wallop

Zbyt pojemny cylinder, pod tą lufę wsadz typ2. 550fps uzyskasz na SP140 lub Modify 150, zadna chinska sprezyna nie jest miarodajna.

M120 zależy jakiej marki. SP120 Guarder daje wyniki powyżej 450fps, nawet do 480fps. Sorbo daj, koniecznie, zmniejszy to nieco pojemność cylindra, ale zamortyzuje i wyciszy uderzenie tłoka, a tym samym dzwięk wystrzału. Sorbo zamów 1/8" 70D. Pamiętaj, że AOE nie reguluje się sorbopadem - sorbo służy tylko do wytłumienia i zamortyzowania. Pod sorbo dajesz podkładki ze zwykłej gumy o odpowiedniej grubości, wedle tego jak daleko musisz wysunąć tłok. Przy korekcie AOE wez poprawkę na to, że sorbopad się ściska, więc im mocniejsza sprężyna tym mocniej ściśnięte zostanie sorbo, a co za tym idzie tłok bardziej pójdzie w przód - musisz wziąć to pod uwagę, aby precyzyjnie ustawić aoe. Cylinder SHS jest mocno średni. Zajrzyj do środka jak wycięte są okna, czy nie ma żadnych niedoskonałości po wycięciu i czy powierzchnia cylindra jest idealnie gładka. Proponuję również polerowanie cylindra na wysoki połysk (lustro), smarowanie oczywiście dobrej jakości smarem (silikonowy może być, zalecam inny) i dopasowanie oringa tak, aby tłok (a raczej głowica tłoka) poruszała się bez oporów, jednak zaraz z końcem wycięć od razu się uszczelniała i trzymała szczelność. Dobrze byłoby gdybyś także zmierzył średnicę wewnętrzną cylindra i jego długość. Potem od długości odjął miejsce na głowicę cylindra i zderzak i taki wynik podstawił pod wzór na objętość walca. Wynik porównasz z objętością lufy - 433mm 6,03 ma 12,36cm3 objętości. Cylinder zalecałbym Lonex typ2, stalowy, bardzo dobrej jakości. Wyżej? Prometheus. Ale ten SHS też może być, tylko popraw go tak jak wyżej mówiłem. Typ2 razem z wyregulowaniem tłoka powinien być okej, ale spróbowałbym nawet z typem 3. Kiedyś to liczyłem, ale nie pamiętam jakie były wymiary cylindrów już po zmontowaniu wszystkiego w całość i wyregulowaniu aoe. Lekki nadmiar dawki jest dobry, bo poza nieszczelnością, powietrze ucieka także pomiędzy lufą, a kulką. Lekki nadmiar jest też dobry wtedy, kiedy kulka jest ciężka - ciężka kulka dłużej będzie rozpędzana, dłużej zajmie jej opuszczenie lufy przez co ucieknie także więcej powietrza. Właśnie dlatego polecam lufy podwymiarowe edgi 5.98, aby do minimum zniwelować uciekanie powietrza, zwiększyć tym samym powtarzalność strzałów i jeszcze precyzyjniej dopasować dawkę jak i mieć pewność, że wszystko jest szczelne. Oczywiście ciśnienie też ma duże znaczenie, bo im większe ciśnienie tym więcej powietrza ucieknie - im większy prześwit pomiędzy lufą, a kulka także tym więcej powietrza ucieka - im cięższa kulka, także więcej powietrza ucieknie. Trzeba to po prostu idealnie ze sobą zgrać, a bez pomiarów nie da się tego zrobić. Wspominałem o typie3, ponieważ ja typ2 Lonex'a używam pod 500mm 5,98mm na kulkach 0,4g. Na springu SP150 strzela 409-412fps@0,4g, a zasięg i celność... magia. Proponuję sprężynę SP120, która powinna dać około 460-480fps'ów, do tego flathop :) Nie wnikam już w resztę podzespołów. Jak chcesz więcej pomocy to pisz na pw, tutaj niby trzymamy się tematu bo temat cylindra to temat poruszający jak widzisz wszystko inne, kulki, sprężynę, lufę... ktoś kto nie ma o tym pojęcia uzna to za ot.

