mothzart

Hmm... właściwie to generalnie nie zadaje rzeczywiście żadnego pytania konkretnego... Głównie chodzi o założenie tematu dot. US4CES. Tylko przy okazji - może ktoś akurat ma duże doświadczenie w malowaniu replik, i coś tam doradzi w zakresie doboru kolorów. Albo odwrotnie - może moje "poszukiwania" odpowiednich kolorów komuś pomogą. Ot, tak luźny temat :icon_smile: Temat mundurów i kamuflażu - ok. Natomiast wszelkie dyskusje na temat malowania proszę prowadzić w odpowiednim miejscu (temacie)... Y.

1) Nie zauważyłem nigdzie tematu o tym rodzaju kamuflażu więc zakładam. Nie ukrywam iż robię to głównie po prostu wpadł mi w oko i wydaje mi się IMHO, że może będzie on rozwiązaniem jakie panuje wśród kamuflaży amerykańskich. Jak tylko Chińczycy zaczną montować takie zestawy to biorę. Dodatkowo wydaje mi się, że w tym wzorze użyto koloru czarnego w taki sposób aby tworzył on w niektórych miejscach odpowiednik cienia przez co wzór wydaje się jakby 3D (wystarczy popatrzeć na dany wzór ok.1-2 sek i od razu wiadomo jaki kolor jest tłem [na całym wzorze] i jakie kolory są przed któtymi [w konkretnym rejonie] 2) ...ale póki co planuję nową replikę pomalować właśnie w takie kolory, pomijając kwestię digital, choć jeszcze nie wiem, no i raczej 3D to mi nie wyjdzie ;P Dodatkowo, na prawdę trudno dobrze dobrać kolory gdyż właściwie to dopiero w domu przy naturalnym oświetleniu na magazynku wiemy z czym mamy do czynienia po zakupieniu danej puszki. PARĘ POGLĄDOWYCH ZDJĘĆ: - - - - LEKKI OT - SORKI - - - - MOJE PRÓBY(ver.Woodland,): - Mud Brown (Tło) - [to akurat jestem prawie pewien że dobrze dobrałem] - Forest Green (Zieleń, Warstwa #1) - [tutaj nie wiem czy dobrze dobrane, nie wiem czy DDR Green nie było by lepsze, jaśniejsze] - US Olive 1942 (Najjaśniejszy Kolor, też wydaje mi się, że ma coś z zieleni w sobie) - także nie wiem czy dobrze dobrałem, tu z kolei nie wiem czy nie za dużo zieleni jest w US Olive, z kolei coyote nie zawiera w ogóle zieleni na większości zdjęć, ale może to byłby lepszy kolor) - CZARNY - tu chyba zwykły (nie FOSCO) mat wystarczy... Porównuje kolory FOSCO z kolorami tradycyjnego Woodland'a (M81) i tak to wygląda jak poniżej. Kolory na zdjęciach (sztuczne oświetlenie) są mniej więcej "podobnie zafałszowane" i w rzeczywistości to wygląda naprawdę nie najgorzej, ale chyba w porównaniu do US4CES może być inaczej. Największe obawy mam z zielonym (Forest Green) - jest jakby kolory lasu iglastego a nie liściastego, za ciemny i zbyt "żywy". NA TLE SPODNI MIL-TEC NA TLE BLUZY SPECNA ARMS

Mam pytanko - jaka mniej więcej jest sprężyna w CM.028 stockowo (fabrycznie replika miała 370FPS wg. sklepu)? Pytam bo zbiła się - przeszła trochę strzelanek (baterie na LIPO i gumka na zieloną GG + dystanser H na starcie, ok. 10-15k przebiegu, żadnych poważnych usterek, do tego dokonałem delikatnych poprawek[dystansery dla lufy wewn; "usztywnianie" repliki,bo ro biła się miękka itd. - ale to ew. celność nie moc]) Chcę wymienić sprężynę na w miarę pokosztową i myślałem o M120 (Tornado albo SHS, raczej Tornado - jakby to 390-410fps można było osiągnąć "bez uszczerbku na zdrowiu" to super), ale nie wiem czy to nie za dużo, szczególnie dla lekko "przetartego" GB. Może lepiej i bezpieczniej M110, szczególnie że i tak chcę dodać tanią lufę precyzyjną. Będzie to ACM z Gunfire'a (domyślam się, że daaaleko do promyka czy Guarder'a, ale budżet, budżet...), bo nie ma co ukrywać lufa stockowa w CM.028 ma rozrzut ogromny i chyba nawet ACM będzie lepsze. Co byście sugerowali/odradzali, biorąc pod uwagę, że to nie jest moja główna replika a zapasowa/"dla kumpla" i nie chcę w nią za dużo inwestować a tylko "przeserwisować". BTW i lekki OT: Czy GB V3 rozkłada się łatwiej niż V2? Mam na myśli to, że jak się zdejmie prawą stroną obudowy (przytrzymując sprężynę i miejsca gdzie wchodzą zębatki) wszystko nie "wystrzeli" i nie wysypie mi się sryliard części? (repliki sam serwisuje/składam/dodaje elementy itd. ale GB'oxy - to mnie przerasta ...ew. jakiś dobry link pokazujący co i jak dot. GB V3 (nawet taki pokazujący nawet samą wymianę sprężyny)? ....no i sorki za lekki OT.

