mothzart

tutaj dodaje jeszcze obrazowe przedstawienie mojego pytania http://oi65.tinypic.com/xelt29.jpg Realne wymiary (bazując na tym że baterie to AA, to około 70mm odległości między bramkami, 120mm cała długość rury, 30mm średnica rury - u mnie planuje podobnie z tym że bez elektroniki i tylko włącznik, gniazdo na 3,5 jack mono, a resztę robić będzie Audacity + Excel (ew. znalazłem w sieci program do tego, ktoś to napisał pod wiatrówki, jak znajdę dam link) ...a mooooże kiedyś zrobi się z tego moduł do RPi np. w wersji zero i można by to rozdzielać, ale to jakbym jakiegoś magika. I btw: tak wiem że post niżej jest post chrono na andruino p.s. sorki ze obraz jest na masie białego tła, ale robiłem to na LibreDraw (normalnie, nie na Rasberry Pi użyłbym PS albo AI) OT: jeżeli kogoś interesuje jak za 270zł (można i taniej - niższe wersje, tańsze akcesoria, może też tańszy sprzedawca) skonstruować komputer biurowy (wielkości PACZKI PAPIEROSÓW): https://www.raspberr...esktop#p1291599

Witam Ponownie, Otóż ostatnio w związku z zimowym sezonem "domowo-tuningowym" naszła mnie potrzeba na łatwiejsze dokonywanie pomiarów niż w opisanej chrono tubie to zrobiłem wersje 1.1 - skróciłem ją do 10cm (odległość między sensorami), zmniejszyłem średnicę i fototranzystory umieściłem w kawałku (2cm) słomki która wystaje z boku. Naszła mnie jednak ochota na majsterkowanie (może zakup Raspberry Pi mnie jakoś do tego zmobilizował + mam wreszcie dremel co daje mi szereg możliwości) w kwestii miniaturyzacji i usprawnienia działania chrono tuby (bo nawet to zmniejszenie do 10cm nie sprawiło, że chrono łapie za każdym razem) i była by to wersja 2.0 bo zmian (w tym estetyka) będzie dużo, ale wciąż nie będzie to chronograf tylko chrono-tuba (może lepiej zarejestruje tą nazwę ;P). Pierwsze co mi przyszło do głowy to ...jak to jest w firmowych chrono i tutaj znalazłem kilka odpowiedzi m.in. w KAŻDYM chrono do ASG rura ma wcięcia a dopiero potem czuniki + nadajniki. I tutaj pomaga mi bardzo to: http://fox01v241.pixnet.net/album/photo/506299491 (uwaga, nie przestraszcie się chińskiego) BTW: jak widać Chińczycy potrafią się też dzielić wiedzą ;P oraz https://www.acetk.com/uploads/product_image/image/5881b92bdcb23e18d1000003/CUT03-1.jpg a ogólnie to po prostu: "airsoft chronograph inside" w google images :) I właściwie mam tylko jedno pytanie bo nie jestem pewien a precyzja (chce zejść do 7-8cm między bramkami)... od którego dokładnie miejsca liczyć te dokładne 70,00mm. Obstawiam dwie opcje: na 80% od frontowych krawędzi nacięć, na 20% od środka średnicy fototranzystorów. Jak sądzicie? Bo to dość istotne jak już zacznę wycinać :)

