Kocur666

Zaurek - wiesz ja dokladnie znam konstrukcje auga... Tu nie ma co spartolic ... Przod masz wyjmowany caly - kwestia spasowania czesci (czyli zeby lufa nie latala) jest latwa do naprawy. Wciskasz jakis kawalek tektury i nic ci nie lata ;) Oczywiscie o ile taki problem istnieje... Gearbox jest trzymany klapka z tylu, przykrecana na dwie badziewne srubki. W kazdym augu one latwo sie uszkadzaja. To jest glowny problem w augu... Tak samo w CA jak JG i pewnie kazdym innym. No chyba ze ci tutaj to poprawili. Sam gearbox - wiadomo w stocku dobrze strzela ale nie jakos genialnie. Tuninguje sie tak samo CA jak JG...

Silikonowych przewodow (modelarskich) nie jest tak latwo dostac. W modelarskich sklepach raczej... to samo tyczy sie deansow. Deansy to wtyki modelarskie a nie elektryczne. Zawsze tez mozna kupic przez internet...

Wlasciwie nie to mielismy na mysli piszac ze zwraca sie na inne aspekty uwage. Co jest wazne: 1. Budowa komory hop up. 2. Dlugosc lufy w stocku. 3. Jakosc stockowego body i jaka sprezyne wytrzyma. 4. Czy replika ma w stocku risy do zamontowania optyki. 5. Czy ma stala kolbe - lub miejsce na DUZY akumulator (w przypadku konkretnego tuningu co z tego ze wsadzisz sobie super czesci jak nie wsadzisz akumulatora ktory to pociagnie). 6. Czy replika ma gearbox v3, czy tez duzo awaryjniejszy v2. (nie rozpisuje sie nad v6 i v7). 7. Czy jest duzo miejsca w body na wygluszenie repliki jak chce sie zrobic cicha. 8. Jaki ma rodzaj gwintu na tlumik - i czy wogole ma mozliwosc zamontowania tlumika. 9. Dostepnosc tanich i niezawodnych magazynkow. 10. W przypadku tuningu jakie czesci stockowa moga zostac bo jest w miare solidne. Oczywiscie mialbym jeszcze parenascie innych bardziej specjalistycznych punktow ... Np ciezko jest znalesc replike do cqb ktora bylaby lekka, miala miejsce na duze aku i umozliwiala w stocku montaz optyki (oraz nie miala gearboxa v2). Tak samo nie kazda replika jest dobra baza na snajperke 600 fps. Podobnie z szybka replika - monstery rofa wymagaja odpowiedniej bazy pod tuning.

Zle slyszales ... Silikony sa duuuuzo lepsze. Zreszta pisane o tym bylo w 150 innych topikach. Do v2 glosnikowe sa baardzo kiepskie dlatego ze maja BARDZO TWARDA izolacje. Wsadzic je do gearboxa - to trzeba umiec. Podlaczyc do silnika - tez jest zabawa. Silikony maja silikonowa izolacje - duzo latwiej sie zginaja. Dodatkowo maja wiecej mniejszych przewodow - co daje lepsze przewodzenie pradów. Kable głośnikowe to ostateczność. Jak kogos nie stać (taaa różnica 10 zł) na silikony.

Sugerowany wspolczynnik sprezania zalezny jest od wagi uzywanej kulki. Im ciezsza - tym cylinder musi miec wieksza pojemnosc w stosunku do lufy. A niektorzy lubia strzelac 0.28 nawet przy 330 fps. Wtedy za dluga lufa wcale nie jest dobra.

Jest jeszcze poszerzony chwyt przedni - umozliwia podobno montaz ogniw large. Ja akutalnie mysle nad obudowaniem stockowej kolby tak zeby miescila lipola. Narazie owniety jest tasma - poki nie dostane odpowiedniego plastiku i nie obmysle sposobu ladnego zamaskowania i otwierania.