Jeśli w replice nic nie było robione to bez wymiany springa da się uzyskać te 20-30fps więcej. Czasem sama gumka potrafi dużo zmienić. Dopasowanie dyszy, oringów, teflonfix pod gumkę i myślę, że 450 powinno być. SP130 to wartości około 500fps, więc do szturmu imo za dużo. Na SP120 da się wycisnąć 470fps. Strzelałbym na Twoim miejscu w SP110, sprężyna powinna dać 430-440fps, przy idealnej szczelności MOŻE udałoby się zrobić te 450fps. Czy szkielet wytrzyma 120 i 130? Różnie, to nadal odlew. Sorbo i szczelność powinny załatwić sprawę. Istotne też, żeby nie przedobrzyć z pojemnością cylindra - do lufki 363mm zalecam typ3. 363mm ma ok 10,5cm3. Zakładając, że będziesz strzelać z 0,3g przy 450fps'ach to typ3 przy tej długości będzie odpowiedni. Wymień tłok na tłok z pełną, metalową szczęką, zrób AOE i będzie działać spokojnie na 11,1 :) Myślę, że 11,1V, nowe zębatki, tłok, łożyska i silnik załatwią sprawę. No i oczywiście elektronika - kable, mosfet i wtyki. Chcesz mieć ROF czy natychmiastową reakcję na spust? Albo to i to? :) Wszystko zależy od Twojego budżetu.

Nie mam pojęcia czemu. Powodów może być wiele np producenci mogą chcieć nadrobić straty powietrza w większości replik, bo większość replik jest nieszczelna, przez co po montażu ich cylindra nagły wzrost o 50fps - marketing. Lonex poleca typ1 do m4... bitch please. Większość innych producentów poleca typ2, nawet stockowo montowany jest taki cylinder. IMO pod 363mm powinno montować się typ3. Producenci też zalecają smarowanie magazynków wewnątrz... Pojemność cylindra (dawka) musi być dopasowana do ciśnienia, wagi kulek i długości oraz objętości lufy (objętość lufy to nie wszystko, ważna jest także długość ponieważ istotne jest to jak długo kulka będzie poddawana ciśnieniu). Typ1 może okazać się dobry o ile będziemy używać naprawdę ciężkich kulek przy względnie krótkiej lufie wide-bore. Najlepiej zmierzyć końcową, roboczą pojemność cylindra - po korekcie aoe, z zamontowaną głowicą cylindra, sorbopadem itp.

Gumki modify czarna jak i szara są bardzo dobre, dają szczelność i nie są trudne w montażu. To co opisuje autor wygląda na podwijanie się kołnierza gumki - moja rada, nie dociskaj lufy z gumką do samego końca. Zrób tak, aby lufa z gumką była lekko cofnięta do tyłu.

To oddaj komuś kto się zna, a jak nie to kombinuj. Mechanizm AEG'a nie jest skomplikowany, zwłaszcza elektronika.

Boreup shs sobie odpuść. Kup Lonex albo składaj sam.

