radzu

Jeśli to NiMh to lepiej nie bo możesz zniszczyć batkę (a w takim wypadku taniej wyszło by kupić ładowarkę mikroprocesorową niż nową batkę) Najlepiej rozbierz wtyczki i włącz w szereg amperomierz i zobacz jak zachowuje się prąd w czasie ładowania.

Obliczenia powinny być prawidłowe, bateria powinna się rozgrzewać bardziej na początku łądowania niż przy końcu, czas rozładowania tą żarówką żeczywiście jest dość krótki. Najlepiej podłącz miernik i zmierz napięcie pod koniec ładowania, lub zmierz prąd ładowania w czasie ładowania, możliwe że ładowarka daje mniejszy prąd przez co batka nie jest ładowana do pełna. Ładowanie powinno trwać tak długo aż napięcie osiągnie ok 11,2 V ale nie więcej, tak więc mierząc same napięcie możesz zauważyć poprawność ładowania.

Wczoraj robiłem tuning mojego G3 i tak jak zapowiadałem zrobię małe porównanie sprężyn. Górna sprężyna to stock CA (130%) Dolna to sock Well Czyli tak jak już wcześniej pisał Kosmo Sprężyna Wella jest mocniejsza i to właśnie tę sprężynę pozostawiłem z moim gunie. Inną rzeczą którą zauważyłem to to że zamontowanie metalowej prowadnicy sprężyny CA może nam dodać kilka fps'ów, gdyż nie dość że kołnierz na końcu prowadnicy w CA jest grubszy to dodatkowo jest na nim teflonowa podkładka co powoduje iż sprężyna jest bardziej ściskana (i to pewnie z tego powodu stockowa sprężyna Wella jest dłuższa). Dodatkowo ciągnąc te porównanie: - tłok - standartowy plastikowy z wzmocnionym pierwszym zębem, jedyną różnicą z innymi tłokami jest to iż mocowanie głowicy tłoka jest na wkręt a nie jak w normalnych tłokach na śrubę dokręcaną nakrętką od strony sprężyny (jak dla mnie na rękę gdyż nie miał bym czym chwycić tej nakrętki). - głowica tłoka - standartowa głowica tłoka moim zdaniem niczym nie różniąca się od CA, jedyna różnica to kolor (a tym samym może rodzaj materiału) - cylinder - standartowy mosiężny typ 2 niczym nie różniący się od stock CA (możliwe że są nieznaczne różnice bo z suwmiarką nie sprawdzałem) - głowica cylindra - konstrukcja taka sama jak CA, różnica materiałów (czarny i biały plastik), w wellu rurka po której porusza się dysza miała luzy i obracała się wokół własnej osi, w CA ten problem nie występował lecz na CA dysza wydawała się troszkę bardziej luźna Z części których nie porównywałem z CA: - dysza - plastik, wygląda ok - zębatki - metalowe, wyglądają bardzo solidnie - reszta części wygląda jak najbardziej ok, wszystko jest dopasowane i nie widać tu żadnych fuszerek Dodatkowo w moim modelu były na osiach zębatek podkładki, na każdej z osi po 2. Podkładki są cienkie i w przypadku zębatki tłokowej występowały małe luzy, stosując grubsze podkładki usunąłem ten problem. Co do samego GB to jest on moim zdaniem bardzo dobrze wykonany lecz bardzo trudno złożyć go razem do kupy gdyż straszne problemy robi sprężyna spustu (we 2 osoby miałem problem go złożyć bo potrzebne było by w sumie z 5 rąk żeby wszystko trzymać na miejscu). Wymieniałem także lufę na dłuższą CA, pewne problemy sprawił mi montaż lufy w hu gdyż w lufie CA rowek w który ma wchodzić wypustka gumki aby ta się nie kręciła wydawał mi się troszkę płytszy nić w stockowym wellu i bardzo trudno było mi wsadzić lufę z założoną gumką do HU. Tłumik Aby ukryć dłuższą lufę zrobiłem tłumik dźwięku, nar azie jest jeszcze nie pomalowany lecz sama konstrukcja jest bardzo stabilna i mogę ją polecić innym. Co wykorzystałem: - plastikowa rurka o średnicy zewnbętrznej ok 28mm - plastikowa podkładka o średnicy 30mm i otworze 9mm - migacz motocyklowy (chyba z MZ) - gąbka antystatyczna do przechowywania układów elektronicznych - klej (poxipol i epoxydowy gdyż miałem resztki) - papier ścierny - spray czarny mat (dziś idę kupić) Wykręcamy tłumki płomienia (czy jak sie nazywa tam ta końcówka), bierzemy ten migacz :P jego część którą montuje się do motoru ma taki sam gwint jaki jest w naszej replice, odcinamy część migacza tak aby została nam rurka z gwintem, poszerzamy wiertłem 9mm otwór w środku i przypasowujemy do repliki. Przycinamy rurkę na potrzebną długość (w moim przypadku 19cm), szlifujemy papierem ściernym końcówki rurki (zarówno od środka jak i od zewnątrz) oraz jedną stronę podkładki. Kleimy podkładkę do rurki(tak aby otwór był wyśrodkowany), gdy klej wyschnie szlifujemy podkładkę tak długo aż jest na równo z rurką. Wkładamy do środka gąbkę aby usztywnić lufę wewnętrzną. Szlifujemy przeciwną stronę naszego gwintu. Przycinamy gąbkę, aby gwint wszedł na wcisk do rurki, po czym wyciągamy go na kilka milimetrów i ładujemy tam klej, po czym dociskamy gwint, i wyrównujemy klej który wypłynął. Po wyschnięciu szlifujemy całość aż do pożądanego przez nas kształtu (zaokrąglenia końcówek), poczym malujemy. Mamy gotowy tłumik dźwięku który gdybyśmy go kupili to koszt wraz z przejściówką (której jeszcze nie widziałem) wyszedł by tyle co koszt repliki, a tak praktycznie za parę zł (ja musiałem kupić tylko spray) mamy funkcjonalny tłumik aby ukryć dłuższą lufę.