Tak to jeden z problemów - planuje to zminimalizować poprzez użycie folii aluminiowej zamiast kartki papieru. Większym problemem, i to niestety nie do obejścia jest kwestia odległości między bramką 1 i 2. Poza tym.... jestem w 100% świadomy, że nigdy nie uzyskam dokładności zbliżonej nawet do prawdziwego chrono, ale póki co mam nadmiar czasu (wolne na święta) a niedomiar pieniędzy :P

Ja tam się tak łatwo nie poddam ;) ...mam już nawet nowy pomysł, trochę trudny do opisania - jutro postaram się zrobić schemat a w następnych dniach być może zrobię pierwsze testy. W skrócie polega on też na nagrywanym dźwięku, który będzie wchodził do komputera, ale nie będzie "na linii" żadnego mikrofonu = replika będzie mogła być ustawiona zaraz przy pierwszej bramce, bo jej dźwięk nie ma żadnego znaczenia. Bramki będą dwie i: - #1 będzie łączyła kanał lewy z masą = BUCZENIE - #2 będzie łączyła kanał prawy z masą = BUCZENIE W momencie kiedy kulka uderzy bramki na chwilę buczenie ustanie, następnie trzeba obliczyć odległość "wcięcia" między lewym i prawym kanałem. Nie wiem jeszcze jak będzie wyglądała w praktyce konstrukcja choć mam już jej zarys w głowie...

Wiem że to zabrzmię jak totalny newbie, ale skąd takie chrono Radecka (bez obudowy, najprostsza wersja jeśli to ma jakieś wersje) można zakupić i jaka jest cena czegoś takiego? Choć tak jak już pisałem do samych porównań itd. "moja" (bo OFC pierwotny pomysł nie wyszedł ode mnie :icon_smile:) wersja na razie wystarcza mi, ale z czasem fajnie by było już wiedzieć czy 445 czy 465 (AUTO-SEMI). BTW: A te kartonikowo/plastikowo/przegródkowe chrono mnie rozśmieszają ;P ...trochę jak z tą metodą "na puszkę" :)

1. Nie wiedziałem - sorki... 2. Z tym ze zerowa to troszkę przesadzone - ja bym powiedział, że dokładność znając jakąś przykładową replikę(ile ma FPS) to ok. 20-30fps - a niestety 300 zeta na chrono nie mam :( Tak samo przy każdej zmianie (jak np. wymiana samego dystansera) nie uśmiecha mi się 3 replik przez pół miasta wozić... ....ale zmartwiłeś mnie tym, że po 4 metrach prędkość jest znacznie wytracona :( Na oko wydaje się, że kulka leci przez 30-40% odległości prawie z taką samą prędkością. Jakie są te lepsze metody?

True, true, true... Ja dziś po długich rozkminach zajarzyłem, że komora Prowin ma z przodu dość grubą uszczelkę (ponad 1mm), która powodowała, że dysza nie "wypychała" kulki wystarczająco daleko i przez to traciłem duuuuuuzo FPS. A co do samych gumek i dystanserów o czym pisałem wcześniej - jak narazie dystanser H się w moim wypadku (właśnie z w/w komorą Prowin) sprawdza elegancko, ale nie zapeszam ;P ...a tu mały off-topowy prezent świąteczny dla ludzi którzy nie mają chronografów: http://forum.wmasg.pl/topic/157914-2-kartki-smartfon-darmowy-chronograf/