1. Jaki budżet? 2. Co chcesz uzyskać? ROF wiemy już, ze nie. Więc reakcja? Kultura pracy?

Do lufy 433mm 6,03mm pakowałbym typ2, a nawet próbował z typem 3, ewentualnie coś pomiędzy. Cylinder proponuję wymienić np. na Lonex/Ultimate stalowy. Sprężyna Prometheus'a ma oznaczenie MS135SP i powinna dać około 135m/s (oznaczenia tej marki są równe z jej rzeczywistą mocą) czyli okolice 440-450fps (jest dobrze, ale zawsze da się lepiej - to moje motto). Przykładowo miałem dotychczas tylko MS120 i MS150, obie dawały zawsze wyniki +/- 120/150m/s Taki lekki ot, dobre części, ale zamiast dyszy RA proponuję dyszę Guarder'a siedzi o wiele sztywniej, nie rusza się i nie traci osi oraz jest szczelna :) O ile aktualnie masz szczelność i nie masz żadnych strat powietrza oraz dawka jest dostosowana do reszty - stracisz fps'y. Ja do lufy 500mm daję typ2 uwzględniając sorbo/aoe i wyniki są magiczne. Przy cięższych kulkach albo wsadzasz mocniejszą sprężynę albo zwiększasz dawkę, ewentualnie montujesz krótszą lufę :P

Teraz to masz szkielety CNC, które.... i tak potrafią pęknąć. Ryzyko jest zawsze - kwestia tego kto to składa i na jakich częściach. Używałem aluminiowej głowicy tłoka razem z sorbo w v2 od Specny na springu 150 Guarder'a - szkielet mam do dziś. Dziś tylko chcę go wzmocnić blachami, wkleić je na dwuskładnik póki szkielet cały. Posłuży długo na SP120 w szturmie :) Widziałem na własne oczy pęknięte CNC v2 od RA, mi osobiście pękł v2 split od RA - ale to akurat syf, a nie szkielet. Ultimate pęka, 2GX też pęka. ALE - nie zawsze jest to wina szkieletu, a po prostu złego poskładania i złego doboru części. IMO CNC v2 od RA, zwykłe wytrzyma duuuuuuuużo. Myślę, że nawet najmocniejszą sprężynę na rynku w połączeniu z alu tłokiem i głowicą. O ile będzie wszystko dobrze poskładane, osiowe, szczelne i z zamontowanym sorbopadem. Ja sorbo stosuję wszędzie. Osobiście aktualnie posiadam właśnie czarny szkielet cnc od RA v2 i co? SP150 znosi na fullauto przy 30rps :) Sorbo, płaska/plastikowa głowica modify, tłok shs niebieski full metal zęby.

http://oringi-simmeringi.sklep.pl Dopasowanie o-ringów to podstawa, polecam kupić kilka rozmiarów i po prostu testować. Nie rozciągać o-ringów, nie podgrzewać. Żadnego teflonu nie daje się na pneumatyce gearbox'a (ewentualnie jak nie ma się o-ringów to można zrobić teflonfix głowicy cylindra). Teflon co najwyżej pod gumkę hop-up i to tak, aby nie zakryć okna lufy oraz aby dało się włożyć lufę z gumką w komorę. Teflonfix to "pogrubienie" gumki, tak aby gumka był dociśnięta do ścianek komory. Przy gumkach flathop, warto wypełnić czymś nacięcie wzdłużne na lufie - ja tu docinam wąski kawałek gumy, tak aby wcisnąć go w szczelinę, potem lufę owijam teflonem i na to nakładam gumkę. Później pryskam odrobinę olejku silikonowego aby bez oporu wcisnąć całość w komorę, zakładam klips, pierścień i ewentualnie o-ringi dystansujące komorę. Gotowe!

Wzmocnij szkielet blachami, zastosuj sorbopad. Ciche głowice w jakimś stopniu też pomogą (guma na czole), jednak najważniejsze to nie pakować aluminiowej głowicy tłoka i aluminiowego tłoka - to zabije szkielet. Najważniejsza i tak będzie kompresja (szczelność). Bezpieczne sprężyny dla tego szkieletu to SP120-SP130. Powyżej.................. Strzelałem nawet na SP170 i szkielet mam do dziś. Innym pada na 140-150, nawet zdarza się na 120 i 130. Czy to loteria? I tak i nie. Dużo zależy od poskładania repliki i od zastosowanych części. Nie strzelać bez kulek, nie strzelać w zimę. Dobrze poskładana replika, na dobrze dobranych częściach posłuży długo. Jeśli chodzi o system SAEC - w specnie problem z osią. Po wyosiowaniu problem z systemem SAEC, wygięte i pękające sprężyny XD Jeśli masz zaplecze techniczne, umiejętności, czas i zrobisz to naprawdę profesjonalnie to będzie wszystko działać. Najważniejsze to trzymać się osi.

