko ma wpływ. Sprezyna Tornado nie jest miarodajnym wyznacznikiem tego ile FPS powinno być. Zmień springa na markowego, renomowanego i wtedy będzie można coś ustalić. Nikt Ci nie powie czy będzie lepiej czy gorzej. Nie wiemy jak ta replika jest po składana, czy jest szczelna itd. Po prostu czytaj, testuj, ucz się i wprowadzaj zmiany.

Jaka sprężyna?

Tak, zestawienie teraz jest ok. Co do mosfetu - nie dawaj bezpiecznika. Cienki kabelek to kabel sygnałowy, wrzuć tutaj 0,25mm2 (23awg). Mosfet możesz wlutowac we wtyczkę Dean lub schować go w gearboxie.

Tłok weź fioletowy, a cylinder typ2. Glowicę cylindra weź tą samą ale innego typu. Ta która wybrałeś to głowica pod stożkową głowicę tłoka, a Ty masz płaska. Stożkowe odpadają, są dość problematyczne. Mosfet jest ok. Kable... Nie miałem ich, myślę że najgorsze nie są jednak ja zawsze montuje Muldental 1,5mm2. Miałem Donau Elektronik, Turnigy, MSP i inne i Muldental były najlepsze. Myślę jednak, że jeśli kupisz te OLFLEX też będzie bardzo dobrze :)