Ogólnie zrobiłem już replikę [M16] i działa tip-top :D 1. Głowicę cylindra doszczelniłem teflonówką i działa super (nie dawałem tam smaru [tu PODKREŚLĘ - SMARU, NIE OLEJU SILIKONOWEGO - tak to wiem, że by "wypływał" i do kulek szedł itp. itd.) a nawet jakbym dał odrobinę [smaru] to potem wyczyściłbym wszystko co ma kontakt z powietrzem i przechodzi przez "przód" repliki). Nie kupowałem nowej głowicy doszczelnianej bo stockowa + 2 warstwy teflonówki sprawiają, że głowica wchodzi na wcisk, choć nowego o-ringa nie zaszkodzi dać. 2. Wymieniłem głowicę tłoka na doszczelnioną i teraz "łapie" od SAMEGO POCZĄTKU (OFC: cofając zero oporu) - 100% szczelności, tylko kompresja powietrza. Dałem odrobinę smaru teflonowego, gęstego na usczelkę. 3. Wymeniłem dyszę na nową doszczelnioną. Początkowo nie chciała wejść z uszczelką, ale przy użyciu racjonalnej ilości siły troszkę uszczelki się "zgilotynowało" i działa super. I tak jak pisał wallop "łapie" w każdej pozycji, nawet wysuniętej na max :) Dałem ciutkę smaru na prowadnicę dyszy OFC po czym wyczyściłem środek patyczkiem do uszu z odrobiną acetonu na wszelki + zwykła chusteczka. 3. Zębatki wymieniłem i zgodnie z (moim zdaniem) REWELACYJNYM instruktażem z YouTube i na spokojnie (chyba z 2-3h "na relaksie" [ja tak lubie sobie dłubać jak wszystko idzie po mojej myśli :)) wypodkładkowałem aby (KIEDY JEST ZERO SMARU - GB WYCZYŚCIŁEM CAŁKIEM ZE STAREGO SMARU) ładnie się kręciły i w odpowiednich miejscach były przerwy. Zębatki PRZY DOKRĘCONYCH ŚRUBKACH nie ruszają się na lewo prawo praktycznie nic i nie ma żadnych oporów no i oczywiście żadnych zgrzytów. 4. Dopasowałem zębatkę Z1 (silnikową typ D) tak aby idealnie się stykała krawędź w krawędź z Z2. BTW: Zębatka Z1 nie chciała zejść a na dodatek tam jest imbus bodajże 1mm (!!!) którego nie mogłem nigdzie dostać, najmniejsze wszędzie to 1,5 a innymi metodami (śrubokręcik w imbus itp. nic nie dawało po czym wpadłem na NAJDEBILNIEJSZY pomysł że dokleję tam kawałek starego opiłowanego imbusa kropelką, która tylko zakleiła gwint na amen :/). Uszkodziłem kształt tej śrubeczki i ostatecznie ...musiałem z zębatki Z1 spiłować na proch cały fragment gdzie było gwintowanie razem ze śrubką - MASAKRA, ale ostatecznie zeszła i mogłem założyć nową :) Trzpieniowi silnika nic się nie stało, nawet ryski, mimo iż robiłem to szlifierką ;P 5. Dałem sorbopada cyjanoakrylem jakimś lepszym (nie pamiętam już czym, ale nie gównem za 2zł) i spiłowałem 2 ząb całkowicie - pasowało idealnie. ...myśle teraz tylko o tym trzecim, ale..... 6. Mój pionierski patent na taśmę butylową też zastosowałem do "skorupy" od wewnątrz gdzie się dało tak aby nie przeszkadzało. Dwie warswy weszły - wydaje mi się, że też wycisza dość ładnie. PODSUMOWUJĄC: Mój pierwszy tuning (pomijając kwestię z połamaniem zębatek - każdy uczy się na błędach), przeprowadziłem tak, że różnica jest jak niebo a ziemia. Doszczelnienie to najlepsze wyciszenie! Zębatki chodzą jak marzenie - nie jestem w stanie zidentyfikować ich dzwięku w ogóle. Jedyne co teraz słyszę to silnik (ale nie żadne wycie ...po prostu teraz go słychać (może to wymienie jeszcze), po czym jest "Bzz + Fuppp..." zamiast "Bzz + zgrzyt + JEBUDU!!!" ;PPP Jestem w 100% zadowolony jak na mój pierwszy tuning GB. Do tego jeszcze kupiłem sobie krótki mag i nowy bipod - poprzedni był za długi, nózki się odblokowywało dzyndzlem takim zamiast spręzyny, rozsuwanie nóżek to masakra i do tego nie dało się "kołysać" repliką. Nie wiem jeszcze jaki FPS, ale na oko leci dalej - mam wygodę strzelania z 9 piętra w powietrze na tle na którym widać białą kulkę. Póki co wziąłem się za tuningowanie GB kolejnych moich dwóch karabinów i jak to skończę to pochwalę się (mam nadzieję ;P) wynikami. A z resztą nawet jakby z tych 530fps spadło do 500-510fps to bym nie płakał bo wyciszenie jest eleganto. ...ale ciiii - bo chcę go opitolić ;P (chociaż w sumie dla CKM'u ujdzie taki bipod, bo jedyna jego przewaga to że był znacznie bardziej solidny). @wallop: Przeczytałem "na szybko" twoje rady i ogólnie to większość kumam i się zgadzam jak np. smaru nie może być w komorze a tylko zmniejsza tarcie = zwiększa żywotność uszczelki = lepiej/dłużej uszczelnia. Z niektórymi rzeczemi jednak się nie zgadzam jak np. luz na Z2. Na żadnej zębatce nie powinno być luzu lewo/prawo (bo przód/tył zawszę jakiś tam minimalny będzie). Obejrzyj ten filmik na YT to zobaczysz jak dopasować Z2 do Z1 montując silnik w rączce i przykręcając tylko połowę szkieletu GB (+potem ew weryfikacja po skręceniu czy odpowiedni odstęp miedzy zębami anti-reversala a Z3). Ja właśnie dzięki temu luzowi połamałem sobie zębatki :/ Tak samo z łożyskowaniem sprężyny po obu stronach - może to ma jakiś minimalny wpływ na kulturę pracy, ale na logikę to sprężyna się tak czy srak wyprostuje jeżeli tylko ma po którejś ze stron możliwość sprawnego i szybkiego "wyprostowania się". @Majkhel: [lekki off-top] Czytając twoje rady, opinie i stanowiska w sprawie wielu kwestii ...a nawet styl pisania (spokojny, optymistyczny i bez spiny żałuje że jesteś z Wrocka bo pewnie szybko byśmy się dogadali i ponak****ali kompozytem na jakiś strzelankach :) W ogóle "syndrom spiętej dupy" to ogromna bolączka nie tylko środowiska ASG ale całego środowiska militarnego, a to środowisko "NIE-ASG", typu "facet z brzuchem ze sklepu z militariami co to wie wszystko bo od 20 lat się tym zajmuje" to chyba jeszcze gorzej, możliwe że już nie do odratowania). Kończe ...bo się znowu rozpisałem :P Jutro będę piłował dyszę bo kupiłem zwykłą a potrzebuję do bore-upa, po czym zmontuje M4. G36 pewnie do końca tygodnia. Potem odpalę moją machinę FPS'y liczącą (patrz: CHRONO-TUBA by mothzart) i dam znać jak te moje tuningi wyszły. POWKLEJAM TEŻ ZDJĘCIA :) P.S. Jednak jedno pytanko mam... Jak do KU**Y NĘ*ZY władować sprężynę aby ten sryliard częśći (szczególnie w GB V3, choć V2 to też nie zabawa) nie wystrzelił po całym pokoju. Nie jestem indyjskim bogiem i nie mam 6 rąk. Raz mi się udało V3 CYMY (mój 4 karabin) złożyć jakimś cudem za pomocą triku co to żem go sam wymyślił. Kluczowe, "niegrzeczne" części leciutko podkleiłem SŁABYM (takim za 2 zyla) cyjanoakrylem tymczasowo, a potem to wyłamałem. W specnie to sama przyjemność bo po złożeniu wszystkiego spręzynka wchodzi od tylca ;) ...a tutaj dupa. Teraz mam patent co by sprężynę ...związać żyłką aby na długość była akuratna a potem tą żyłkę (z zapasem, żeby było za co złapać i co by ta żyłka się nie wplątała w zębatki rozciąć delikatnie przez to okienko [MOŻEEEE POOOO TO ONO JEST!?! ;D ...bo jak chinole to niby na taśmie produkcyjnej składają masowo, muszą mieć jakiś patent :P] Co wy na to? :)