300-400zł wydałbym na same gumki, aby znaleźć tą jedyną, idealną. Ciężko będzie znaleźć złoty środek - można strzelać w zieloną g&g albo fioletowego prometheus'a. Z doświadczenia, te gumki najczęściej się zgrywają. Lufa precyzyjna? Madbull Steelbull - przy takim budżecie na nic lepszego Cię nie stać. Gumka 50zł, lufa 150zł = 200zł Zostaje jeszcze 100-200zł na resztę. Proponuję inwestycję we flathopa i pobawić się w serwis zerowy gearbox'a. Chętnie bym się tym zajął, tani jestem :)

Retro Arms sobie odpuście, mocno kiepska komora. Gen2 jeszcze jako tako, ale szału nie ma. Polecam Promyka NEO - pasuje idealnie. Lonex także pasuje. ProWin...... jakoś nie przekonuje mnie.

Specna jakościowo poszła mocno w górę. Nadal nie jest to replika pierwszej klasy, ale nie wiele jej w sumie brakuje. Jeśli chodzi o HK - bardzo dobre spasowanie. IMO z tej repliki da się zrobić replikę pierwszej klasy. Odpowiedni tuning wykonany przez odpowiednie dłonie i uzyska się taki sam/podobny efekt jak podczas tuningu markowej repliki. Więcej pieprzenia się, więcej czasu, ale efekt zacny. Specny robię regularnie, kilka sztuk miesięcznie - polecam się.

Niektóre repliki działają pod długim obciążeniem, wszystko zależy od użytkownika i typu repliki. Przekrój kabla to przekrój całkowity tj. izolacja + ilość żył. Dotychczas stosowałem kable 1,5mm2 392x0,07mm w izolacji silikonwej SIFF. Wedlug mnie izolacja była zbyt cienka i zbyt delikatna. Izolacja jest istotna, zbyt cienka i zbyt delikatna będzie podatna na uszkodzenia, zbyt gruba i sztywna może spowodować problemy z ułożeniem kabli w gb jak i ilość żył będzie mniejsza przez co kabel nie będzie aż tak wytrzymały na obciążenia elektryczne.

ZAWSZE lepiej powiększyć okno w lufie. Kwintesencją flathop'a jest zamiana siły docisku dystansera na jego długość. IMO przycinanie dystansera to głupota i całkowite zaprzeczenie tego systemu. Dystanser Modify jest kiepski, naprawdę kiepski. Lufa precyzyjna? Do wyboru masz w sumie tylko trzy promyk, pdi i edgi. Wszstko poniżej to pół-precki. IMO

1. wypoleruj 2. średnica nie ma aż tak dużego znaczenia jeśli chodzi o precyzję strzałów. Imo im ciaśniej tym lepiej więc edgi 5,98 forever. Znaczenie ma jakość lufy i dobór cylindra, sprężyny oraz wagi kulek pod jej długość i objętość. Sam typ cylindra nic nie znaczy. Liczy się dobór cylindra do wagi kulek, sprężyny oraz długości i objętości lufy. Przy idealnie szczelnym układzie, zachowując odpowiednie proporcje przy dobieraniu części uzyskamy laserową dzidę.