Witam, Poniżej umieszczam schemat bardzo skutecznej (choć niestety wciąż jeszcze niedopracowanej,ale może ktoś z Was pomoże...) metody pomiaru prędkości lotu kulki za pomocą wyłącznie: - 2 x kartka A4 - Smartfon, lub mikrofon (z aplikacją do nagrywania np. Easy Voice Recorder) - podstawowe rzeczy, które najprawdopodobniej każdy ma w domu jak: krzesła, taśma, komputer (z programem do odczytu plików muzycznych jak np. Audacity [http://audacityteam....wnload/windows]) Do schamatu dołączam również link do arkusza kalkulacyjnego gdzie wystarczy wpisać liczbę milisekund (w sekundach czyli 15ms = 0,015s) i POWINNY (ale niestety nie wychodzi równo!!!) wyjść dane jak prędkość w M/S i F/S (FPS). I teraz plusy i minusy: PLUSY: - strzały z danej repliki (mam 3 które porównuje) są powtarzalne co do jednej milisekundy a nawet i pół ms - FPS nie wychodzą jakieś z kosmosu typu 4520fps a mniej więcej w okolicach tej prędkości co powinna być - [NAJWIĘKSZA PRAKTYCZNA ZALETA JAK NA RAZIE] znając prędkość jednej repliki - jest to idealny system do PORÓWNAŃ - można również PORÓWNYWAĆ jedną replikę w różnych konfiguracjach i np. zauważyć różnicę w zmianie sprężyny, komory itd. - NO I NAJWAŻNIEJSZE..... METODA JEST DARMOWA i względnie prosta!!! MINUSY: - NIE JESTEM W STANIE OSIĄGNĄĆ ODPOWIEDNIEGO PRZELICZNIKA NA FPS :/ - wiem, że jedna z moich replik powinna mieć ok 440-450fps, ale nijak nie udaje mi się osiągnąć odpowiedniego wyniku - odległość 2m między dwoma punktami gdzie zaczynają się "szczyty" w nagraniu daje wbrew pozorom (nawet przy 44khz!) małą rozdzielczość i "skoki" między np. 28ms a 29ms to w przeliczeniu ok. 10-15 fps (chociaż tak jak powyżej napisane - póki co kalkulacje, bądź odczyty i tak nie przekładają się na FPS właściwie, jakby to się udało to nawet ta dokładność +/- 10fps by była do zniesienia) ZDJĘCIA: http://postimg.org/image/ani56nt2z/ http://postimg.org/image/fkr4e15ob/ http://postimg.org/image/4jvz90dff/ PLIK EXCELA ("obliczacz fps" - może ktoś poprawi, podpowie...): http://s000.tinyuplo...842121535774224 Pozdrawiam i Wesołych Świąt :icon_biggrin:

Kurcze, bez przesady, zwróciłem tylko uwagę, że koleś w filmiku zapomniał o jednej sile działającej na kulkę...

Filmik fajny i w teorii może to rzeczywiście poprawić celność. Jak ktoś sprawdzi tą metodę (taśma teflonowa) dajcie znać :) Jedna uwaga (mogę się mylić) - koleś mówił o dwóch siłach, moim zdaniem jeszcze jest trzecia siła którą jest powierzchnia styku/tarcia kulki o gumkę. Wydaje mi się tak dlatego bo tak jak pisałem wcześniej w Retro Arms (M4) nie ma w ogóle miejsca na dystanser - jest on wbudowany i wydaje mi się (też mogę się mylić bo montowałem to chyba z rok temu), że on jest bardziej spłaszczony (= większa powierzchnia, choć bardzej spłaszczona) co daje właśnie bardzo dobry efekt ...w każdym razie u mnie :) BTW: Jaką gumkę byście mi radzili przy 450 FPS i przy założeniu, że chce poeksperymentować z dystanserami H? (niskie temp. nie grają roli)

Oki, dzięki - rozumiem swój błąd - za dużo o pobocznych sprawach. Czasami tak mam ze jak się rozgadam/rozpisze to zbyt zahaczam o sprawy zbyt lekko powiązane z głownym tematem. Co do dystanserów to właśnie to jest sedno mojego problemu i już samo info o kablach i oringach sporo mi daje, bo walczę właśnie z dystanserem. Szkoda, że w ProWin M4 trzeba użyć dystansera: - za miękki - mam wrażenie że jest rozrzut - za twardy - cieżko ustawić odpowiednią wartość i chyba zżera FPS'y (kawałek wkładu do długopisu całkiem blokuje kulki :/) ...a w Retro Arms świetnie to zostało rozwiązane(=stały aluminiowy dystanser). Pokombinuję jutro z kabelkami różnymi i uszczelkami (typowych ASG oringów akurat nie mam). Thnx :) P.S. H-dystanser może pomóc?

Możliwe - nigdy nie twierdziłem, że jestem ekspertem - opisałem tylko moje spostrzeżenia jak np. za duży dystanser w zielonych GG względem stockowego, trudno się z tym sprawdzonym przeze mnie faktem nie zgodzić. Jeżeli natomiast plotę bzdury to szkoda tylko, że nikt nie chciał się podzielić swoją wiedzą i wyprowadzić mnie z błedu/błedów, bo chętnie bym z takiej wiedzy skorzystał. Sorki ze nie jestem taki PRO jak wy...