Oj, tu się muszę nie zgodzić w 100% co do luzu na zębatce 2-giej (pierwsza to zębatka nakładana na silnik BTW: spostrzegłem w trakcie poszukiwań, że ten "typ D" i "typ O" to rodzaje trzpienia). Zębatka nr. nie może mieć luzu i zaryzykował bym nawet stwierdzenie, że właśnie tam luz jest najbardziej niebezpieczyny ponieważ ma ona największe przełożenie z kilkudziesięciu zębów z którymi styka się z Z1, przełożenie jest na zębów raptem 10 z którymi styka się z Z3. I jeżeli tam jest luz to wystarczy że silnik będzie lekko źle osadzony albo z jakiegoś powodu odrobinę przesunięty (jak w moim wypadku) i powierzchnia styku tych 10 zębów między Z2 a Z3 będzie drastycznie mniejszy = ułamanie zęba. Nie bez powodu zarówno u mnie jak i na tym filmiku (swoją drogą GORĄCO POLECAM [tylko EN trzeba ogarniać] - REWELACYJNIE tłumaczy podkładkowanie i pokazuje masę patentów jak to sprawdzić) ułamały się właśnie małe zęby z Z2 i małe zęby z Z3. Może się i mylę (choć wątpię), ale na filmiku nie było nic o żadnych luzach. A silnik trzeba dokręcić tak, żeby był na styk, ewentualne niedokręcenie/przekręcenie sprawi że sam silnik się odrobinę przemieści w chwycie i będzie chrobotał - ale temu trzeba zaradzić ustawiając śrubę dokręcającą w połączeniu z górną połową GB (jak na filmiku). Co do reszty (typ O i D, brak luzów na Z3 i Z4) dobrze prawisz.

Kupiłem: http://allegro.pl/zestaw-zebatek-v-2-v-3-ak-m4-g36-mp5-zebatka-cnc-i6747339883.html http://allegro.pl/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-shs-i5509817552.html http://allegro.pl/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-shs-i5509817552.html (do strzelania na leżąco, bo chcę bipoda skrócić - mam ten taki pokosztowy długi strasznie, chyba ACM) Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem i że uda mi się to wszystko złozyć i będzie działało. Aha... sorbo też dziś przykleiłem i poprawiem AOE (spiłowałem 2 ząb). I to tyle - na razie pewnie będzie (wreszcie ;P) trochę ciszy z mojej strony aż to wszystko złożę. Trzymajcie kciuki aż odpadną ;)

Poczytałem ciut na forum i skłaniam się do SHS'ów o normalnym przełożeniu ale wzmocnionych czyli: http://allegro.pl/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-shs-i5509817552.html http://allegro.pl/zestaw-zebatek-v-2-v-3-ak-m4-g36-mp5-zebatka-cnc-i6747339883.html Te 32:1 to ponoć do jakiś super mocnych sprężyn, jakiś 170-190 czy coś, poza tym mają inną budowę, a helikalne z kolei ciężko się podkładkuje i jak coś się zrobi nie tak to wyją niemiłosiernie. Chyba najlepsza opcja to takie jak były - pod kątem budowy, innych się po prostu trochę boje. Myślę tylko jeszcze jak je sprawdzić po zmontowaniu "bezobciążeniowo"... Poczekam na Waszą pomoc/sugestie jeszcze do niedzieli (ooo, to już dziś ;P) wieczora a potem zamawiam, może w PN rano ewentualnie. Trzymajcie kciuki ;) P.S.Filmik o "shimming" czyli o podkładkowaniu i co tam widać... ułamane zęby dokładnie tak jak u mnie (1:51), tyle że na filmiku ułamało całą masę na pierwszej zębatce + 1, u mnie 1+1 ...czyli tak jak podejrzewałem ta ruszająca się pierwsza zębatka jak ją jeszcze dopchnąłem tą taśmą butylową która się "wepchnęła" w łożysko musiała to spowodować.

...to znowu ja... głupio mi już trochę że z forum powstał prawie że blog dotyczący mojego upgrade'u ale mam po prostu dużo pytań i wole się upewnić niż potem coś uszkodzić, szczególnie że już zębatki jakimś cudem połamałem. Z góry przepraszam za natłok słów :icon_smile: Na początek pytanie które chodzi mi po głowie i nie mogę tego zrozumieć, może się wydać głupie ale nie mogę pojąć czemu dysza czasami jest w pozycji wypchniętej a czasami w pozycji schowanej? Po złożeniu GB jest wypchnięta, ale np. po oddaniu strzału (przed chwilą patrzyłem w innych moich replikach, żeby się upewnić :icon_smile:) dysza jest zawsze schowana. Sam sobie dopiero teraz to uzmysłowiłem... czy to nie jest tak, że dysza zaraz po złożeniu powinna być wypchnięta, bo sprężyna działa na popychacz a ten wypycha dyszę, natomiast sytuacje kiedy dysza jest cofnięta to wtedy gdy oddamy parę strzałów i zębatka tłokowa cofa popychacz i dyszę. W SKRÓCIE: Czy po złożeniu dysza powinna być wypchnięta? (bo ustawiamy zębatkę tłokową tak aby nie oddziaływała na popychacz itd.) I z kolei czy po oddaniu strzału (single, bo auto to może się zatrzymać w dowolnej pozycji o ile dobrze kojarzę) nie jest jest na odwrót? (dysza zawsze cofnięta) ...tylko czy to by nie oznaczało, że cały czas jest naciągnięta sprężyna od popchacza kiedy replika sobie wisi na ścianie? W SKRÓCIE: Jak to jest, że w stanie spoczynku dysza jest cofnięta? A druga sprawa (to generalnie rozumiem ale się upewniam) która mnie zastanawia to AOE - w przypadku tego sorbo co mam to wymierzyłem, że trzeba spiłować drugi ząb(on już teraz jest lekko niższy - starł się od złego stockowego AOE), ale ogólnie każdy ząb zębatki tłokowej "wchodzi na swoje miejsce" = ostatni ząb na którym będzie strzał to będzie metalowy. Dobrze mówie? Bo zastanawiało mnie jakby tam były w przestrzeni jakieś jeszcze inne bajery lub grubsze sorbo, jakieś wyciszenia itp. to zębatka mogłaby zahaczyć np o 2-3 ząb co by oznaczało, że zębatka "puści tłok" na plastikowym (nie ostatnim) zębie. Ale to mniej istotne, bo jak napisałem wyżej w moim wypadku powinno być ok. I jak już się rozpędziłem to spytam o to też.... W jaki sposób GB "blokuje" kolejny strzał w trybie single? Zauważyłem że to ma coś wspólnego ze spodem zębatki tłokowej na której jest taka "łezka" która zahacza o przerywacz (?), ...i tu zgaduje... on przesuwa płytkę selektora o jeszcze kawałek co blokuje dopływ prądu. W trybie AUTO z kolei ten przerywacz jest odsunięty i GB pracuje cały czas. Dobrze mówie? Czy to jednak na jakiejś mechanicznej zasadzie przerywacz blokuje kolejny strzał w SEMI. No i kompletnie nie kumam w jaki sposób zwolnienie spustu i naciśniecie go z powrotem powoduje, że idzie kolejny strzał, eh. Dobra... chyba pobiłem jakiś rekord w kwestii zasypywania pytaniami ;P Najgorsze po prostu dla mnie jest to, że za każdym razem jak składam GB to przed naciśnięciem spustu podnosi mi się ciśnienie bo nie wiem czy wszystko zrobiłem ok ...bo po prostu nie wszystko rozumiem :/ EDIT-------- W ostatniej kwestii to mi ciut wyjaśnia:

Kilka newsów... Dziś ku mojemu zdziwieniu przyszła paczka z GF (trzeba przyznać, że się postarali i GF i InPost - w PT ok. 13-14 zamówienie a w SB (!) o 11 rano w paczkomacie). Zamontowałem głowicę tłoka i mimo iż wymagała przeróbek (za szerokie pierścienie przy łożyskowaniu - wymieniłem na te ze stocka) to po zamontowaniu efekt strzykawki jest nawet przy względnie lekkim nacisku - szczelność tip-top :icon_smile: OFC cofając tłok idzie w pełni luźno Zamontowałem też dyszę i tutaj także nie obyło się bez lekkiej "modyfikacji" bo początkowo dysza nie chciała w ogóle wchodzić. Dopiero jak zdjąłem uszczelkę dysza weszła elegancko, tak więc po prostu uszczelka była zbyt gruba. Po posmarowaniu smarem teflonowym i użyciu odrobiny siły fragment uszczelki się po prostu "wykroił", nie było tego dużo (wyciągnąłem ten mały kawałeczek z dyszy) i teraz chodzi ślicznie, choć może odrobinę ciężko (mimo odrobiny smaru na dyszy "głowicowej" [jak ten element nazwać?]). Dodatkowo długość wydaje się idealna, choć test mogę tylko na sucho przeprowadzić. Po zmontowaniu GB przyłożyłem go do komory i dopiero jak mocno dociskam GB to dmuchanie w dziurę którą wchodzą kulki nie ucieka. Nie wiem jak to będzie w przypadku "schowanej" dyszy (czy nie będzie blokowała kulek), ale wydaje się że nie bo różnica w długości była mniejsza niż podali na GF. Teraz się będę brał za sorbo (choć mam pewne wątpliwości, boje się o AOE i ponownej zacinki) a ewentualne piłowanie drugiego zęba dopiero jak będę wiedział jaki zestaw zębatek "wygra konkurs" ;P ...skłaniam się do zestawu SHS "oryginalnego" (tego co wygląda jak ten stockowy) wzmocnionego - punkt 2B i tylko dokupić do tego zębatkę silnikową typu D też SHS'a. I tu pytanie kolejne... jak sprawdzić bez ryzyka czy cały zestaw (jak już kupię zębatki itp. itd.) działa poprawnie i nic się nie zacina? Myślałem o podłączeniu bardzo niskiego napięcia i zamiast sprężyny dociskać tłok np ołówkiem, tylko, ze po zmontowaniu nie da się już włożyć ołówka. ...póki co jedyne co mi przychodzi do głowy to dać lipo 7,4 i tą słabiutką sprężynę co Specna dodaje zawsze do zestawu (310fps czy jakoś tak). Tutaj przypomnę (wiem, że już o to pytałem) o pytaniu dot. "taktyki" dokręcania silnika.

0. O co chodzi z tą przekładnią np. 100:300 ? 1.A. http://www.taiwangun.com/kola-zebate-2/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-big-dragon - czy to ma sens, niska cena, ale to w koncu tylko na prawde mały kawałek stali BTW: sprawdzałem - u mnie jest końcówka D z 10 zębami 1.B http://www.taiwangun.com/kola-zebate-2/zestaw-stalowych-zebatek-32-1-high-torque-up - i do tego coś takiego? (ta sama firma, to chociaż silnik by pasował do pierwszego koła) BTW: Jaka jest taktyka jeśli chodzi o dokręcanie silnika w rączce? Bo ja tam trochę dokręciłem jak się zaczęły problemy i chyba przez chwilę było ok, ale potem już chrobotanie i totalne zakleszczenie Firma nie wiadoma, ale niby: - high torque - cenowo ok - krakman niby pisze że do 150-tek może być - ale krakmana 2.A. ALLEGRO: http://allegro.pl/zestaw-wzmocnionych-zebatek-ak-g36-mp5-m4-silnika-i6014670618.html - Cenowo podobnie, choć nie madużej różnicy - Niby wzmocnione, ale nie high torque - Prawie identyczne z oryginałem - powinno pasować (choć w sumie wszystkie zestawy jak się przyjrze to widzę, że są podobne, tylko "zęby łączące" są różne - Nie będzie raczej wyciszać 2.B. http://allegro.pl/zestaw-zebatek-v-2-v-3-ak-m4-g36-mp5-zebatka-cnc-i6747339883.html - Bez zębatki silnika (czyli ciut drożej), ale za to aż do M170 - Reszta j.w 3. https://gunfire.pl/product-pol-1152214523-Komplet-stalowych-kol-zebatych-CNC-Low-Noise-High-Torque-100-300.html - Niby super-hiper od 150 az do 180, do tego low noise czyli to w co celuje, ale 130 zeta (z wysylka) deeeeejm! - No i pytanie czy by pasowało? 4. http://allegro.pl/zestaw-stalowych-zebatek-100-300-super-torque-u-i6966518308.html - Przybajerzony Big Dragon (co to za firma?), ponoć do M150 5. http://allegro.pl/zestaw-stalowych-zebatek-100-200-high-torque-b-i6972490259.html - j.w. + ponoć wyciszone 6. http://allegro.pl/arma-tech-zebatki-stalowe-high-torque-100-200-i6714039883.html - wyciszone, wytrzymałe, Arma Tech, górna granica, ale cenowo by już mnie zabolało :/ P.S. PRZEPRASZAM, ŻE TAK ZASYPUJE WAS PYTANIAMI ALE NIE DAJE MI TO SPAĆ - ...JUŻ MIAŁEM WSIO ZAPLANOWANE, A TU NAGLE ŁUP I KOLEJNE WYDATKI ;(