Kulki ogolnie maja srednice 5.96 - 5.97 Oprocz tych naprawde tanich i kiepskich. Wiec roznica 6.04 a 6.02 czy nawet 6.01 jest niewazna - o ile uzywa sie dobrych kulek. Dlaczego ? Poniewaz one nigdy nie maja wiecej niz 5.97 Dowod - http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http://www.6millimeter.info/joomla/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D142%26Itemid%3D42&rurl=www.google.com&twu=1&usg=ALkJrhhnnBeho9mgtMNGgZS_fYUOsDJNvA Mam nadzieje ze dobrze sie wklei - test kilkunastu marek kulek. Podany na wykresie jest zakres rozmiaru. Dokladniej chodzi mi o: Dalej sa inne wagomiary - wczesniej bio kulki. Rozrzut wagi - tez fakt do zastanowienia przy chronowaniu.

Testowalem SHSy STU helikalne z m165 i nie padly. Mialem tez zacinke z m150 - poszlo lozysko 8 mm kulkowe. Pare sekund bylo tarcie zebatek o siebie - lekko sie zjechaly konce ale zaden zab nie odlecial. Wszystko przy silniku elementa.

Miernik podlaczony - podaje tylko prad chwilowy jaki ciagnie silnik. Tak prosto sie tego nie zmierzy - potrzebny jest oscyloskop zeby zrobic to solidnie. Jak kogos interesuje - na airsoftmechanikach maja topik o obciazeniu silnika poprzez uzywanie mosfeta z AB i soft startem - oraz proby spalenia silnikow. Stockowy silnik boy i element moga brac taki sam prad - dlatego ze ogniwo wiecej nie da.

Masz wielki temat o augu... nie wazne czy JG czy CA - to jest wszystko podobne. Kolimator ten mialem - jest bardzo ciemny i nie polecam. Do kolimatora nie bierze sei powiekszenia - traci sens uzywanie kolimatora (celowanie z otwartymi oczami, bez koniecznosci zgrywania odleglosci oka od kolimatora). Chcesz powiekszenie - kup lunete. Conajmniej 40 srednicy - bedzie lepiej dzialac niz jakis kiepski kolimator. Pisalem ci pare postow wczesniej ze warto kupic... co jeszcze chcesz ??? Przeciez zielonego pojecia nie masz na co zwracac uwage.

Ziku Masz tu foty jak zrobil to Szopen: Podobnie robisz z malymi lipolami 7,4 - wtedy nie trzeba prowadnicy ciac wystarczy plastikowe czesci oddzielajace ogniwa w srodku. http://4x4.szczecin.pl/asg/sf1.jpg http://4x4.szczecin.pl/asg/sf2.jpg http://4x4.szczecin.pl/asg/sf3.jpg http://4x4.szczecin.pl/asg/sf4.jpg

Ładowarka ok. Tylko pamietaj ze musisz ja zasilic zasilaczem 12 V. I w zaleznosci ile A chcesz ladowac pakiet - tyle A musi miec zasilacz. Mozna przerobic komputerowy (jakis stary niepotrzebny) ale to tez trzeba umiec. Co do akumulatorow ... PATRZ NA WYMIARY !!!! 5000mAh to wielka krowa - owszem starczy ci na prawie 10 tys kulek strzelania... ale musisz gdzies go upchnac tak ? Jak wyglada ladownica na kolbie ? Normalnie ... przyczep ladownice do kolby ... Moze byc np taka http://www.taiwangun.com/wyposazenie_taktyczne_ladownice/ladownica_do_przenoszenia_magazynkow_m4_m15_m16_na_kolbie-black_a_c_m-2053.html (od razu widzisz jak to wyglada ...) Zreszta ... masz wielki temat o lipolach -przeczytaj to bedziesz wiedzial wszystko. Tak samo o ladowarkach... wiedzialbys ze accucel 6 jest polecana.