Dodam swoje pare groszy: Ja cały czas się trzymałem legendy o "zielonych nieśmiertelnych" co wszyscy jak mantrę powtarzali, i wciąż (poza stockami) nie miałem w ręku innej gumki, ale... 1) Co do zimy - mnie nie dotyczy - ja na zimę ASG sezon zamykam :icon_razz: = się nie wypowiem 2) Co do odpadania kołnierza (chodzi o front, dobrze rozumuje?) to u mnie np. został on dosłownie z chirurgiczną precyzją scięty co dopiero na serwisie wyszło - najdziwniejsze, że replika normalnie strzelała bez żadnych zastrzeżeń (komora Retro Arms, 450fps, V2) 3) Nie czytałem jeszcze o flat-hopach ale np. w w/w komorze RA nie ma w ogóle dystansera a w zamian wystaje tylko stałe aluminiowe, bardziej/znacznie bardziej (nie przyglądałem się) coś co a'la dystanser i sprawuje sie rewelacyjnie(!), szczególnie w AUTO - czy to nie taki właśnie taki jakby flat-hop/hybryda? 4) Moim zdaniem w GG najgorsza część do właśnie dystanser który: a) jest za duzy = czasami na ustawieniu 0 podkręca za bardzo a sprawdzałem to w (G36C, PJ Mk12 Short, CM.028, SpecnaArms/M16A4) zawsze to samo b) jest za miękki (za duży skok i za wolno wraca do pozycji) co przy strzelaniu AUTO daje rozrzut góra-dół ALE........... wystarczy w środek władować kawałek drucika wraz z izolacją (najtrudniej to znaleźć taki który będzie idealnie pasował!) i gumka staje się znacznie twardsza. Co prawda wtedy jest jeszcze gorzej jeżeli chodzi o regulację bo z zakresu 1-7 ja muszę precyzyjnie ustawić ok. 0,8 [Prowin M16A4) bo już ustawienie na 1 sprawia, że kulki latają na wszystkie strony a przy jeszcze większkym ustawieniu po prostu się blokują (logiczne) Na koniec moje spostrzeżenia: 1) Wszyscy chwalą ProWin i rzeczywiście jest bardzo dobry i stała (dzięki tej małej śrubeczce + uszczelka przed GB) siła dociskająca sprawia że szczelność pewnie jest, ale... 2) Retro Arms wygląda znacznie solidniej i dodatkowo cały jest z CNC, a na dodatek ma stały dystanser o którym wyżej 3) ...komory HU to NAJBARDZIEJ UPIERDLIWA część repliki ;P jak się człek za tunning bierze (nie uwzględniam GB, bo nie potrafię w nich grzebać) :P Pozdrawiam wszystkim i szacun za latanie z repkami na mrozach :) ----------EDIT: P.S. Na koniec pytanko - czy do komór ProWin M4 pasują jakieś M-blocki czy inne systemy wzmacniające (temat mało mi znany)? A może sam ProWin jakoś tam wzmacnia konstrukcję i zmniejsza ryzyko pęknięcia GB z przodu? Bo do SA-B07 (Specna M16) chciałem Guardera 140 dać, ale się boję z lekka...

Raz jeszcze dzięki za radę, żeby wziąć blok/muszkę a'la RIS - nie przypuszczałem, że tak drobny zabieg tak drastycznie zmieni wygląd repki. Teraz wygląda bardzo "Mk12/Sr25-tkowo" ;) Mam teraz ostatnie pytanie dot. wyglądu - czy jest gdzieś tłumik, a właściwie czy ktoś ma patent sprawdzony na zrobienie tłumika a'la SR25 (choć właściwie to chyba nawet bym wolał aby nie zasłaniał całej lufy) z jakiegoś taniego standarodwego 14mm lewo/prawo skrętnego? Jakieś fotki? Emka wygląda tak aktualnie: ...został już tylko tłumik, minikolimator nad lufą, i na sam koniec (nie jestem na 100% przekonany bo czarny wygląda taaak ładnie :icon_smile:) malowanie woodland. A to moje mocowanie DYI - bo standardowe jak wiadomo mozna sobie... :icon_smile:

@matrigs No właśnie to jest odrobinę zagadkowe bo jak widze zdjęcia tego bloku to tam na obydwóch widać te "robaczki", które wchodzą we wcięcia od spodu. Po dokładniejszym się przyjrzeniu paru muszkom/blokom zauważyłem natomiast, że w JG ta dziura jest dalej, ale już mam bystry plan - imadełko i wiertełko :icon_wink: Blok zamówiłem bo w sumie z przesyłką to 20 zeta - jak coś będzie nie tak to przeżyje. ---EDIT: W sumie jak się przyglądam proporcjom to chyba rzeczywiście przednie wcięcie na pin może wystawać - z punktu estetycznego to mi by nie przeszkadzało, ale boje się o stabilność risów, a tego bloku z linka nie opłaciłem jeszcze więc pewnie dalej ...dalej będę szukał VLTOR byłby super, ale cena :/ ---EDIT 2: http://allegro.pl/ac...5762457694.html Da radę? BTW: Skąd ta dłuższa wersja Elementa? Jakiś link? BTW2: Pocieszyłeś mnie tym, że powinno trzymać :icon_smile: @EndeBeats No gumka na GG, jako że starodawna "legenda rzecze iż najlepsze to gumki" :icon_smile: Lufa też wymieniona na guardera - niestety na promyka mnie nie stać a w poprzedniej repce Guarder działa eleganto, do tego jest też ProWin komora - tu też ludziska mówią iż najlepsza (w starej repce mam Retro Arms i na moje oko jakoś solidniej wygląda RA, ale ProWin ma tą srubę dociskającą w przeciwieństwie do RA, a Specna nie daje sprężyny na lufie więc muszę inaczej docisnąć komorę do GB). Najpierw to muszę się wybrać do serwisu i pochronować sobie repliki, żeby wiedzieć na czym stoje bo i moja Cymka028 coś słabo ciągnie ...żeby Chronografy były tak o połowę tańsze. BTW: Czy istnieje w ogóle coś takiego jak rynek używanych chronografów i czy za 150zł da się kupić jakiś najprostszy? BTW2: Co można by jeszcze doszczelnić i jak - ludziska tu i tam czasem piszą o jakiś taśmach teflonowych? BTW3: Czy czarne GB specny z niebieskim "dziubkiem" to jakieś lepsze/nowsze/inne wersje? (taki jest u mnie z cylindrem 0 = bez dziurek = dobrze mówie? bo GB to wciąż dla mnie tajemnicza strona ASG.) ...na koniec sorki, że was tak zasypuje pytaniami :icon_smile: Ta, łykam tego ACM'a z Allegro - skoro imbusowe zaciski potrafią trzymać lunetę solidnie(na mojej starej replice), to lufę (a co za tym idzie okładziny) też będzie trzymać eleganto, jak mówi matrigs będzie jak przyspawane a w najgorszym wrócę do tej muszki tyle że ją flexem przejade ;P Dzięki wielkie za rady bo już bym kupił ten za krótki... Jak schronuje repke to pewnie tu wrócę po dalsze rady :icon_smile: Ja tylko przypominam, że dział poświęcony tuningowi replik znajduje się piętro niżej. Buniek92

Witam, Kupiłem SA-B07 (=M16A4 - RIS) i mam kilka zagwozdek. 1. Podstawowa sprawa, i główny powód dla którego w ogóle pisze to sprawa z blokiem gazowym. Z repliki chciałem zrobić para-snajperkę (komora prowin, guarder 509mm, lunetka, OFC też i gumka GG zielona). Jednak sporym problemem jest stała muszka/blok gazowy - którą chciałem wymienić i tu pytanie - czy ktoś zamontował jakiś blok gazowy w replice z podobną "końcówką" z powodzeniem? Pod "z powodzeniem" rozumiem - blok trzyma się na miejscu i co najważniejsze trzyma szyny ris na miejscu. Bo z tego co zauważyłem to wyłącznie piny bloku gazowego(+w małym stopniu atrapa rurki gazowej) trzymają risy na miejscu - po zdjęciu muszko-bloku "tylna część" względem przedniej części się po prostu lekko obraca. http://gunfire.pl/product-pol-1152204595-Blok-gazowy-Low-Profile-do-replik-typu-M4-M16.html#tabs_58676 Takie coś jak powyżej było by idealne ale obawiam się że sróbki idące od spodu pionowo zamiast pinów idących z boku mogą nie "utrzymać" risów + dziura na pin blokujący atrapę rury jest znacznie za daleko. ...heh, zastanawiam się nawet nad tym co by po prostu wziąć flexa (mamę wyśmiałem jak mi zaproponowała taką opcję ;)) i przyciachać to co mam :) 2.Ile można FPS'ów wycisnąć z tej repki "bezinwazyjnie" (wersja E&C więc sprężynę mogę zmienić). Na certyfikacie opisane było że replika dawała +/-440 FPS. Wymieniłem: - gumkę na GG - komorę na ProWina - lufę na guardera 509mm Ile teraz replika może/powinna/mogłaby mieć FPS? Jaka tam spręzyna +/- siedzi stockowo? ...w związku z E&C myślałem o taktyce wymiany pod konkretne strzelanki np. sprężynę na Guardera 140 tak abym miał te, ja wiem 470-480, a inaczej zmiana szybka na inną i mam ok.450 = FULL AUTO. Spełnieniem moich marzeń było by 500 bo nie chciałbym nawet więcej (nie chciałbym zrobić komuś kuku), ale bezinwazyjnie chyba nie da rady? Chyba żeby M-block? I z tego co tu czytałem to cylinder też nie teges do 509mm? ...same problemy z tym ASG, mogłem 2 lata temu kupić sobie rower krv ;P pomóżcie, dzięki... pzdr

