wallop

Nie chodzi tylko o wagę, w sumie to w ogóle nie chodzi o wagę. Wiadomo, pół szczęki zębów będzie lżejsze niż pełna. Chodzi tu o zastosowanie zębatek high torque w których zębatka tłokowa ma powiększony dolny talerz, a górny talerz środkowej jest zmniejszony tak jak na zdjęciu Dlatego żeby taka zębatka tłokowa swobodnie się kręciła używa się tłoków z połowicznymi zębami.

https://www.airsoftarmory.pl/pl/p/Retro-Arms-wzmocniony-tlok-14-stalowych-zebow/1091 Teraz jest niedostępny na stronie, ale spytaj się sklepu bo może jeszcze mają. Ewentualnie poszukaj w innych sklepach. Dobry tłok, od dłuższego czasu montuje tylko te tłoki, shs odszedł w zapomnienie. Nie warto shs'a brać, ponieważ shs czasem pada - loteria. Mi w sumie padł tylko raz, ale to z winy kijowej, wyciszonej głowicy tłoka alu JG. Jednak tak czy siak - dokładasz 20-30zł do RA, który jest lepiej wykonany i nawet patrząc na niego, macając go jest toporniejszy, sprawia wrażenie ultra wytrzymałego. Mam aktualnie dwa tłoki shs'a i właśnie RA... różnica kolosalna. SHS wygląda przy nim jak zabawka z odpustu. Zębatka tłokowa nie pracuje po środku - dokładnie, na górnej części. Dlatego śmiało można też stosować tłoki o zwężonych zębach przy normalnych zębatkach.

To normalne, że wyciera się tylko połowa zębów bo zęby zębatki tłokowej, które zaczepiają się o tłok nie są tak szerokie jak zęby tłoka. Ja polecam tłok Retro Arms 14,5 metalowego zęba. Gotowe pod AOE, jedynie co to wkleić listwę.

Daj selektor na semi

Dokładnie tak jak niedźwiedź mówi. Zmiana komory to już ingerencja w bazę repliki - bazą jest szkielet, body i komora. Zmiana którejkolwiek z tych części wymaga dokładnego spasowania wielu innych części w tym przypadku wszystkiego z czym styka się komora tj. szkielet, body, gumka, dysza. Prowin jest wybredny, ale po dobrym spasowaniu jest bardzo dobrą komorą. Osobiście bardziej polecam komore Retro Arms. Tak czy siak, zaopatrz się w kilka jak nie kilkanaście różnych gumek i dysz albo oddaj na serwis. Jest też możliwość, że ta komora nijak będzie pasować.

Ja lufy czyszczę równeż benzyną ekstrakcyjną. Do tego papier toaletowy ukształtowany tak, by mocno "przepchał" lufę, taki papier nasączam benzyną. Potem przepycham, papierek wyrzucam i robię kolejny. Czyszczę tak długo aż po przepchaniu lufy papier będzie czysty, potem raz na sucho. Oczyszczam też okno lufy patyczkami do uszu. PS: Lufa w środku ma być czysta, świecić się jak psu jajca i być sucha!

Także jestem za EdGI. Jedyne co mnie boli to ta miedź... marzy mi się stalowe EdGI 5.98 <3 Mam 509mm PDI 6,01 i 500mm EdGI 5.98mm - różnica dla mnie spora. Tak jak na te 50-60m jest to bez różnicy bo i tu i tu trafiam 10/10 tak w przypadku strzelania na 80m+ jest już spora różnica. Do tego 5.98 dodaje fps'y ze względu na mniejszą średnicę, a co za tym idzie większe ciśnienie. Dźwięk wystrzału szczelnej repliki z lufką 5.98 także marzenie. Kulki imo są nawet ważniejsze niż lufa. Już w stock lufie jest kolosalna różnica pomiędzy np rocketsami, a g&g. A precka... Po montażu lufy precyzyjnej kiepską jakość kulek widać jeszcze bardziej. Dopiero zgranie precki z dobrymi kulkami daje zadowalający efekt. Co mi po precce, jak rocketsy są źle wyważone i skręcają? Tak samo co mi po zajebistych kulkach jak mam stock lufkę? Kto pakuje HPA do boyi? :D Trzeba się wykazać zdrowym rozsądkiem.

Hmmm... ja osobiście wolę chrono na akumulatory. UFC np ma wbudowany akumulator. Element 4x AAA. USB jest dobre, masz powerbank czy nawet telefon i jazda. Takie błędy to norma, serio. W moim Elemencie czasem pokaże 517 - raz na jakiś czas. Zawsze 517. Też nie wiem czemu. UFC akurat działa sprawnie. Wątpię też aby chrono było tak czułe, aby wykryć jakiś syf z lufy, a nawet jeśli to taki brus jest zbyt lekki żeby przeleciał centrycznie przez chrono - jak już to osiądzie gdzieś na ściankach. Polecam raz na jakiś czas przeczyścić chrono, lufę też :P

Na pewno wina chińskiego chrono. Kup od Radeckiego, jest najlepsze - bo polskie.

Tutaj tak na szybko znalazłem. Replikę odwracasz do góry nogami, dajesz mały kawałek papieru toaletowego czy czegoś lekkiego np piórko i strzelasz. Jak papierek zostanie zdmuchnięty - brak szczelności. Jeśli utrzyma się - jest szczelność. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na drgania repliki. Jeśli chodzi o szczelność - ja mam taki sposób, że zatykam lufę palcem i oddaję strzał na semi. Jeśli po odetkaniu lufy powietrze nie ulatnia się, oznacza to że ulotniło się wcześniej. Jeśli dopiero po odetkaniu ucieka przez lufę - szczelność jest. Dobrze jest po strzale potrzymać jeszcze trochę palec np przez 10sek i dopiero po tym czasie puścić. Co do osiowości - nie wiem gdzie góra, a gdzie dół, ale jak sam widzisz dysza nie jest ustawiona centrycznie. Tu pocieszenie - tragedii nie ma i da się to zrobić :)

Jest jeszcze Spectre BTC. Chimera też niby, ale mimo wszystko tylko połownicznie chowa się w gb. Jeśli chodzi o Titana, imo jest wzorowany na Spectre BTC.

Ja wszędzie używam natomiast luf edgi 5.98 :icon_smile: Chcesz PDI/EdGI - kupuj. Warto. Chcesz Promyka - kup, warto Chcesz Steelbulla - kupuj, warto Każda z tych luf jest warta uwagi, jakość rośnie wraz z ceną. Nie bój sie o zacinkę przy 5.98 :icon_smile: Na dobrych kulkach nic się nie dzieje. Dobór lufy pod fps'y też jest błędem. Ja nawet przy 370fps'ach mam edgi :P Dla mnie po prostu nie ma lufy, która da lepszy efekt. Kłócić się można jedynie o materiał.

Pasować będzie, ale czy się zgra z resztą... nie wiadomo. Dużo zależy od reszty części i montażu.

Na pewno ustami wytworzysz takie ciśnienie jakie daje sprężyna... Poza tym dysza nawet jak będzie dobrej długości może nadal się nie uszczelniać podczas strzału.

Typ repliki nie ma w sumie większego znaczenia. Pewnie pomyłka, ale dla jasności - chodzi o pojemność cylindra. Powinieneś wkładać najdłuższą lufę jaką się da, tak aby nie wystawała. Ewentualnie żeby nie robiła problemów z manewrowaniem dla tego do cqb używa się krótkich, a do lasu dłuższych. Zależy też oczywiście jaka to jest replika, szturm przeważnie 350-450mm (zaokrąglam), cqb 200-300mm, snajpa 500+. Nie ma reguły, co kto lubi i co kto uważa za słuszne. To aspekt indywidualny, jest jeszcze techniczny - dłuższa lufa = więcej fps i większy zasięg. Skupienie? IMO długość lufy też jest istotna, ale bardziej istotny jest tu jej przekrój i jakość. Abstrahuję już od gumki, systemu podkręcania i całej reszty komponentów. To jaką chcesz replikę zależy tylko od Ciebie. Do emki możesz wrzucić nawet metrową lufę jak będziesz chciał. Ale tak jak mówisz, może pojawić się problem z dawkowaniem powietrza.

A nie możesz tego sam zmierzyć? Tak będzie po prostu najlepiej. Zmierz aktualną lufę, zobacz gdzie w lufie zewnętrznej się kończy. Zmierz odległość od tego punktu do końca tłumika, zsumuj z aktualną długością lufy wewnętrznej i wsio.

Gdyby dysza siedziała sztywno to z każdym kolejnym strzałem nie zwiększałyby Ci się fps'y. To raz. Dysza może być zbyt krótka, może być zbyt długa. Jak sprawdzasz oś?

Dla mnie brak osi, dysza nie siedzi sztywno na głowicy i gumka nie zgrywa się z dyszą. Standard. Nie chce mi się tłumaczyć co i jak, było wałkowane wiele razy co należy zrobić.

Rozumiem, że temat będzie dotyczyć ogólnie mosfet'ów, procesorów v2, ktore wkłada się w miejsce kostki stykowej. Okej, więc tak... Miałem jefftrona v2, ascu, retro arms i titana Jefftron v2 - miałem 3 sztuki, wszystkie spalone na... przeciętnej konfiguracji SP90, SP130, zęby SHS 16:1, neodym cymoski i lipo 11 Pierwsza sztuka spaliła się zaraz po oddaniu pierwszego strzału. O złych lutach mi tu nawet nie wspominajcie bo kupiłem wersję z okablowaniem (kable akurat całkiem spoko, ale mogłyby być grubsze) Odesłałem replikę do GF, wymienili na nowy egzemplarz. Replika do mnie wróciła, postrzelałem w celach przetestowania na rozładowany lipo na 3,7V (3S). Przez noc naładowałem lipo na 12,6V, rano sprawdzam i... pierwszy strzał psssssssssssss pyk, poszedl dymek, smród spalonej elektroniki i replika zaczęła strzelać full auto. Trzeci raz to samo, wymienili - replika wróciła. Znów spalona elektronika. Po trzecim razie wymieniłem na ASCU2 Gen4 - o wiele lepszy układ od jefftrona. Brak problemów nawet na SP170 i ząbkach 16:1 przy tej samej konfigruacji co wyżej. Daje radę, ale... po pierwsze, mało opcji (kwestia względna). Po drugie - mikrostyki są baaaaardzo delikatne i łatwo je uszkodzic, podobno w Gen5 jest lepiej. Aktualnie mam Titana, więc raczej dla siebie samego ascu kupować już nie będę. ASCU gen4 ma też problem z kontrolowaniem cyklu - czasem naciąga sprężynę po strzale, przez co konieczny jest anty-rewers, wbrew temu co mowi producent. Poza tym, ASCU jest całkiem spoko, ale na pewno nie jest wart 300zł. Do 200-220zł warto. Retro Arms = jefftron, chociaż tutaj akurat RA mi się nie spalił. Po prostu działał i imo jest lepszy od ASCU. Nie jest idealny, ale wszystkie opcje działają tak jak powinny. Mimo wszystko po przejściach z jefftronem bałbym się go montować w jakiejkolwiek replice. Titan? sic! (w najlepszym tego słowa znaczenu). Jedyne co to przydałyby się lepsze kable i możliwość łączenia się przez bluetooth. Ciekaw jestem nowej generacji ASCU, ale po opisie wielu zmian nie ma. Względem starszej wersji dla mnie do poprawy były kable, wytrzymałość mikrostyków no i kontrola cyklu... Więcej opcji/możliwości też by nie zaszkodziło. Co bym wybrał na dzień dzisiejszy? Titana. Tylko i wyłącznie. Poza titanem tylko zwykłe mośki z ab. Pozostaje jeszcze kwestia Perun'a, sam jestem ciekaw co to jest i imo jest to coś lepszego od ascu, jefftrona, ra, ale gorszego od blufeta i titana. Blufet niestety nie jest wkładany do gb, więc o nim nie powinienem w ogóle wspominać.

Wiem, że mówił o cenie Titana, ja również :icon_smile: Dlatego poprawiłem, ze titan nie kosztuje 600-800zł.

600-800zł + programator? Za to, to ja mam dwa Titany :icon_smile: Pełeny, kompletny zestaw Titana v2 to koszt 550-600zł. Niedawno był w promocji na GF za jakoś 430zł, ale jest już niedostępny (ciekawe czemu :icon_rolleyes: ). Sam moduł można dorwać za 400-450zł. IMO żaden Perun czy BluFET nie tworzy konkurencji dla Titana. W Titanie jedyne czego mi brakuje to lepszych kabli i modułu bluetooth zamiast pieprzenia się w kabelki, usb-linki i karty programowania. PS: Jak coś, mam Titany w dobrej cenie, pw

Chronowałeś replikę?

To nie ma znaczenia.

Po prostu oddaj na serwis jak nie masz do tego głowy. Jakby to była emka, chętnie bym wziął pod młotek.

Sprawdzałeś na wysuniętej dyszy?