HILFE! HELP! AJUDO! Niestety przekombinowałem i ...połamałem sobie zęby w zębatkach :/ ...a już wsio składałem co by czekało na sorbo, głowicę i dyszę wisząc na ścianie. I jest tak: Silnik (10 zębów) ma wszystkie ale lekko ponadkruszane - raczej do wymiany, nie będę ryzykował. Pierwsza zębatka ma jeden ząb ułamany z tych małych zębów. Druga zębatka też ma jeden ząb ułamany z tego większego koła (nie mam siły ich liczyć) Zębatka tłokowa jest niepołamana. Wiem, że to nie jest efekt agresywnego tuningu mocowego bo ząbki były jeszcze dzisiaj w bardzo dobrym stanie (nawet rysek nie było na silnikowej "nakładce" a wiem bo rozkładałem chyba z 4-5 razy dzisiaj ten GB). Podejrzenia: a) namieszałem dając taśmę butylową po przeciwstawnej stronie skorupy co sprawiło że selektor się nie przesuwał swobodnie i coś namieszał b) GB przesunął się względem silnika (tam i tak brakowało podkładki) i silnik nie łapał dobrze pierwszej zębatki (początkowo replika działała ale dźwięk był BARDZO niewłaściwy (chrobotanie itp) c) może coś gdzieś pękło jednak i spowodowało że zębatki "wariowały" TAK CZY SIAK ROZPIEPRZYŁEM ZĘBATKI ...i teraz muszę je kupić, co przy tuningu mocowym jest w sumie wskazane i może ten element GB będzie ciszej - po prostu od teraz idę na całość i powymieniam co się da - może kabelki zmienie, może jakiś tani mosfet. Tylko teraz jakie te zębatki? Czy jakieś High-Torque? Czy standardowe? Czy jakieś jeszcze inne? Pomóżcie - dziś siedzę od 5 rano i dłubie sobie przy replice z przerwami na jakiś serial, fajkę itp. i ogólnie był to bardzo miły dzień, bo uszczelniłem, bo zamówienia poskładałem ...ale teraz te zębatki mi cały dzień rozpiździły i dołożyły kolejnych kosztów (cały Xanax musiałem wziąć, taki nerwowy jestem, szzczególnie, że w pewnym momencie myślałem że sobie rozwaliłem tłok a może nawet i cały szkielet GB. Ja będę wklejał co jakiś czas linki to tych zębatek co mi się wydają sensowne i jak byście mogli doradzać to będę wielce wdzięczny :) W niedziele wieczorkiem chciałbym zamówionko złożyć co by na wtorek było bo w środę do szpitala idę.

Ostatecznie kupiłem: https://gunfire.pl/p...loka-biala.html - niby stockowa daje efekt całkowitej szczelności, ale tutaj jeszcze łożyskowanie https://gunfire.pl/p...-podkladek.html - poeksperymentuje, obym nic nie rozje... ;P https://gunfire.pl/p...-20g-0-5kg.html - do testów chrono-tubą (może kiedyś będzie mnie stać na wydanie 300zł na chrono ...dziwi mnie, że nie ma jakiś chińskich podróbek za 100-150zł) https://gunfire.pl/p...html#tabs_58676 - ostatecznie wybrałem to bo luka jest chyba większa niż 0,2mm a jak będzie za długa to przypiłuje i git ...ale przede wszystkim jeden sklep, jedna wysyłka, niższa cena - tylko szkoda, że ALU, wolałbym jakiś konkret polimer z jakimiś "super-duper" patentami. Ale jak to wszystko się uda to wreszcie zamknę kwestię mojej para snajperki i wezmę się za odświeżanie A&K SPR Full Metal Short :icon_smile: EDIT---- I jeszcze taki mały przydatny patencik do wyciągania a co ważniejsze wkładania (szczególnie z mocną sprężyną) prowadnicy tego "szybkiego systemu" gwozdek z uciętym łepkiem i szpicem, włożony w wyżłobienie śruby o gwincie takim jak ta co montuje się kolbę i na którą jest dziura w prowadnicy + poxipol = można włożyć prowadnicę (jest za co chwycić) i co najważniejsze PRZEKRĘCIĆ https://ibb.co/cShawR

Zaraz zamawiam wszystko - jeszcze do tego dorzucam zestaw podkładek bo pierwsza zębatka (ta co styka się bezp. z silnikiem) lekko chodzi "lewo-prawo" - poeksperymentuje, szczególnie, że dzięki systemowi wyjęcia spręzyny (nie nazwał bym go szybkim, ale wygodnym, bo można w spokoju bez "ultra naprężenia" składać wszystkie 150000 części na swoje miejsce) GB specny to sama przyjemność w tuningu :) W pełni kumam - tu tylko jedno pytanie (choć wydaje mi się, że te 0,2mm powinno być akurat i naprawić "podskakujący papierek") - Czy ewentualnie można taką dyszę przypiłować jakby wystawała? ...z zachowaniem precyzji itd. itp. ofc. Zastanawiam się tylko teraz jeszcze nad głowicą tłoka bo dzisiaj udało mi się (trochę się smar rozszedł itp) uzyskać efekt 100% zatrzymania powietrza na stockowej, ale to dopiero jakoś przy 1/3 "pojemności" tłoka - ...no ale wiadomo, ręką nigdy się tak szybko nie machnie jak sprężyna to robi, więc ona pewnie łapie wcześniej. ...a potem będę mógł się wziąć za kolejne 3 repliki: - JG 36C [tylko precka, komora i OFC LIPO] - m4 SPR (taki skrócony SPR) [dużo zmian, ale czas na przegląd bo dawno już nic nie robiłem] - słynne CM.028 w wersji czarny-szary z risami [tylko precka, lipo i spręzyna - więc duuużo rzeczy] A NA DESER MOJE WYCISZENIE - przy 2 warstwach już słychać różnicę (a zrobiłem tylko to co widać - jeszcze mi dół został) i oklejając skorupę a nie GB nie ma problemów z grzebaniem przy czymkolwiek i mam wrażenie że ...polepszyła się powtarzalność strzałów: https://ibb.co/cbsoY6 https://ibb.co/nKccRR Jakby co na allegro: http://allegro.pl/tasma-butylowa-uszczelniajaca-alu-10mx50mm-m311y-i6937178617.html Teraz już tylko sorbo i sprawdzić FPS'y, bo strzykawa na bank dodała - a sorbo odejmie. Gorzej tylko, że ja sprawdzam FPS'y moją CHRONO-TUBĄ = dużo jebania i ciężko stwierdzić czy jest jakiś rozrzut w mocy :/ ( http://forum.wmasg.pl/topic/158515-chrono-tuba-czyli-proste-chrono-za-15-20zl-ktore-na-prawde-dziala/ )