Witam, Kupiłem SA-B07 (=M16A4 - RIS) i mam kilka zagwozdek. 1. Podstawowa sprawa, i główny powód dla którego w ogóle pisze to sprawa z blokiem gazowym. Z repliki chciałem zrobić para-snajperkę (komora prowin, guarder 509mm, lunetka, OFC też i gumka GG zielona). Jednak sporym problemem jest stała muszka/blok gazowy - którą chciałem wymienić i tu pytanie - czy ktoś zamontował jakiś blok gazowy w replice z podobną "końcówką" z powodzeniem? Pod "z powodzeniem" rozumiem - blok trzyma się na miejscu i co najważniejsze trzyma szyny ris na miejscu. Bo z tego co zauważyłem to wyłącznie piny bloku gazowego(+w małym stopniu atrapa rurki gazowej) trzymają risy na miejscu - po zdjęciu muszko-bloku "tylna część" względem przedniej części się po prostu lekko obraca. http://gunfire.pl/product-pol-1152204595-Blok-gazowy-Low-Profile-do-replik-typu-M4-M16.html#tabs_58676 Takie coś jak powyżej było by idealne ale obawiam się że sróbki idące od spodu pionowo zamiast pinów idących z boku mogą nie "utrzymać" risów + dziura na pin blokujący atrapę rury jest znacznie za daleko. ...heh, zastanawiam się nawet nad tym co by po prostu wziąć flexa (mamę wyśmiałem jak mi zaproponowała taką opcję ;)) i przyciachać to co mam :) 2.Ile można FPS'ów wycisnąć z tej repki "bezinwazyjnie" (wersja E&C więc sprężynę mogę zmienić). Na certyfikacie opisane było że replika dawała +/-440 FPS. Wymieniłem: - gumkę na GG - komorę na ProWina - lufę na guardera 509mm Ile teraz replika może/powinna/mogłaby mieć FPS? Jaka tam spręzyna +/- siedzi stockowo? ...w związku z E&C myślałem o taktyce wymiany pod konkretne strzelanki np. sprężynę na Guardera 140 tak abym miał te, ja wiem 470-480, a inaczej zmiana szybka na inną i mam ok.450 = FULL AUTO. Spełnieniem moich marzeń było by 500 bo nie chciałbym nawet więcej (nie chciałbym zrobić komuś kuku), ale bezinwazyjnie chyba nie da rady? Chyba żeby M-block? I z tego co tu czytałem to cylinder też nie teges do 509mm? ...same problemy z tym ASG, mogłem 2 lata temu kupić sobie rower krv ;P pomóżcie, dzięki... pzdr

...aha, zapomniałem jeszcze dodać, że w przypadku kabla czarnego (słuchawki) 2 + 1 oznacza 2 oddzielne kable, w przypadku zielonego natomiast (mikrofon) to jest jeden kabel ale "zamyka" obwód zarówno na styku 2 jak i 1 :)

Hej, Nie wiem na ile to się przyda, ale ja np. długo szukałem takowego schematu bo szczerze mówiąc to T-388 (choć wiadomo, że to najniższa półka) dla wielu to wystarczające radio żeby się bawić i mieć łączność(co widać, bo wiele osób biega z takimi radyjkami) - mi (jak na razie) wystarcza całkowicie i jedynym powodem dla którego chciałem zakupić Baofenga czy coś tam innego droższego to brak zestawów słuchawkowych. Udało mi się jednak namierzyć radyjka które kolega kupił w Lidlu (ciut lepsze niż standardowe T-388 - np. miały blokade klaw, stacje ładujące itd) i one miały zestawy słuchawkowe. Podłączyłem je do T-388 i działają idealnie :icon_smile: Tak więc jeżeli dla kogoś lutowanie i grzebanie przy kabelkach to nie udręka (jak dla mnie), a wręcz przyjemność to na podstawie tego układu powinien stworzyć w pełni sprawne PTT dla T-388 i nie musi biegać z przypiętym radiem przy ramieniu a może sobie je wrzucić na tył i operować tylko za pomocą jednego guziczka :icon_smile: Jakby ktoś ten rysunek przerobił na profesjonalny rysunek układ, bądź jakby ktoś skonstruował sobie taki PRO-headphone prosiłbym o PW (ciekawość). Wątek też będę obserwował bo o ile sprawidziłem co się dało multimierzem to głowy nie dam sobie uciąć, że gdzieś tam błędu nie ma. Poza tym nie wiem jakie kondensatory zostały użyte w tym wynalazku. ...na koniec dodam (bo ostatecznie kumpel mi dał te zestawy, on nie potrzebuje ich bo jego pasją jest wspinaczka i tam to nie jest potrzebne), że początkowo nie działały one w niskich temp (już poniżej 10st.C styki nie włączały trybu NADAWANIE), ale dałem je do sklepu i za parę złotych przelutowali styki (nic nie dało), oraz póżniej mikrofon (działa teraz nawet przy 0st.C, sprawdzałem - chociaż i tak w takiej temp nie planuje ich używać :icon_wink:)