Ladowarke da sie kupic bez zasilacza nawet za 100 zl - okazyjnie. Zasilacz mozna zrobic ze starego komputerowego. Pakiet - 60-70 zl. Wyjdzie taniej niz kupno porzadnego (tu wazne - PORZADNEGO) pakietu nimh. Do tego jezeli ladujesz zwykla ladowarka - to zapomnij - kiedys zaspisz odlaczenie i spalisz go. Jezeli masz pseudo ladowarke batmiexa - to tez nie pozyje ona dlugo (odemnie z ekipy mialy ja 3 osoby - wszystkie 3 nie przezyly dluzej niz 1.5 roku). Ale oczywiscie mozesz nie wiezyc ... mozesz bac sie lipoli... mozesz oszedzac zeby wydac ze 2 razy wiecej. Tylko po co tu wogole pytasz jak nie zwracasz uwagi na odpowiedzi ? ps. Kolbe SF da sie tak spilowac ze wejdzie do niej lipo 2.2 Ah 7.4 V. Tylko ze wtedy nie da sie jej zlozyc.

A widziales klapki taktyczne ? To dopiero jest lans ;) (orginalne amerykanskie klapki taktyczne :D ) Co do waszej pieknej dyskusji podzielam zdanie dexterkraka - mam jakies 8 roznych lunet. Ze 2 badziewne 20 mm rozlozone i wyrzucone (przychodzily razem z replikami) plus 2 BSA i 6 Gammo/Tesco/kij wie co. Wiadomo - w chinolach przy max powiekszeniu sie nie postrzela ... Ale tak do polowy - jest ok. Ustawianie paralaksy ... po co ? Nie ma takiego przedzialu odleglosci zeby bylo to konieczne. Powiekszenie ponad 3 ? Zbedny bajer w asg.

Dlatego ze nie liczy sie do celnosci srednica lufy - ale powtarzalnosc odbic kulki w lufie - i stabilnosc fpsow, zeby odbijala sie w tych samych miejscach. Lufy 6.01 niekoniecznie zwiekszaja celnosc. Ale dodaja troche fpsow. Jakos sie liczy ... nie durne cyferki marketingowe ktore z rzeczywistoscia nie maja nic wspolnego. Poszukac profesjonalnych testow luf i ile naprawde one maja odchylek i srednicy ! ps. /Marudzenie wlaczone Nie wiem to jakas ostatnio nowa moda jest ze kolesie ktorzy zupelnie nie orientuja sie o co chodzi odpowiadaja na pytania jeszcze bardziej zielonych ? Potem jest szopka z prostowaniem genialnych uwag (bo ktos cos gdzies tam slyszal, czytal, sam do konca nie wie co ale pewnie ma racje ...). Z lufami i z gumkami jest podobnie. Czasem z tanich trafi sie dobra lufa (nawet chinczykowi moze wyjsc czasem dobrze) ale to random. Drogie lufy maja kontrole jakosci i trafic na dobra jest duzo latwiej. Z gumkami jest jeszcze weselej - trzeba sprawdzic pare roznych zeby wiedziec ktora bedzie pasowac DO TEJ KONKRETNEJ REPLIKI W TYM KONKRETNYM TUNINGU. Liczy sie wszystko - ilosc fpsow, uzyta komora, uzyta lufa, rodzaj magazynkow, rodzaj kulek ... Pisanie - ja mam systeme/guardera/madbulla/GG/wpisz dowolna inna gumke/ i dziala mi super jest bez sensu. Liczy sie tylko porownanie paru modeli i to tylko w konkretnej replice ... Mialem Systeme czarna, Guardera czarnego, zielona GG i guardera przezroczystego - i tylko ostatni dzialal w replice 500 fps. Za to w 350 szybkiej GG juz daje rade. Za to inni napisza ze systema wygrywa i wogole jest zajebista... I jeszcze ankieta ... no bo przeciez liczy sie co powie wiekszosc. Nie wazne jak niezorientowana. /Koniec marudzenia

Kup lipola pozbedziesz sie problemow ;p A jakiego ? Masz wielki temat o tym.