Jeszcze jedno: SORBO naklejam na tą niby gumeczkę która jest w stockowej głowicy cylindra? BTW: http://www.taiwangun.com/dysze-2/acetalowa-doszczelniona-dysza-do-m4-guarder?from=listing&campaign-id=19 ...takie coś jeszcze znalazłem, to ma te 0,2 mm (chyba jest wersja +0,4 jeszcze) co by wyeliminowało problemy z "papierkowym testem" BTW2: Sorki za zaśmiecanie 3 postami pod rząd

Myśle o takim zestawie: https://gunfire.pl/product-pol-1152200865-Lozyskowana-glowica-tloka-biala.html https://gunfire.pl/product-pol-1152213669-Uszczelniona-dysza-do-replik-typu-M16A1-VN-XM177E2-CAR-15.html ...czy dysza będzie pasowała? Na oko powinna. A z kolei głowica ma jakiś "super O-ring" - może to co da ;) Tak czy siak się nie wykosztuję, a dyszę jak nie będzie pasować odeśle - mam na to bodajże 7 czy 14 dni :)

Dobra podziałałem trochę i póki co nieszczelności było od zaj....nia! Dwa "kółka" taśmy teflonowej wokół głowicy (w końcu dałem je "pod" oringa - uznałem że oring ładnie jakby przytrzyma całość "opinając" taśmę) sprawiły, że, praktycznie ze znikomego oporu zamieniło się na gdzieś w 3/4-1/2 cylindra czuję wyraźny opór momentami prawie w ogóle uniemożliwiający ruch - NIEBO A ZIEMIA, wydaje mi się, więc pewnie ciut FPS'ów dorobiłem :) ...ale na minus nie słyszę różnicy jeśli chodzi o wyciszenie :( - (OFC kiedy replika jest załadowana, bo na pusto to logiczne, że uszczelnieniem się nie wyciszy) Tak więc wciąż mam wrażenie, że nie jest to to co powinno być, prawdopodobnie ze względu na głowicę tłoka. Głowicę na chwilę obecną nasmarowałem smarem teflonowym - ale nie wiem czy to dobry ruch (póki co replika i tak leży i tak czy siak będę rozkręcał za niedługo ją znowu bo sorbo będzie szło) to: 1. Daj znać czy "zdjąć" ten smar czy zostawić? 2. Na teflon na głowicy nic nie dawałem. Dobrze? 3. "Pod" stockową dyszę dałem odrobinę smaru teflonowego. Dobrze czy oczyścić? Z resztą ...zaraz chyba zamówię dyszę i głowicę tłoka i tak ;) 4. Test papierka niestety FAILED :( ...może nie ma jakiejś ogromnej nieszczelnośći, ale jednak jest - kawałek chusteczki taki leciutki jak piórko prawie że rozmiaru otworu w komorze HU kłade, całość odwracam i dociskam, żeby uniknąć wibracji. EFEKT: Papierek podskakuje, wyraźnie od powietrza, ale na tyle słabo, że nawet nie spada z wlotu i nie spada niżej w bebechy. Co z tym? Jak tylko znajdę produkty które mi wpadną w oko to dam linki do dyszy i głowicy tłoka.

@Majkhel: Ogromniaste dzięki za sporo info - po prostu o ile repliki (budowa, naprawy, "patenty: itp. itd.) już na prawdę ogarniam dobrze to kwestie związane z GB jakoś zawsze omijałem (tylko trochę o sprężynach czytałem), głównie z jednego powodu - plomby i gwarancji której nie chciałem utracić. i tylko odpowiem na jedno: ad.2a., Z obu stron? Masz na myśli przy głowicy tłoka, czy jeszcze gdzieś dodatkowo? Mam na myśli łożyska na prowadnicy sprężyny, tam też są i pełnią tą samą funkcję, ale na moją logikę jak jest z jednej to z drugiej już nie jest konieczny bo sprężyna i tak się wyprostuje, może tylko minimalnie szybciej, no i mniej miejsca na sprężynę - teoretycznie więcej FPS ale chyba to nie jest raczej metoda na zwiększanie fps'ów ;) Biorę się za robotę i dam znać cóż za stwora zmontuje :)

Tym razem na prawdę postaram się jak najkrócej: 1. Czy głowicę cylindra teflonować "pod uszczelką" czy "nad" i ile warstw? ...i czy dawać tam też smar teflonowy? (chyba nie? nie wiem) 2. Chciałbym jednak kupić (po założeniu sorbo) nową głowicę tłoka bo stockowa o ile się nie mylę nie ma łożyskowania. Jaką polecacie, jaka dobrze doszczelnia? 2a.Czy jest istotne łożyskowanie spręzyny po obu stronach - na moją logikę jeżeli jest po KTÓREJKOLWIEK ze stron jest łożyskowanie to już sprężyna się prostuje 2b. Czy istnieją jakieś dobre głowice tłoka wyciszone, ale nie na zasadzie wypustki (bo wtedy OFC to wiem, że potrzebna jest głowica cylindra z miejscem na tego "pryszcza" :) 3. Jakie uszczelnione dysze polecacie? (chociaż wydaje mi się że stockowa, choć może być nieszczelna to nie ze względu na fakt że jest za krótka - chociaż test papierka był niejednoznaczny [robiłem w nocy półprzytomny, a teraz jest wsio porozkręcane]) 4. Jak zrobić ten cały "test strzykawki"? Ogólnie zamysł rozumiem, ale nie wiem jak ręcznie wcisnąć tłok tak szybko żeby uszczelka się rozszerzyła? 5. Jakiego dokładnie cyjanoakrylu elastycznego używaliście do sorbo? 6. Czy "okienko" w którym widać spręzynę w GB może być zasłonięte, cz nawet zaklejone np. taśmą butylową? ...i odnośnie taśmy butylowej, hehe... okleiłem i niby trochę ciszej było, ale ledwo odczuwalne. Ale największy problem, że ta taśma to jakby guma do żucia (no może ciut łatwiej odklejać) i przy każdej zmianie w GB trzeba wszystko odklejać - MASAKRA. Spróbuje jeszcze okleić od wewnątrz korpus, może nawet da lepsze efekty.