Hej, zrobiłem takie coś z tym że na prawdę na szybko i jeżeli komuś by się chciało z tego zrobić jakąś listę CYMEK (krok po kroku, każdy dodaje swoje trzy grosze, poprawia itd.) względnie opisujących co i jak to byłoby to przydatne sądzę. Ale jak nikt nie jest chętny, albo jest coś takiego to - DO USUNIĘCIA i SORKI ZA ZAŚMIECANIE. ...wiele replik rosyjskiego pochodzenia pominąłem (tam jakoś powyżej 36?), bo po prostu nie jestem rusofilem i nie znam się na tym. Lista REPLIK FIRMY CYMA WG. NUMERACJI: 002 - M4, RIS, CQB 003 - G36c 005 - M4, RIS, Handguard(obudowa RIS), SF Kolba 007 - M4, dłuższa replika, RIS, SF Kolba 008 - M4, większy HandGuard (bat w środku), inna kolba 009 - M16A1, Handguard, Uchwyt transportowy 010 - M4, Standard Issue (?), HandGuard 012 - M4 Standard, Ris, SF Kolba 013 - M4, Ris 016 - Nowsze 008 (???) 017 - M16 018 - M4 (??? - 018A = Desert Eagle) 018A = Desert Eagle (?) 019 - UZI jakieś (?) 020 - G36C + masa bajerów ("TANIA REPLIKA"!!! czyt. tandeta!) 021 - G36C + masa bajerów ("TANIA REPLIKA"!!! czyt. tandeta!) 022 - AK47, Standard (kolba, drewno-imitacja), jakość niewiadoma (???) 023 - MP5 025 - MP5 026 - GLOCK (?) 028 - AK 47, wiele wersji, KLASYKA WŚRÓD REPLIK :icon_biggrin: 031 - AK74 032 - M14, SOCOM 033 - Thompson 035 - AK 74U 036 - AKM, Full Wood, Full Metal 060 - P90 080 - Colt 1911(?), Beretta 92F (?) P.S. Jakie Cymka robi G36C poza tym co ww.? Ktoś wie? I które z powyższych w miarę dobre?

Ile FPS'ow powinna "na oko" dodać mi taka sprężynka (GUARDER) i czy będzie pasowała do GB V2 (bez systemu szybkiej wymiany :( )? http://gunfire.pl/product-pol-1152192199-Sprezyna-M130.html ...i czy jej nie rozwali od razu :/ (mniejszy ROF, większe zużycie GB, baterii nie przeszkadza mi - boje się tylko czy coś się nie rozsypie na pierwszej strzelance?) W tym momencie siedzi tam stockowe 120m/s, ale nie wiem jak to się przekłada na solidne M130 Guardera. I w ogóle jak to jest ze sprężynami Guarder vs. Inne vs. STOCK'i teoretycznie o tych samych parametrach? (siła, zużycie itd.) ...bo jest to dla mnie całkowicie nowy temat. AKTUALNE PARAMETRY: + PJ SPR Full Metal Short (460-470 fps aktualnie) - Gumka HU GG (zielona) - Lufe precyzyjna - Guarder 369mm - Komora precyzyjna HU - Retro Arms P.S. A tak z ciekawości - jakby rozwalił się GB v2 (ew.replika) pod wpływem zbyt dużej mocy sprężyny to jakby to "wyglądało" (co by się rozpadło/co by ocalało) - jakieś brutalne zdjęcia ktoś posiada? :P

@jarekM: domyślam się że precke też dokupiłeś i jakąś konkretną gumeczkę i pytanie teraz - czy chronowałeś replikę? (w stocku miała 450fps?) Bo cały mój zamysł to zmiana lufy i komory tak żeby było chociaż te 500-510fps (teraz na Mk 12 mam 460-470 zrobione z 430 za pomocą: gumka GG-> ->komora RetroArms (regulacja jak w gietach - wygoda, jakość, niezawodność, precyzja - rewelka!!!)-> ->preclufa guardera ->serwisowanie (podładkowanie itd.) GB w serwisie w ŁDZ Co do dyszy to boję się jednak o "gwarancję KRAKENÓW", wolałbym mieć, bo mam wybitnego pecha z replikami od nich, i z ich naprawami też. A tak jak coś spier..ą to zawsze mogą się wymigać, że grzebałem w GB. Ewentualnie jak wszystko będzie śmigać ładnie to po paru strzelankach rozkręcę GB i dam dyszę z zestawu. BTW: Czy u KRAKMANA rozkręcenie GB = utrata gwarancji na całą replikę czy tylko na uszkodzenia GB?

