misiek009

Ja używałem przy 550-570 f/s czarnej systemki i czarnego guardera. Ten ostatni poszedł się kochać po kilku wypadach, systema służyła (i pewnie dalej służy bo giwerka sprzedana) elegancko i bezproblemowo do końca :P. Także polecam....

"Teflonfix w GB można zrobić TYLKO w dwóch miejscach - na głowicy cylindra, uszczelniając ową głowiczkę z cylindrem, jak i na o-ring'u dyszy." To w kontekście z twoim podpisem rodzi realne niebezpieczeństwo dla naszych dzieci, żon, a zwłaszcza replik :P Zasada - na pracujące elementy nigdy nie daje się "pływająco" umieszczonych elementów (jak TT) no chyba że masz jakiś sposób na "przyklejenie" TT jednocześnie bez stracenia właściwości i bez "nierównej faktury" osiągniętego rezultatu. Wyobraź sobie, że dysza lata w te i wewte powodując ruchy tasiemki ktora to ma tendencję do bardziej lub mniej powolnego przesuwania się albo w stronę lufy powodując pojawienie się w komorzze oprócz kulki osmarowanego farfocla blokującego w zasadzie strzelanie, albo w stronę głowicy cylindra skutecznie przeszkadzając dyszy powrót do pozycji zero (nie pobieranie kulek) TT można użyć tylko: 1 - Połączenie głowica cylindra-cylinder (ja preferuję użyć tutaj silikonu sanitarnego) 2 - Połączenie Gearbox-Komora (moim zdaniem nic a nic to nie daje pod względem mocy, ale pozwala "zdystansować komorę" co w wypadku ulepszeń "na ścisk" sprawia że kulki są jednak podawane :P) 3 - Pomiędzy gumkę HU a lufę (tu nie za dużo i raczej wybrać TT do połączeń hydraulicznych ze względu na ultracienki przekrój, no albo (wyjdzie nawet efektywniej) użyć silikonu) 4 - Połączenie gumka-lufa (gdzie konczy się gumka) - tylko trzeba uważać by podczas wsuwania w komorę nie obsunęła się taśma. W komorach jedno kawałkowych w zasadzie jest to niemożliwe do wykonania i niepotrzebne przedsięwzięcie. 5 - Na lufie za gumką HU, ale jeszcze w komorze (tylko nie za dużo bo nie domkniesz plastikowego półpierścienia pozycjonującego) 6 - Po zamknięciu lufy w komorze - na łączeniu gdzie lufa wychodzi z komory, tylko nie za dużo, bo nie zamkniesz body, ale też nie za mało - aby docisk do GB był mocny. Ogólna uwaga odnośnie TT: nie montujemy na sucho - zarówno pod jak i na kolejne warstwy kładziemy smar (najlepiej teflonowy, bądź jakiś inny "kleisty") oczywiście nie smarujemy jak masłem, tylko "delikatnie natłuszczamy" - to pozwoli na lepsze sklejenie i unikniemy w ten sposób wycieków smaru z pomiędzy kolejnych warstw TT. Co do utraty FPS - największe straty FPS (ciśnienia powietrza) są na dyszy i to zarówno po stronie GB jak i po stronie komory. Od gearboxa ucieka dużo powietrza przez niekierunkową uszczelkę (bo inaczej się nie da). Sami tego problemu nie rozwiążemy. Po stronie komory zaś powietrze "ucieka" na łączeniu końca dyszy i gumki HU - tej wady też nie da się wyeliminować - no chyba że zniwelować przez zakup nieco dłuższej (al;e pozwalającej na prawidłową podaż kulek) dyszy. Dlatego teflonfix to w zasadzie niewielka korzyść dla użytkowników porządnych replik (mam na myśli CA itp.). Te dwie wady projektu Tokyo Marui'owego Gearboxa powodują dysproporcje między strzałami i różnice pokroju: "moja replika ma M120, twoja też, ale ch* wie czemu ja mam 50 FPS mniej!?" Rozwiązanie: przeprojektowaś gearbox i stworzyć go poprawiając wady - rozwiązanie niedoczekane raczej....