@Majkhel: Dzieki za wyklarowanie i konkretną odpowiedź, trochę mi wyjaśniłeś i troche uspokoiłeś, szczególnie z tym sorbo [już wiem, że to konieczność] :icon_smile: Plan mam następujący: 0. Okleje GB tasmą butylową i zobaczymy co to daje (taki bardziej eksperyment, może nawet rączkę okleje butylem) ...i oczywiście dam tu zaraz znać bo widzę, że jeszcze chyba nikt w tą stronę nie kombinował na forum :icon_smile: 1. Jak już się wezmę za tuning pod kątem wyciszenia to zaczne od sorbo, zobaczymy efekty wyciszenia i fps'y ...ewentualnie pomyśle nad jakąś głowicą tłoka, zostawiając głowicę cylindra jak jest (szczególnie jak już sorbo będzie przyklejone) BTW: Czym przyklejać SORBO? Jakąś dobrej jakości kropelka styknie czy może się wykruszyć i raczej jakiś specjalistyczny klej? 2. Jakoś zacznę działać w związku z radami: Dyszę masz uszczelnioną? Dawałeś trochę smaru na oring głowicy tłoka? No i na koniec, czy dysza dobrze się uszczelnia z gumką (test papierka na podajniku kulek komory HU) ...co do tych 3 rzeczy nic z tego nie robiłem, jedyne co to wymieniłem oring głowicy tłoka, choć prawie w ogóle nie był zjechany - może to niedobrze, może tam właśnie jest nieszczelność (ale przy kolejnej wizycie dam smaru (mam takowy). Nie ingerowałem w ogóle w głowicę cylindra - tam myślę co by trochę poszaleć z teflonem. A co do dyszy to w ogóle nie wiem jak się za to zabrać, choć mam nawet uszczelki do dyszy. Natomiast ten test papierka to domyślam się że chodzi o to żeby włożyć od dołu do HU delikatnie "na luźno" kawałek chusteczki i przy strzale bez maga podpiętego zobaczyć czy powietrze ucieka "dołem" kiedy dysza się "łączy" z gumką HU? Dobrze rozumiem? EDIT----- ...aha a co do silnika to bez najmniejszego problemu ciągnie m150, nawet w trybie auto ładnie działa i nie grzeje się, chociaż nigdy nie dałem dłuższej serii niż 4-8 kulek (choćby dlatego że magazynek nie nadążał podawać ;P), ale ROF i reakcja na spust jest konkretna po zmianie na 11,1, bo SP140 chodziło na 7,4 i jak spadało napięcie to już słychać było jak cały mechanizm działa, tak zwalniało.

wiem, troszkę się rozpisałem, jakoś tak zawsze samo mi wychodzi, z tutaj od razu z góry przepraszam za lekki chaos i natłok pytań/zagwozdek ;) Co to spraw technicznych to wcześniej była tam SP140 (Guarder), i troszkę przemieliła (ok.2k, część nawet w trybie auto, ok.500fps - ale po 1,5 roku leżenia sprężyna się zbiła i dawała 460fps), po czym jak wymieniałem sprężynę na M150 (Tornado) to rozkręcałem cały GB i nie zauważyłem jakiś wyraźnych śladów zużycia, GB prezentował się ładnie na moje oko. Ponadto ogólnie po włożeniu M150 replika nie wyje jakoś niemiłosiernie, wręcz przeciwnie zaskoczyła mnie kultura pracy (wydaje mi się tylko że sporo hałasu generuje niełozyskowana spręzyna lub AOE [takie jakby krótkie "bo-ing-ing-ng", choć to ciężko opisać] ale najwięcej hałasu to uderzenie tłoka o cylinder (końcowy fragment "hałasu" (stuknięcię) dość konkretnie się wyróżnia (szczególnie przy pustym strzale)). Ale tak jak pisałem wcześniej nie jest to nic czego bym już nie słyszał w moich innych relpikach i ogólnie słuchając replikę "z odległości" ok. 50-80cm (trzymając ją wyciągniętą) nie słyszę wyraźnej różnicy między moją Specną, moimi innymi (słabszymi) replikami czy też replikami innych osób na strzelankach. Natomiast chciałbym ją wyciszyć jak najbardziej się da (stąd pomysł na taśmę butylową i oklejenie GB cienką warstwą). Nie mniej jednak co do wytrzymałości to chyba zastosuje się do rad i zamontuję sorbo (jedyne czego się tylko boję to spadek FPS), doszczelnię stockową głowicę cylindra teflonem i zobaczymy co się będzie działo (ile fps? jakie wyciszenie). Jedyne czego żałuję to, że w Specnach spręzyna nie jest na łożyskach po żadnej ze stron Przy okazji pytanie - bo napisałeś i to dużymi literami, że na m150 replika daje "TYLKO" 530fps (czy to naprawdę jest mało jak na m150, czy to była ironia? :) ...nie znam się aż tak bardzo na tuningu mocowym i nie wiem czy to dużo (jak dla mnie dość sporo) czy powinno być więcej. Ogólnie to zestaw jest taki: - precka guardera - komora ProWin - gumka GG zielona Co byś zrobił / byście zrobili na moim miejscu co by replika działała ciszej ale abym jednocześnie utrzymał poziom fps na tym (lub wyżyszm) poziomie? M-Block odpada tak mi się wydaje, kiedyś to mierzyłem i on by nie wszedł przy komorze prowin, h-clamp? nie wiem... sorbo? sorbo może przy okazji troche wyciszy (tu ponoć też loteria, raz wycisza, raz brak różnicy), ale może zjeść fps'y, teflonem pooklejać co się da? ..zawsze można ...zmieniać głowice(tłok,cylinder)? Sam nie wiem ...sorki, że się rozpisałem ale mam lekki chaos decyzyjny w głowie odnośnie tego tematu. Na koniec dodam, że fps'y (i wytrzymałość GB) są dla mnie większym priorytetem niż super-ultra-ninja wyciszenie.