Lepiej Ty poczytaj i pomyśl przed napisaniem czegokolwiek. Usunięcie pierwszego zęba na ZĘBATCE tłokowej, nie wpływa na ustawienie tłoka. I tak i nie. Skrócenie drogi tłoka = mniejsze ściśnięcia sprężyny Skrócenie drogi tłoka = nie zawsze oznacza zmniejszenie objętości powietrza. Np w cyl typ0, czyli bez wycięć - skrócenie drogi tłoka wpływa na pojemność cylindra bo sprężanie zaczyna się np w 1/3 cylindra, jednak gdy mamy typ2 czy nawet typ3 głowica tłoka przesuwa się za okno i to z okna pobiera powietrze - więc nie zmniejsza się pojemność cylindra. Decydują o tym dwa czynniki - typ cylindra oraz ilość uciętych zębów. Skrócenie drogi tłoka = szybsze zwolnienie sprężyny = krótsze jej napinanie = krótsza praca zębatki pod oporem = dłuższa praca zębatki na "biegu" jałowym = większy rof Dlatego robiąc short stroking (tak to się nazywa) należy używać nieco mocniejszych sprężyn lub podkładek wrzucanych do tłoka lub na prowadnicę sprężyny. Tak samo należy mieć na uwadze rodzaj cylindra i skok tłoka. Waga kulek, moc sprężyny i długosć jak i objętość lufy także są bardzo ważne aby zbudować "laserową dzidę" IMO nie ma sensu się w to bawić, lepszy efekt uzyskasz na szybkich zębatkach w połączeniu z mocnym silnikiem, dobrym mośkiem i dobrym lipo, nawet 14,8V.

Hmmm... może i odświeżam, ale problem pewnie dotyczy wielu osób i wiele osób szuka przyczyny oraz rozwiązania. W moim przypadku emka g&p na mega dobrze spasowanym body, szkielet CNC Retro arms, komora prometheus neo. Wszystko osiowe, dobrze poskladane - sp130 - 400fps, sp150 400fps, SP90 365fps. Bariera 400fps. Problemem okazało się AOE i sorbopad - poskładałem replikę na fabrycznym zderzaku głowicy, w ogóle pomijając tak istotną kwestię jak AOE - na SP130 strzeliło 507fps, a na SP150 573fps. Więc przyczyny szukałbym właśnie tutaj - albo AOE albo sorbopad. Zbyt mała dawka powietrza nie jest przyczyną ponieważ wcześniej cylindry zmieniałem i przy lufie 500mm 5,98 miałem cylinder typ2, typ2bu oraz typ1 i typ1bu. Na każdym to samo. Myślę, że przyczyną może być również sprężyna i jej ostatnie etapi rozprężania. Wedlug mnie powinno się stosować sprężyny krótsze, ale z grubszego drutu. Wówczas sprężyna zdecydowanie szybciej odda energię i rozpręży się w większym stopniu - mówię tu o cofnięciu tłoka w tył przy korekcie aoe. Bez aoe, te kilka milimetrów może być kluczowe. Jednak... kiedyś składałem repliki i takiego problemu nie było, ustawiałem tłok tak, aby pierwszy ząb zazębiał się idealnie, pełną powierzchnią z pierwszym zębem zębatki tlokowej. Tak czy siak, pozbycie się sorbopadu i wrzucenie zwykłego zderzaka zniwelowało problem. Tak teraz myślę, możliwe że problemem może być miękkość sorbo. Sorbopad przy uderzeniu tłoka mocno się ugniata i może w jakiś sposób blokuje przepływ powietrza. To się da rozwiązac poprzez np uzycie sorbopadu typu silent - nie próbowałem, ale spróbuję i dam znać. IMO sorbo to podstawa, chroni szkielet i fajnie wycisza.

ŁT43 jest zbyt rzadki i nie trzyma się powierzchni. Na zębatki tylko smar PTFE z dużą ilością teflonu. Polecam smar od ASGRevolution, radzi sobie nawet z szybkimi zębatkami. Testowałem go na 12:1 i silniku G&P Satan przy SP90 Guarder - trzyma się bardzo dobrze. W sumie do cylindra także polecam ich smar. Lepszego nie znam.