Mam taki sam problem, batka 9,6V i ładowarka 8,4V (R8Well, G3SAS) Moja ładowarka ma zabezpieczenie napięciowe i niestety po doładowaniu do pewnego napięcia przestaje ładować (gaśnie dioda), nie mierzyłem do ilu ją naładowuje, ale mogę jednoznacznie stwierdzić że ta ładowarka się nie nadaje :/ ładowanie trwało 2,5h a wystarczyła na 300-500 kulek :/. Jeśli ładowarka nie ma ogranicznika to można pokusić się o ładowanie, niestety w moim przypadku chińczyki pokusiły się o zabezpieczenie i ładowarka leci na allegro.

Nie jestem użytkownikiem MP5 czyli R5 a R8 (G3 SAS) Wella i wczoraj robiłem podobny upgrade. Części udało ci się naprawdę tanio dostać ja płaciłem 50zł za taki sam zestaw i do tego lufę 367mm za 25zł. Co dokładnie dał tuning to konkretnie nie mogę powiedzieć bo przed tuningiem miałem problem z zatrzaskiem antypowrotnym i HU, a na dodatek batka mi padła. Co do elementów - sprężyna z mojego wella jest mocniejsza od stockowej sprężyny CA (a poza tym jest trochę dłuższa) tak więc zostawiłem stockową sprężynę, wiele osób to może dziwić i ja też na początku nie chciałem w to wierzyć, ale jak jest w przypadku mp5 to nie wiem. Prowadnica sprężyny także podnosi mam parę fps gdyż ma ona na tym metalowym kołnierzu jeszcze teflonową podkładkę. Dłuższa stockowa lufa CA poprawia skupienie i celność. Więcej moich spostrzeżeń znajdziecie niedługo w temacie o R8.

A ja się zapytam o jaką lufę chodzi ? Bo niewidziałem jeszcze w ofercie żadnego sklepu lufy 6,01, jedyna lufa o takich wymiarach jaką widziałem to była na Allegro i prawdopodobnie była to zwykła castorurka.

Mam R8 i z całą pewnością nie ma w nim metalowych łożysk, są teflonowe ślizgowe (miejmy nadzieję że to rzeczywiście teflon a nie plastik). Nie wnikam do tego czy opłaca się tuningować tą replikę czy zmienić na inną (oczywiście jeśli ci się podoba to czemu nie). Myślę że w tej cenie spokojnie zmieścisz się z wstawieniem precki (może być i dłuższa ukryta w tłumiku własnej konstrukcji, bo żeby oryginalny zamontować to trzeba by conajmniej 250zł, sam jestem w trakcie doradiana tłumika i opiszę jak skończę), gumka HU, zestaw cylindra stock CA, metalowa prowadnica stock CA, spring M100 i na wszelki wypadek zmienił bym też te łożyska na metalowe.

czy ktoś już może porównywał jak wypada sprężyna stock w porównaniu ze stock z CA ?? Z tego co pisał Kosmo to z wyglądu wellowa jest twardsza i dłuższa ale dziś przeczytałem na asgshopie "Wiodący producenci części do AEG oferują sprężyny o nie jednakowych zwojach. Sprężyny te (również z naszych doświadczeń) łatwiej się ściskają i przyczyniają się do mniejszych naprężeń wewnątrz gerbox-a." Jeśli nikt nie robił poównania tych sprężyn to myślę że pod koniec tygodnia uda mi się zrobić małe porównanie.

Eeee, Inferno jak by ci to powiedzieć ... obojętnie jakie zwarcie by się nie zrobiło to silnika nie da się spalić. Jedyna możliwość spalenia silnika to zblokowanie zębatek lub tłoka. Generalnie trzeba by przejżeć cały obwód czy nie ma gdzieś przerwy czy coś, pozatym trochę śmieszne mi się wydaje żeby kupować nową baterię z powodu urwanej końcówki, ale cóż ...

krzeselko, no niestety, tylko tak poprawsz celność, a moc to możesz zwiększyć przez danie mocniejszej sprężyny, bądź uszczelnienie całego układu (ale nie za dużo to da). Jeśli nie masz dużo pieniędzy to jedyne co mogę zaproponować to wymiana zestawu cylindra na stock CA (urzywka lub po tuningu przy zakupie można dostać od 50zł, przy czym przeważnie bez tłoka który nie wiem jak w Cymie ale w Wellu jest niestandardowy i także trzeba go wymienić ) oraz teflonfix. Ewentualnie możesz szukać lufy stock CA (półprecyzyjna) i jakiejś urzywanej komory, a gumkę zostawić stock, bądz też jakąś urzywkę lub nówkę która została po tuningu.

Moim zdaniem nie ma co się bawić w wymianę tylko tych dwóch elementów, jeśli chcesz już rzeczywiście coś wymieniać w GB to najlepiej wsadzić cały komplet z cylindrem i tłokiem z stocka CA. Lecz na twoim miejscu wymienił bym lufę na precyzyjną, a co za tym idzie komorę HU + nowa gumka. To napewno polepszy celność i zasięg w dużo lepszym stopniu niż sama nowa głowica tłoka.

Jemu raczej chodziło żebym napisał do Asgshopu żeby doradzili co zrobić, lub czym smarować. Generalnie to niezły numer mają z tymi smarami, po 2 tubki do zębatek i do tłoka to mają, a zestawu po jednej tubce z każdego to nie :P Jak narazie poszukam czegoś w pobliskich sklepach, a w planach mam już wstawienie kilku części z CA to może wtedy kupię ten specjalny. Jak narazie przeczyściłem co się dało od zewnątrz i złożyłem do kupy, ciekawi mnie skąd się tam wzięło tyle piasku bo lufa pomimo iz była troszkę zapaćkana smarem to ani ziarenka piasku i ani jednej ryski.

Wczoraj doszedł do mnie mój pierwszy AEG (G3 SAS Well'a), jako że jestem ciekawskim majsterokowczem, a replika była używana i poprzedni właściciel nie przysłał mi gwarancji (a miał przysłać :/), postanowiłem sobie go zobaczyć od środka i przy okazji rozplanować położenie nowych kabli oraz układu z mosfetem. Pierwsze zdenerwowanie ogarnęło mnie w momencie kiedy wyciągałem silnik, w jednym z otworów była luźno pałętająca się śrubka która już zdążyła zrobić kilka rys na uzwojeniu silnika (i tu mamy kolejny przykład jak tragiczną jest firma airsoftguns, bo śrubka była taka sama jak ta którą przykręca się chwyt pistoletowy, a żadnej nie brakowało). Po zdjęciu body zauważyłem że cały GB jest pokryty smarem z dodatkiem piasku :/ po wyciągnięciu całego GB okazało się iż piasek jest z obu stron GB, w szczególności w pobliżu otworu w cylindrze oraz na sprężynie :/ No i teraz pytanie co robić ? Z pewnością także w środku GB znajduje się piasek i trzeba by wszystko dokładnie wyczyścić, samego rozebrania aż tak się nie boję (mechanika mi nie straszna) lecz jest problem, czym potem nasmarować cały ten mechanizm ?

Dodam tylko iż zamontowanie układu z mosfetem kompletnie odciąża styki i ma kilka innych zalet. Więcej po w pisaniu w szukajce "mosfet"

Prawde mówiąc nie widzę większego sensu w tym schemacie (bo jest to schemat, a w zasadzie część schematu, a nie jak to określiłeś "zmontowany układ"). Na pewno dużo wyjaśniły by komentarze wygłoszone podczas rysowania tego wycinku, ale tak ... Zenerka jest niepotrzebna, w samej strukturze omawianych tutaj mosfetów znajduje już się odpowiednia dioda zabezpieczająca, już bardziej pożyteczna była by dioda dołączona do zacisków silnika (według schematu doubleg'a). Dzielnik napięcia jak dla mnie wprawdzie przy niektórych tranzystorach byłby potrzebny, ale to trzeba wyznaczyć osobno dla każdego przypadku, na podstawie charakterystyki wyjściowej oraz napięcia akumulatora. Po dokładniejszym przeanalizowaniu układu doubleg'a (http://team-titanium.com/~airsoft/AEGSwitch-NoBrake.gif) muszę stwierdzić że jest on najlepszym rozwiązaniem i jedyne co mógłbym dodać to rezystor wpięty w szereg z włącznikiem lecz to czy powinien być i jego wartość zależy od wcześniej wspomnianej charakterystyki wyjściowej oraz napięcia akumulatora.

Właśnie przeglądałem ten teledysk Dody, chodzi o 2 bajki, snajperka z pewnością nie jest wiatrówką, posiada zamek 4 taktowy, coś ala MP001 Wooden tylko w ciemnobrązowej wersji z muszką na końcu lufy i lufa jest chyba trochę cieńsza. Co do pistoletu to w teledysku są 2 (a nawet 4) ten pierwszy z całą pewnością nie jest repliką AS, wyraźnie widać na zbliżeniu że lufa ma kaliber 9mm, kolejne 2 to dziecięce zabawki, rewolwery z czerwonymi lufami i widocznymi śrubami, leżą na półce, Doda bierze jeden zamiast tego prawdziwego (ewidentnie ma być widać że to zabawka), następnie wychodzi przed dom wziąś udział w pojedynku z Chinką, Doda wyciąga zabawkę, a Chinka Magnum (czy coś podobnego :P nie znam się aż tak) to też nie jest replika AS gdyż widać dużą średnicę lufy wewnętrznej. Według mnie jeśli filmowcy nie robią znaczących błędów, jak odwrotnie założony kolimator czy jakieś niewiadomo co za customy to można im wybaczyć urzycie replik AS w filmach, z pewnością większość widzów nie zwróci na to uwagi, a obniża to koszty filmu oraz nie ma problemu z jakimiś przepisami dotyczącymi broni.

Tak będą dobre ale tak jak już pisałem, po co płacić za przesyłkę ? W tej cenie spokojnie kupisz beztlenówkę o tych samych albo i lepszych parametrach w najbliższym sklepie elektronicznym. Edit: Jeśli przy okazji będziesz kupował złącza to jednak może się opłacać, dodatkowo możesz odrazu zamówić koszulki termokurczliwe które mogą się przydać i z tego co widziałem można kupić już zarobione końcówki z przewodami dzięki czemu mamy pewność że będą dobrze trzymać .

@ BadIDea - Ten tranzystor dla naszych zastosowań wcale nie jest taki dobry, mniejsza o max prąd czy napięcie, najważniejsza jest rezystancja dren-źródło w czasie nasycenia, a w tym allegrowym wynosi ona 80 mOhm co w porównaniu z 8 mOhm IRF3205 jest dość dużą wartością. Co do schematu który wstawił doubleg to na moje elektronika oko jest on dużo lepszy od tego standartowego jaki był przedstawiony na początku tematu.

Dzięki za schemat, myślałem że ta dioda jest podłączona trochę inaczej, w takiej konfiguracji jak najbardziej ma rację bytu, dodatkowa dioda z kondensatorem to też bardzo dobry pomysł, wrzuć ten schemat do tematu o mosfecie bo teraz widząc schemat muszę stwierdzić że żeczywiście jest dużo lepszy od tego co widziałem wcześniej. Co do bateri (a w zasadzie akumulatorka :P) to czekamy razem z tobą i czekamy na reckę jak się będzie sprawować :) @ Hallor, słowa rezystancja dynamiczna i laik raczej do siebie nie pasują :P nie wiem co konkretnie masz na myśli bo zagadnienie rezystancji dynamicznej dopiero poznaję :P ale nie róbmy już tu OT i jeśli ma być dalej ta dyskusja prowadzona to proponuję przeniesienie się do tematu o mosfecie.

doubleg taka mała uwaga, ta dioda zabezpieczająca którą dołączyłeś do układu jest niepotrzebna gdyż w samej strukturze większości mosfetów znajduje już się taka dioda.

To już zależy od repliki ale tego co pamiętam to jakieś 10-20 A

Te z allegro od biedy by się nadały ale nie opłaca się ich zamawiać, o tych do kolejek to lepiej nie wspominać (nawet grubości nie podali), z zasilacza także sobie odpuść. Idziesz do sklepu elektronicznego lub ze sprzętem audio i kupujesz kable z miedzi beztlenowej co najmniej 1mm^2 a najlepiej 1,5-2 (tylko tak co się w GB zmieszczą). Kabli żadnych nie przedłużaj !! tylko wstaw całe nowe, wszystko musi być polutowane z dużą ilością cyny i dobrze podgrzane żeby dobrze chwyciło, wtyczkę najlepiej jakbyś także nową kupił, jeśli nie to najlepszym wyjściem było by rozebranie starej wtyczki, delikatne usunięcie starego przewodu, i wlutowanie w te miejsce nowego. Jeśli boisz się uszkodzenia wtyczki to obetnij przewody jakieś 2 cm od końcówki zdejmij izolację z ok 1cm z obu przewodów (nie skręcaj ich) tylko spróbuj wsadzić jeden w drugi, a następnie zalej dużą ilością cyny (ale bez przesady) na polutowane przewody nałóż koszulki termokurczliwe. Generalnie prosta robota jeśli się potrafi dobrze lutować.

Dwa małe C-owniki skręcone w 2 miejscach powinny wystarczyć, ewentualnie pokusił bym się jeszcze o jakieś połączenie okolic spustu shotguna z przednim pinem za pomocą jakichś płaskowników aby usztywnić połączenie.

Jak dla mnie ani AS ani PB tylko zabawka do parku rozrywki, koreańce niewiadomo po co zrobiły coś zupełnie niepotrzebnego, ciekawe jak ten cały system wykrywa czy się dostało kulką czy zachaczyło ręką czy o ścianę. Niepotrzebne drogie zabawki nie mające nic wspólego z AS.

NIE ! NIE ! NIE ! Jaki to by miało by mieć cel ? Po jakichkolwiek modyfikacjach rozpadnie się na kawałki, jeśli wogóle uda ci się go z powrotem poskładać. Zupełnie absurdalny pomysł !