P.S. http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1987261969/2014-New-Fashion-1000Pcs-per-bags-font-b-Airsoft-b-font-Strikeball-Bullets-6mm-Strike-Ball.jpg - zdjęcie dość dobrze oddające kolor ciemnoszarych BBK

Dobra to ja teraz jako początkujący "sniper-wannabe", ciut się ośmiesze, ale też się trochę się i potłumaczę :icon_smile: Ostatnio (po tuningach) wyszło mi na chrono ok. 460-470fps (przedtem ok 440fps) to doszedłem do wniosku o przesiadce z 0,25 na 0,30 - pominąłem 0,28 bo stwierdziłem, że chcę "poczuć" w miarę wyraźnie tą róźnicę. Lekki OT--- Swoją drogą(najgorsza możliwa kategoria FPS - za dużo na AUTO, za mało[a już nic się nie da stuningować poza całym GB] na prawdziwy snipe), ale w sumie też nie chciałem być takim sniperem-sniperem co leży 30 min w krzakach, tylko bardziej strzelcem wyborowym (działać w teamie), ale pod osłoną i zdejmować te cele których "moi" nie dosięgają, lub grać defensywnie i sprawdziłem w praktyce, że to działa dla mnie ...ale prawda taka, że marzę o tym 500-520fps :icon_biggrin: które dało by mi przewagę tych 10-20m :icon_biggrin:. Dlatego planuję (jak tylko pięniążki mi spadną skądś) A&K ACR Masada Sniper + komora Wii + Guarder/Promyk itd. KONIEC OT--- Wcześniej kupowałem tylko 0,25 GG i Guardery (jeden raz kupiłem, ale się zawiodłem - były popękane sztuki do powybierania, inne powodowały [jeszcze w starej komorze HU] pusto lub dwu-strzały - GG nigdy mnie nie zawiodło). Jeszcze przy tej wadze sprawdziłem kulki czarne GG (jak się dobrze wyczuje broń, i jest BARDZO dobrze wyzerowana to NA PRAWDĘ daje to ogromną przewagę [i będę tego bronił z całego serca, choć wiem że wielu na forum to zwolennicy walenia "na pałę" po linii ognia ;P]. Ale POMYSLAŁEM SOBIE.... idealne byłyby kuleczki CIEMNO-SZARE(kompromis)... zakupiłem więc GG szare, niestety o ile jakość tip-top to kolor praktycznie biały :/ Strzelanka się zbliżała a ja nie miałem moich kompromisowych ciemno-szarych kulek, w związku z czym (niestety przeszukałem wszystkie sklepy itd. i dopiero na allegro znalazłem idealne ciemnoszare, 0,3 ......UWAGA!UWAGA! BB-KING http://forum.wmasg.p...ng#entry1698297 (temat w którym wszyscy mieszają je z błotem) ...już sama karteczka mnie zniechęcała i klikając "Kup teraz" miałem wrażenie jakbym naciskał spłuczkę w kiblu do którego mi wpadło 45zł ;P do tego bałem się, że nie dotrą na czas, ale na szczęście dotarły w SB ok. 16 na paczkomaty :icon_biggrin: I powiem tak: 1) Organoleptycznie: - GG: biorąc je do ręku od razu wyczuć można że GG są ślicznie wypolerowane, "jeżdżąc" nimi między palcami nie wiesz czy kulka się kręci czy ślizga, a "jeżdżąc" paznokciem nie czuć żadnych chropowatości - BB-K: kulki są chropowate ale na prawdę bardzo lekko jest to wyczuwalne = HU trzeba ciut przykręcić w dół; żadnych pękniętych/odkształconych/przebarwionych 2) Widoczność/Korekta toru lotu: - GG: zauważyłem, że wyłącznie w bardzo pochmurną pogodę kulek tych czasami (też zależy od tła) nie widać gołym okiem, w lunecie widać je prawie ZAWSZE - BB-K: gołym okiem nie ma szans ich dostrzec w trybie SEMI, a i w trybie AUTO trzeba stać tuż za strzelcem żeby dostrzec jak lecą, w lunecie natomiast przy słabej pogodzie jak ktoś ma dobre oko zobaczy "korektę" choć ciężko o to, w przypadku ładniejszej pogody (jaśniejszego tła) w lunecie widać je dość dobrze - CAŁY SENS TEGO ZAKUPU LAST-MINUTE! (w końcu tło prawie zawsze jest zielone/brązo-beże 3) Różnice w torze lotu: Jedyna różnica jaką zauważyłem to, że kulki BB-K wymagają mniejszego ustawienia HU bo przy ustawieniu idealnym dla GG lecą ok. 2 mil-dot'y (powiększenie x3) wyżej przy ok. 40m - mniej wypolerowane = większe tarcie o gumke Jeżeli chodzi o jakość, tor lotu (inne parametry niż ww.), zawodność - nie wiem, sprawdzę w bojach. Jak coś mam pod ręką magi z GG i z BB-K więc szybko się mogę przesiąść :icon_smile: Ale prawdę mówiąc jakby była możliwość to na bank wybrałbym coś markowego w tym kolorze. Jakie wasze doświadczenia z BB King? ;P ...czy ktoś to w ogóle miał odwagę załadować je do swojej repliki nie obawiając się o swojego wypucowanego promyczka, komorę RetroArms itd. ? :icon_smile: BTW i OT: Jak sądzicie czy z ww. AK Masada Sniper (stock = 450fps) da radę wycisnąć choć z 510 fps?