Najlepsza metoda: wziąć jakiś tańszy, ale nie całkiem byle jaki szkielet (np. CA) i do tego porobić wzmocnienia blachą stalową. Opis wykonania wzmocnień: -wybrać najlepszą z możliwych gatunków blach stalowych dostępną i możliwą do ucięcia (najlepiej dodatkowo ocynkowaną, albo nierdzewkę/kwasówkę - jak do robienia wydechów/dolotów) o grubości 1mm -Wyciąć 3 elementy: 1wąski pasek o długości 2x długość góry gearboxa (tam gdzie te śrubki na górze) i tej samej szerokości 2Pasek widoczny na tym zdjęciu: http://img106.imageshack.us/img106/1721/gb1kc7.jpg ten dolny 3Pasek widoczny na tej focie: http://img62.imageshack.us/img62/5747/gb2iv1.jpg też dolny. -następnie ten wąski zawinąć na kształt litery U, przymierzyć na górę gearboxa i ponawiercać dziury na śrubki w pokrywających się miejscach -Dolne paski też poskręcać odpowiednio (najlepiej, żeby jeszcze osiągnąć pewien "ścisk" gearboxa dziurki porobić mionimalnie cofnięte, lub podkleić czoło komory HU, aby ścisnąć gearbox - to zapobiegnie minimalnemu uskokowi gearboxa kiedy ów wkońcu pęknie) Wszystko skręcać ile sił, lekko podpiłować górne śrubki i potrzebne rzeczy spiłować w środku body - jak się popieści to się zmieści :D :D :D :D . Efekt jest taki, że jak prujesz na M150 na full auto to wkońcu pęknie sam gearbox, ale blachy będą całość dalej w kupie trzymały, czyli tak jakby GB był cały (koniecznie zaprzeć gearbox, bo jak już mowilem, po pęknięciu szkieletu, niepodparty może minimalnie rozsunąć się na pęknięciu). To jest chyba sposób najlepszy na uzyskanie tanio niezniszczalnego gearboxa, no chyba że ten ostatni popęka wkońcu na kilka(naście) kawałków i rozsypie się (dosłownie). Pozdro dla wszystkich crazy tunerów :D

a mowilem...

Spokojnie ładuj. To normalne zjawisko. Czas potrzebny do naładowania - 7,83 godziny czyli gdzieś 7h 50min

Kup smar teflonowy do pneumatyki.

A najlepiej to kup replikę z przedłużonym gearboxem G&P - szkielet jest tak pancerny, jak w minimi, a przedłużony cylinder doda FPSów. Firmowe zębatki w tym modelu poradzą sovbie nawet z najmocniejszymi sprężynami, tłok też powinien. Dokupujesz do tego tylko zestaw BoreUp, łożyskowaną prowadnicę sprężyny, gumkę HU SYSTEMA (czarna), lufę precyzyjną prometheus lub km Head, baterię, kable, no i sprężynę ofkors. Ceny: replika - coś koło 2k boreup - koło 200 - 250zł prowadnica poniżej 50zł gumka i lufa około 3 stów spring - 60zł kable - 5zł aku - 200zł

DeepFire, Systema, CA, Guarder itd. Grunt, żeby była metalowa.

Przekłada się na większą wytrzymałość szkieletu.

IRL3713 P6SMBJ24CA P6SMBJ18CA Rezystor 0,25W 100k Rezystor metalizowany 1W 220R Płytka PCB lub koszulki termokurczliwe (w zależności czy robisz pająka czy płytkę. Przewód 2mm^2 niskooporowy Najlepiej jakbyś jeszcze miał jakiś mały radiatorek.

Wymiana lufy, jeżeli będzie ona tej samej długości to nie zwiększy prawie wcale FPSów (może dosłownie kilka doda). Jeśli ma być to snajperka to weź prometheusa (trzeba będzie używać najdroższej amunicji). Jeśli szturm/wsparcie to km lub systema. KM napewno da dużo lepszą celność, ale systema też nie będzie zła. Tu już można używać tych nieco tańszych kulek.

Viamortis - Przecież CA też wstawia plastikowe głowice... Nie masz co żałować bo tego można się było spodziewać - tania firma, tandetnie niska cena, chiny.