Najpierw to poskladaj dobrze replikę, bo nawet na edgi 5,98 czy pdi możesz mieć niezły kwiatek. Zwłaszcza przy cylindrze typ0 pod standardową dlugość lufy m4 (363mm). Przy 5,98mm nawet rocketsy zwykłe (nie platinum) się nie zacinają. Mam w swoich replikach tylko lufy edgi 5,98 zarówno w cqb, szturmie jak i dmr'ce. Zasięgiem i skupieniem pobijają promyki i gówniane (nie wiem czemu polecane) km-heady. Jakościowo edgi stoi na poziomie PDI z tą różnicą, że możesz zamówić lufe na wymiar. PDI lepsze jest tylko pod względem materialu, stąd też wyższa cena. Przy sprężynie SP130 Guarder, na cylindrze typ2BU na PDI 6,01 509mm replika strzelała 505-507fps@0,2g, a na edgi 5,98 500mm 527-532fps@0,2g. Wzrost fps'ów jest spory, dźwięk wystrzału o wiele przyjemniejszy. Replika chronowana była na kulkach 0,32g Valken. Na 0,36g oraz 0,28g odnotowany był spadek ok 15fps. Co do tego, że miedź jest bardziej precyzyjna.... coooooo?! XD Stal owszem jest wytrzymalsza, ale co z tego? Strzelasz ceramiką? Skaczesz po lufie? Rzucasz nią? Podsumowując Edgi/PDI (co kto woli)>promyk>madbull steelbull>systema/guarder>reszta Wkładanie lufy precyzyjnej z półki high end do repliki chińskiej, źle poskładanej jest głupotą i marnotractwem pieniędzy bo nie wykorzysta się w pełni potencjału takiej lufy. Tak samo strzelanie z rockets'ów na takiej lufie jest głupotą. Poprawa owszem będzie, ale na takich lufach da się uzyskać o wiele lepsze wyniki. Dobór lufy precyzyjnej to istotna sprawa. Nie tylko jakość lufy wplywa na zasięg i skupienie, ale dobrze poskładana replika, skorelowanie takich czynników jak ciśnienie i ilość dmuchanego powietrza względem wagi kulek oraz długości i średnicy lufy. Jakość i waga kulek to wąskie gardło jeśli chodzi o uzyskanie zasięgu maksymalnego jak i celności. Najpierw zadać sobie trzeba jaki efekt chcemy uzyskać, potem nazbierać kasę i odpowiednio poskładać replikę na dobrze dobranych częściach.

Mi pękł Split v2 na SP130 z sorbopadem. Prawda jest taka - źle poskładant gearbox, nie ważne na jakich częściach i tak padnie. Szkielety CNC nieśmiertelne nie są.

1. Odsuń komorę od czoła szkieletu np poprzez nałożenie oringa na komorę. 2. Replika jest osiowa? 3. Jakie masz zębatki? Jaki silnik, jaki popychacz, dysza, sprężynka popychacza, jaka komora i gumka?

M140 Ready - chwyt marketingowy. Replika jest jak na tą cenę przystało - słaba. Brak osi, plastikowe body, luźne szyny, kiepsko zamontowana kolba, plastikowa prowadnica, plastikowa komora, zwykłe łożyska ślizgowe, plastikowe głowice, plastikowa niedoszczelniona dysza i wiele innych. W środku brak szczelności. Replika kipi plastikiem. Szczelność w specnie Core jest do uzyskania jak najbardziej. Do wymiany leci dysza i gumka. Konieczne jest wyosiowanie szkieletu. Tyle w sumie wystarczy. Pomijam już dopasowanie oring-ów czy teflonfix. Jednak tej repliki nie da się zrobić dobrze. Plastikowe body to kiepska baza. O wiele lepiej dołożyć do wersji z metalowym body. Na metalowej specnie można już coś fajnego zbudować. Tak jak VIM mówi, SP120 dać może 460-470fps. SP130 to już wartości nawet ponad 500fps. Szkielet specny (o ile całość jest dobrze złożona) wytrzyma SP150 (570-580fps). Specna to dla mnie chleb powszedni, polecam się :icon_smile: