poldeck

Ale nie trzeba nic kombinować. Dla mnie to spory plus. Im mniej rzeczy może sie popsuć tym lepiej.

Nie palą się styki przy rozłączaniu bo nie ma iskrzenia. Mi to wystarcza.

Zamiast MOSFETa wystarczy smar miedziowy na styki ;-) .

Nie wiem... Tylko ja kupuję w tym sklepie? Od ostatniego posta w tym temacie zdążyłem tam przepultać parę tysięcy złotych (niestety nie moich) i nie miałem nigdy żadnych problemów. Jeśli czegoś brakowało to zawsze słyszałem kiedy bedzie dostawa i rzeczywiście była a cześci czekały na mnie zarezerwowane. No i pochwalić muszę za telefony czasem od obsługi, że coś się "znalazło" na magazynie i jednak nie muszę czekać na dostawę ;-) . W sumie z żadnego sklepu jeszcze do mnie nie oddzwaniali a z tego tak 8) . Duży +

Nie traci bo kable mają spore znaczenie.

Grzechotnik, Ty to w ogóle jesteś fajny i wszyyyyystkie twoje repliki też... :wink: A teraz na temat: Kabelki z miedzi beztlenowej, najlepiej niklowane albo i posrebrzane byłyby bardzo mile widziane. Przekrój rdzenia rzędu 2mm^2 to dość. Ponadto radziłbym nie umniejszać roli styków bo to one w większości replik sprawiają problemy.

Miedziowym styki by sie nie paliły przy puszczaniu spustu.

Mylisz i to mocno. Kołnierz odpowiada za uszczelnienie z dyszą.

Gumki guardera nie są za fajne. Jak to ktoś mądry kiedyś rzekł "pękają od patrzenia na nie".

To 1,5 Towarzyszu.

Jest też wyraźnie napisane czemu promyk padł. Jak ktoś nieumiejetnie składa to potem tak bywa.

Najpierw porównaj długości dysz. Jeśli są zbliżone to zmień komorę na stockową i porównaj wrażenia. Ogólna zasada to powrót do ostatniej znaj=nej dobrej konfiguracji i szukanie, po wstawieniu którego elementu całość sie wali. Obstawiam komorę.

naprawdę jest to wina zamarazającej gumki. Czarnych System są "dwie sorty". Jeden typ nie zamarza, drugi zamarza. Zależy jak trafisz. Gdzie kupowałeś?

Lepiej DF. Tłoki Systemy to niestety porażka.

Naciąć, zeszlifować z dwóch boków, zagnieść na imadle, zniszczyć. Gotowe ;-) . To jeśli jest na wcisk. Jeśli jest mała śrubka imbusowa to ją odkręcić i zdjąć zębatkę.

Dexter, myślisz, ze mocniejszy materiał nie podda się słabszemu? To czemu nóż, którym kroisz chleb z czasem się tępi? Poza tym nawet na Wikipedii, której fragment przytoczyłeś jest napisane o wysoko obciążonych mechanizmach. Takie w replikach nie występują. Poza tym AnR w kwestii smarów nie musi się dowiadywać na forum. Ma rację. Grafitowy się tu nie nadaje. Jest dużo o wiele lepszych produktów.

Dźwignia przerywacza nie opiera się o płytkę selektora. Z dźwigni rozdzielacza wystaje elemencik na którym ma się oprzeć spręzynka. Ten elemencik wystaje przez ściankę gb i w momencie cofnięcia płytki w pozycję "auto"' ma przez jej "dziurkę" być pchnięty do tyłu tym samym odsuwając dźwignię od mimośrodu zębatki tłokowej. Sprawdź czy ten element jest prawidłowo cofany.

Z doświadczenia wiem, że nie. Ten patent działa doskonale.

Riddick, użyj taśmy izolacyjnej w ten sposób: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3cf0b2b6df20c5ce.html Taki mój mały patent ;-) . Do rowka w lufie wciśnij nożykiem albo czymś takim.

Sprawdziłeś czy dźwignia swobodnie się buja?

Widzę, ze poniekąd szlifował miejsce, którym lufa włazi w body ale to pikuś bo zawsze można czymś owinąć i siądzie wsztywno. Werdykt: Powinien bez wybrzydzania wejść. Gwint pierścienia w boyi jest w miarę standardowy (pierścień CA bez mydła się nakręca a pierścienie boyi nawet do RAMów pasują) więc nie powinno być problemów.

Luglo, sorki ale mylisz się. Naprawdę mało gdzie antyrewersal trzyma się w miejscu. Tłok w G&P się urywa bo jest z marnego materiału ostatnio i tyle... Yu nie ma co zbytnio dywagować. Poza tym jakby antyrewers nie łapał to by było słychać cofanie zębatek po strzelaniu serią.

Intellect 1400 to też nie jest za dobra bateria. Niemniej od tej 2000 wydajniejsza. Mogłeś zainwestować w Sanyo i 8,4 by wystarczyło.

Magi się robi tak: jesli to mid cap to wyciąga się spreżynę (zwykle mid capy są dwurzędowe). Sprężyna z racji szerokiego kanału jest prostokątna. Prawdopodobnie będzie widać, że jest lekko skręcona. Trzeba po kawałku ją "odkręcać". Na całej długości aż trzymana w powietrzu będzie całkiem prosta. Jeśli replika Ci się zacina na naładowanej baterii to ślij na gwarę. Silnik ICSa jest tak potężny, że zwykłe zacinki raczej sie w nich nie zdarzają ;-) .

Na kostce stykowej po jej lewej stronie jest charakterystyczny ząbek. Możliwe, ze jest zniszczony w twoim wypadku. Może być też tak, ze za mocno dokręciłeś dźwignię rozdzielacza i nie buja się swobodnie. Mogła też wypaść jej sprężynka. Płytki selektora bym nie obwiniał.