Zbedny bajer ... Jezeli wiesz ile kulek dasz wystrzelac z w pelni naladowanego aku, i ladujesz go co strzelanke (w koncu to max 2 h ladowania - nie to co wielogodzinne nimhow) to po co sprawdzanie w czasie strzelanki aku ??? Zreszta kupowanie lipola ponizej 2 Ah jest ... no sory. Taki standard 2.2 Ah 11.1 V 25 C kosztuje 60 zl ? Na czym tu oszczedzac ... A 2.2 A to pare tysiecy kulek. Wiekszosc przypietych do pakietu brzeczykow bedzie piszczec podczas serii - te ktore sprawdzaja chwilowy spadek napiecia. Mi przez rok nie udalo sie nigdy wystrzelac aku zeby rozladowal sie chocby do polowy. A wywalenie 2 k kulek sie zdaza (duzy rof nie pomaga oszczedzac ammo).

Pewnie rebrand chinskich replik. Raczej od JG niczym sie nie rozni bo wyglada na kopie TM/CA/JG. Aug fajny jest - tak do 500 fps nie sprawia problemow. Potem lubi wylamywac mocowania tylnej klapki. Dobry hop, dluga lufa i dobrze podajace magi. 50 m spokojnie powinien wyciagnac.

Marcinek83- jeszcze gorzej - ja robie repliki za free ;) No moze dokladniej bedzie ze na licencji beerware. Wogole nie ujelem tutaj problemu duzych rpsow. No i tekst jest sprzed roku wiec od tego czasu troche innych zjawiskowych awarii widzialem.

No napisalem na swoim forum... http://ich-asg.pl/viewtopic.php?t=75 tu jest reszta. Po prostu nie chcialo mi sie przeklejac calosci ;p

5. Szczelnosc strzykawki. Zeby osiagnac szczelnosc strzykawki w replice potrzebne jest sprawdzenie kazdego elementu po kolei ( i ewentualnie doszczelnienie/ wymiana). Szczelnosc musiamy zachowac na 4 etapach. a) - Szczelnosc glowicy tloka - ustawiamy sam cylindeer z glowica cylindra w jednej czesci gearboxa. Nastepnie wkladamy tlok z glowica tloka do cylindra - zakrywamy prowadnice dyszy palcem - i tlok powienien po nacisnieciu blokowac sie gdzies w polowie dlugosci. Nie ma prawa dojsc do przodu cylindra - znaczy to ze gumka (oring) na glowicy tloka przepuszcza. Wtedy mozna albo kupic nowa wieksza, w przypadku jak ma sie pare starszych gumek - poszukac takiej ktora bedzie pasowala, lub patent na rozciagniecie. Rozciaga sie w prosty sposob - naklada sie gumke na cylinder, na chwile pod goraca wode, nastepnie pod zimna. Powinna troche potrzymac wiekszy ksztalt (mozna tez zostawic ja na cylindrze np. na noc lub brutalnie rozciagnac paluchami). B) Szczelnosc na dyszy - dodatkowo montujemy popychacz oraz dysze. Nie zapomniec ze sprawdzamy szczelnosc jak dysza jest WYSUNIETA maxymalnie do strzalu - wiec musi popychacz byc podlaczony sprezynka. Blokujemy wysunieta dysze mocno palcem, i naciskamy tlok. Jezeli jest efekt strzykawki - mamy szczelna dysze. Oczywiscie moze sie zdazyc tak ze oring na dyszy jest za duzy - wtedy bedzie przepuszczac. Dobrze jest posmarowac prowadnice dyszy gestym smarem, tak samo oring w srodku dyszy. Czasem wymiana gumki na innej firmy pomaga, extremelne doszczelnienie da sie zrealizowac montujac oring od dyszy stockowej, do dyszy bore up. c,d) Szczelnosc na polaczeniu dysza-kolnierz gumki oraz miedzy gumka a komora hop-up. Ogolnie to jest najbardziej newralgiczne miejsce i najtrudniejsze do zdiagnozowania gdzie jest problem. Problemem moze byc: -za krotka dysza - co za tym nie dochodzi do kolnierza i jest ogromna nieszczelnosc. -za dluga dysza - nie cofa jej popychacz dostatecznie daleko - zostaje kawalek dyszy wystajacy w komorze, przez co komora hopa nie podaje kulek. -zly koniec dyszy (sa dysze frezowane, oraz z prostym koncem - frez wymaga by dysza byla dluzsza - weszla do komory glebiej, jednoczesnie stabilizuje kulke zeby nie latala w komorze. Proste czolo dyszy moze gorzej uszczelniac sie z kolnierzem, nie stabilizuje kulki w srodku - moze ona latac do przodu i do tylu, jednak dysza moze byc krotsza - nikla szansa na niepodawanie kulek.) -za szeroka komora hopa - wtedy mimo ze dysza uszczelnia sie pieknie z kolnierzem gumki - dalej powietrze ucieka na styku gumki i lufy - pomaga na to teflon fix. Aby sprawdzic szczelnosc na tym etapie - przykladamy komore hopa z zalozona gumka i lufa do dyszy (ktora oczywiscie jest wysunieta jak do strzalu) zatykamy koniec lufy palcem oraz naciskamy tlok. Bardzo zadko mozna uzyskac efekt strzykawki, czesciej - powietrze powoli ucieka. Jezeli da sie nacisnac tlok do konca w mniej niz 1-2 sc to mamy znaczna nieszczelnosc. Inny sposob sprawdzenia szczelnosci na to odwrocic zlozona replike (kiedy nie chcemy jej rozkrecac) nalozyc na komore hopa kawalek papieru oraz strzelic (bez kulki !) Wazne jest zeby replika byla stabilnie polozona - tak zeby papierek nie podstakiwal od wibracji a jedynie od powietrza przepuszczanego na kolnierzu gumki. Jezeli papierek podskakuje - mamy nieszczelnosc na dysza-kolnierz. Jezeli nie chcemy wymieniac za krotkiej dyszy - mozna przy nie za mocnych springach zeszlifowac czolo popychacza - zeby jeszcze mocniej byl przyciskany do przodu gearboxa. Wtedy da nam to pare dziesiatych mm dyszy, a jednoczesnie nie spowoduje ze dysza bedzie sie za malo cofac (a co za tym nie bedzie podawac komora kulek). Jezeli dysza jest za dluga i nie podaje kulek - ale ladnie sie uszczelnia - wtedy mozna zalozyc dystanser na zebatke tlokowa - na element cofajacy popychacz. Ja robilem to z mosieznych tulejek ktore zostaly z uszkodzonych zebatek. Wystarczy 1 mm grubosci tulejki. Zakladamy zamiast opozniacza popychacza (nie zawsze zalozenie opuzniacza to dobry pomysl - przy duzym rofie popychacz moze nie zdazyc wrocic do pozycji strzalu). Nie warto szlifowac komory hopa (sprawdzone niestety doswiadczalnie) gdyz wtedy otwor podajacy kulki sie cofa - magi i tak komore dopchnac do przodu, a w przypadku np. auga - beda sie blokowac kulki. 6 Teflon Fix. - teflon fix to pokrycie tasma teflonowa (do rur gazowych - koszt w castoramie 2 zl) newralgicznych miejsc ktore moga przepuszczac. Zasadniczo uzywa sie tylko do owiniecia gumki hopa - tak zeby uszczelnic polaczenie luga-gumka. Tak naprawde nie obchodzi nas polaczenie gumka-komora - bo dysza i tak uszczelnia sie wewnatrz gumki, ale w przypadku gdy komora jest za duza - nie dociska gumki dostatecznie mocno do lufy i moga wystepowac znaczne nieszczelnosci. Teflon nakladamy od polowy gumki - owijajac gumke mocno dookola lufy, 3-4 cm za gumke. Nakladamy tyle warstw ile trzeba - istotne jest zeby nie nalozyc za malo, ani za duzo. Tasma teflonowa daje nam mozliwosc znacznego manewru bo latwo sie rozciaga i modeluje. Mozna kombinowac z przezroczysta tasma klejaca ale teflonowa jest zdecydowanie latwiejsza i lepsza do uzycia. Gdzie NIE STOSUJE sie teflon fixa... -Pod oringi - oringi pracuja a teflon latwo sie rwie i znieksztalca pod wplywem jakiejkolwiek sily. Wiec uszczelnianie dyszy lub glowicy tloka teflonem - zly pomysl. -Owijanie prowadnicy dyszy teflonem tez nic nie da - dysza podczas strzalow zepchnie teflon, a uszczelnienie musi byc na koncu prowadnicy.

Jankus - Pj sa odrobine slabsze (ale mi bez problemu ciagnie m165 przy STU zebatkach z solidnym rofem) i wolniejsze. Ale wbrew pozorom jest to czasem zaleta. O ile nie chcesz wymieniac tloka na taki ze stalowa szczeka - lepiej kupic PJ (tak mam tez taki). Jest wolniejszy, bierze 2 razy mniej pradu, ale spokojnie naciagal mi replike 500 fps batka 8.4 V spalona ... Batka ktora nie naciagala stocka emki 330 fps na silniku nieneodymowym (stockowym). Element na lipcu 2.2 Ah i 11.1 V przy zebatkach stock da ci jakies 20-28 rps (w zaleznosci od tego czy masz mosfet, lozyska, jaki tlok itp). Od razu uwaga - przy lipo 11.1 mosfet to koniecznosc. Styka prosty bez hamulca. Inaczej licz sie z wymiana kostki stykowej po parudziesieciu tysiacach kulek.

Oczywiscie ze spalisz bezpiecznik - co z tego ze ma 250 V - liczy sie ile A przeplynie. A przy zwarciu - wystarczajaco duzo. Bezpiecznik jest zupelnie niepotrzebny - bo jedyne co robi to zwieksza opory. Kiedys juz o tym pisalem ... jak masz zwarcie w gearboxie - to po prostu replika bedzie strzelac non stop poki nie odepniesz batki. Jak masz zwarcie przed silnikiem a za batka - to wtedy bezpiecznik ochroni ci pakiet przed spaleniem Jak masz zwarcie przed bezpiecznikiem - to wtedy bezpiecznik nie ochroni ci pakietu przed spaleniem. Wiec bezpiecznik zadziala ci tylko wtedy kiedy zwarcie bedzie konkretnie miedzy przewodami ktore dochodza do silnika. Dodatkowo bezpieczniki do asg nie sa stricte zaprojektowane do tych celow. Stuningowana replika spali bezpiecznik bo bedzie za slaby. A wybadac jaki bedzie odpowiedni - moze nie byc latwe. Jedyne sensowne bezpieczniki to elektroniczne ktore odcinaja prad - ale po paru sc. wlaczaja znowu. Uzywane przy mosfetach przy lipo. Ale ogolnie tez nie sa jakos bardzo potrzebne. Rychu zanim zadasz nastepne prymitywne pytanie - pomysl najpierw w jakim celu cos jest zamontowane i w jaki sposob dziala.

Agata wiem ze porzadni producenci podaja spadki - i owszem wtedy pakiety maja odpowiednio wieksze C - porownywalne nawet do starszych lipo. Ale te stockowe, tanie chinskie badziewie - jest non namowe i nic o tym nie znajdziesz. A nie chce mi sie kupowac miernika do sprawdzenia poboru chwilowego i max przez replike :) Zreszta proboje to wyjasnic w miare prosto bez uwzgledniania kilku kluczowych czynnikow (np temperatura). Oboje tez wiemy ze pakiet 9,6 wcale nie ma 9,6 a 7,4 wcale nie ma 7,4 i napiecie zalerzy od obciazenia ;)

Zdjecie pokaz to bedzie latwiej. Zawsze mozesz naciac folie ochronna z tej strony z ktorej sie skurczyla. ps. Slaba ladowarka, albo slabe ogniwa skoro cos takiego sie zdazylo. Albo za duzy prad ladowania ustawiles - pakiety nie powinny sie grzeac - jak sie grzeja - to zle ladujesz. Zawsze od tego traca swoje parametry.