Tak jak już wspomniałem - sklep to TME.pl, a tranzystor w cenie ~6zł to i tak bardzo mało! Nie wiem gdzie widziałeś IRL3713 za 4-5zł... Diody i oporniki musiałem kupić w ilości minimum (diody po 3 szt., oporniki po 100sztuk). Kable brałem niskooporowe, te w zasilaczu od kompa mają mały przekrój i są kiepskie (duży opór). W pająku jak bym chciał robić to jeszcze kasa na koszulki itp. Płytka to chyba najbezpieczniejsza forma :D.

Ja zamawiałem na TME. Tranzystor około 6zł, diody, oporniki itp. tanio, ale rezystory w minimum 100szt, więc koło 2,5o to na zam 100k poszło, do tego płytka, przewód 2mm^2 (on też tani nie był bo to ofc), i jeszcze topnik + cyna - sumka - około 5 dych.

No weź bezpiecznik z 25 - 30A i ten układzik i będzie lux. GDS4001 oparty jest o chyba najlepszy mosfet do takich zastosowań jaki widziałem.

To nie zabezpieczy elektryki... Ale co do samego układu - wart swojej ceny. Jakbyś chciał sam takie cudo lutować to wyjdzie cię trochę drożej niż to (z przesyłkami). Wiem - sam pokusiłem się na lutowanie. Tranzystor jaki tam siedzi to IRL3713PBF

Oj może lepiej pozbieraj na szkielet G&P.... Systema pękła OLO'wi po 1000 kulek na M170 (chyba single). Nawet on tam wspominał, że słabo z tym szkieletem (kupił PROWINA).

Na 100% pierwsze sztuki SMD występowały w Wietnamie, ale tam raczej stosowano jako broń snajperską mniejsze bronie na 5,56 ze względu na "małe rozmiary" wietnamczyków. Były też Mosiny, Mausery, cała gama AK, a nawet StG44. A z USAńskich to: M21, M40, winchester mod. 70 i jakiś springfield.

Kiedyś ktoś pisał, że do RAM'a zakładał twisted barrel TK... A tam to już było ponad 600FPS na 0,26, czyli gdzieś ponad 700 na 0,2. Co wy na to?

Mogłeś jeszcze włożyć do wiaderka z benzyną :D :D :D Już dawno takiej naiwności nie widziałem :D :D Gratuluję :P Nie no co tu się czepiać przecież to 8,4v i tamto 8,4, a co tam jakieś mA, że w jednym jest dwa razy więcej... Jeszcze rady "znawców", jak to się mogło stać.....? Kolego, 400mA to podejrzewam conajmniej 0,4C twojej baterii. A wzór na ładowanie baterii to: t=1,4x(C:I). Żadna firma ci tego nie przyjmie, bo wynikło to z twojej "niewiedzy".

A mierzyłeś efekty przy mniejszych springach, że takie radykalne sądy i dogmaty głosisz??? Człowieku, wybacz, ale nie wiesz co piszesz. Już nie raz mieliśmy okazję się przekonać na forum o tym, że ta informacja jest poprosu bajką. Kmieciu4ever raz mierzył na stockowej sprężynie i w efekcie uzyskał rownie wysoki przyrost mocy jak przy M120 (a więc taki jak deklaruje producent). A wytwórca umieszcza takie info na produkcie, bo żeby mieć M120 trzeba jeszcze kupić np. zębatki. Wszystko jest tak zbudowane żeby napędzać własną koniungturę :D

Standardowe zębatki (czyli te które masz obecnie) wytrzymają M110 bez problemu. Tłok - weź któryś z DeepFire, albo zwykły, albo (jak ci nie szkoda kasy) ten z metalowymi zębami. Ten i ten wytrzyma, a nawet stockowy CA będzie dobry.

PDI nie mają niejednakowego skoku.

Jest bardzo wytrzymały. Mi poszedł po może 10tys kulek, ale z mojej winy. Gdyby nie to to tłok nie wykazywał zbyt dużego zurzycia.

Nie rozumiem.. Już to zamontowałeś, czy pytasz o radę czy to dobry stuff? Chodzić, to raczej będzie dobrze, ale jak będzie to się sam przekonasz :D. PDI150% to raczej słaba sprężyna więc nic nie powinno strzelić, jeśli jest dobrze złożone.