Mam szybkie pytanie: czy zestaw wyciszonych głowic (głowica tłoka + głowica cylindra), czyli coś takiego: http://allegro.pl/element-zestaw-wyciszonej-glowicy-tloka-i-cylind-i6855360496.html montował może ktoś w gearboxach specny? - mój model to dokładniej SA-B07, ze zmienioną spręzyną na tornado M150 i LIPO 11,1 (przy mojej konfiguracji komory, precki itp. itd. daje około 530fps). Używam tylko singla więc raczej nie boje się za bardzo o silnik, ale co tam może paść tak BTW? Czy to pasuje do GB.V2 Specny (ingerencja w GB to dla mnie wciąż teren po którym poruszam się ostrożnie). Jeśli to dobry pomysł to czy daje to spore wyciszenie i czy przy montowaniu na coś uważać (taki zestaw powinien zmniejszyć/zwiększyć fps'y, czy wpływa to jakoś na wytrzymałość[czy "amortyzuje" jak SORBO]). Jeśli polecacie inny zestaw do wyciszenia to jaki (...najlepiej w rozsądnej cenie, chociaż jak ma być duża różnica to już się wykosztuje). Dodatkowo planuje wyciszyć (okleić) cały gearbox za pomocą taśmy butylowej (coś jak mata bitumiczna tylko, że ponoć znacznie skuteczniejsze.

O ile ja pamietam to w BOYI (G001, ten z EBB) w komorze HU (stockowej) jest taki malutki sześcian, ktory dopycha dystanser do gumki - moze tu tak samo jest... Trzeba go spilowac odpowiednio az do momentu gdy na pożądanej gumce, przy HU=0 patrzac w lufe nie będzie widać "przyszcza" i lufa będzie okrąglutka :) U mnie to rozwiązało sprawę elegancko a mialem tak, że wystarczyło ciut ruszyc HU i juz kulki leciały w kosmos. ...inna sprawa, że wredy mało wiedziałem o replikach i ...upierałem się przy EBB, a to było jakby ktoś walił małym młoteczkiem w replike przy kazdym strzale = wszystko sie rozpadało po kolei, z każdą strzelanką było gorzej, aż wymieniłem na inna replike (zwrot kasy). Teraz natomiast przymierzam sie do 4 repki i wlasnie chcialbym g36c i nie wiem czy JG(ew GFG, bo to chyba prawie to samo), czy CYMA, na ktorej sie nie zawiodlem - moje CM028, z ktorego strzela moja luba, było z lekka katowane w jej dłoniach, i przezylo. Przezylo tez moje upgrade'y - M125, precka i smiga elegancko (ok.420fps). Czy w CM011 ktos mial problem z selektorem - chodzil plynnie, bez skokow i do tego nie strzelal w auto (strzal semi naprawial) ...albo odwrotnie, nie pamiętam. Piszę bo to byla jedna z usterek jakie mialem w G001. Wysłane z mojego Lenovo A806 przy użyciu Tapatalka

Ja odprułem krawędź a potem wyciągnąłem wkładkę, bo o ile pamiętam u mnie (ja mam milteca) to było z tworzywa sztucznego więc metoda na szklankę z wodą by nie zdziałała chyba za wiele. Niestety po odpruciu krawędzi trzeba jeszcze przeszycia wyciąć/wypruć a potem całość (przy krawędzi ronda ofc - nie ma co całości przeszywać) trochę szycia jest. Mnie też to strasznie wk....ło - jak w jakiejś "kowbojce", utrudnia celowanie, łeb jest bardziej widoczny ...no i OFC ogólnie zmniejsza poziom lansu, (głownie przez "efekt odstających uszu" przy sztywnym rondzie) ;P

OK, problem rozwiązany - dzięki dla wszystkich za info @matrigs; roos: dzięki za poszerzenie mojej wiedzy dot. regulowania i naprawiania "krzywych luf", z tym że u mnie (na szczęście!!!) po prostu jak instalowałem atrapę bloku gazowego/muszki VLTOR'a, to nie wziąłem się za to poprawnie i poluzowałem lekko "barrel nut" (nakrętka lufy [?]). Błędu dokonałem na tyle słabo, że nie zauważyłem tego od razu a jednocześnie na tyle mocno, że z czasem to się poluzowało bardziej. @AnR: "brzytwa Ockhama" ...to najbardziej pomogło, i co mnie najbardziej zaskoczyło, jak to wszystko robić na spokojnie i w przemyślany sposób i co najważniejsze w ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI to oszczędza nam to sporo nerwów. Wystarczyło oznaczenie na zewn gdzie jest dziura w delta ring + "zgranie" wcześniej ustawionego "tunelu" w sprężynkach z ów dziurką, a do tego życiowa reguła "pomyśleć 15 minut, robić 5 minut - nie na odwrót". BTW: Podobnie jak mój "patent" na składanie GB.V3 na "3 punktowy Super Glue(KONIECZNIE tani!)" - chwilkę pomyśleć i nie potrzeba już 4 rąk... raz jeszcze dzięki dla wszystkich pozdrawiam mothzart @admin: TEMAT DO ZAMKNIĘCIA

Z ciekawości ta krew i łzy to dlatego bo: A) że się upieram przy wycinaniu puszek (szkoda mi kolejnych 40-50 zeta na coś czego mogę w ogóle nie potrzebować) B) że o wymiary pytam, jak mogę sam wymierzyć po rozłożeniu C) moja (skromna) wiedza praktyczna dot. ostrej broni - że to rozwiązanie oparte na gwincie w ostrej (dopiero teraz zauważyłem takie coś: http://www.brownells.com/rifle-parts/barrel-parts/rifle-barrel-hardware/barrel-nuts/ar15-m16-barrel-nut-sku231000360-67235-141042.aspx ) ...pewnie odp: "A,B,C"? :icon_smile:

Czy ktoś ma/wie skąd wziąć/ma jak zmierzyć(jak akurat ma rozkręcone) i wie jakie są wymiary (zewn. i wewn. średnica) tych podkładek dokładne? Bym sobie zaprojektował szablon w AI (Illustrator), druknął i mógł już ciąć :) ...przy okazji - ktoś wie ile ma grubość aluminium puszki? 0,2mm? (tak na oko jak patrze. BTW: Zaskoczyło mnie kosmicznie (nie znam się - nie śmiać się :P), że to jest po prostu rozwiązanie z ostrej wersji (domyślam się, że tam to OFC stal). Jednak 5.56 i ogólnie eMki to rzeczywiście "low-energy-gun". No ale "stopping power vs. lethality" to już dyskusja odległa, a nie chcę znowu od admina "off-top-warn'a" dostać :P