Cortes

MarekMac, Super, jestem pod wrażeniem. Dodałbym do tego coś o butach. Tylko jakoś jestem sceptyczny, że zmniejszy to ilość nowych tematów typu: Jestem nowy, jaki(ą,;e) wybrać (replikę, bluzę, plecak, kamizelkę....) tanią ( i; ie) i dobrą (y; e). I ilość interwencji modów i adminów. Ale mimo wszystko jestem za takimi postami!!!!

Magazynki CO2 do KJW mają wystającą "dupkę", która niszczy efekt wizualny fajnej repliki. Jeśli zależy Ci na wyglądzie, to weź to pod uwagę

https://www.facebook.com/events/825297927505884/825300180838992/?comment_id=825301957505481&ref=notif&notif_t=event_mall_reply Ogłoszenie na facebooku.

:) Prawdu każe - dać mu wódki. Nie pomyślałem o co chodzi z tym "odstawaniem"

Fakt, nie obejrzałem zdjęć. Wygląda, że lufa jest uniwersalna, ale warto jeszcze spytać.

Tylko upewnij się u sprzedawcy, czy ta lufa EDGI pasuje do M14. Nie jest to podane w opisie.

Jeszcze jakbyś napisał, jak się można dostać na dysk C na Twoim komputerze, to byłoby fajnie. Bez tego nie można obejrzeć tej furażerki.

Szczególnie wygodna jest kurtka M43. Lekka, miękka i mu duuużo kieszeni. A ja ostatnio przekonuję się do battledressa.

:-) ZSRR w jedną stronę importował Shermany i buty, a w drugą eksportował kałachy. - Stąd u Amerykanów. A zdjęcia super. Fajnie, że pogoda dopisała i był śnieg. Gor jako Amerykanin wgląda super. Kałach, czy obijające się o tyłki plecaki, to drobiazgi.

To dlaczego nie zapłacili? :-)

Magazynki ma podobne do M1 ICS.

Piotrze, ten SzwadronŚmierci zna się na amerykańskim szpeju jeszcze mniej niż Ty :-) . Te dwa pasy, to jakieś klony pasów brytyjskich- takie same zapięcia, okucia i "kieszonki "po wewnętrznej stronie. Mają dodatkowo oczka. Wg mnie do stylizacji brytyjskiej nadają się. Natomiast taką amerykańską kaburę widzę pierwszy raz. P.S. Jak SMLE?

Mam łoże od Cymy. Kolor "drewniany". Mogę Ci tanio odsprzedać.

Ciekawa oferta hełmu radzieckiego. Tylko małe pytanie: czy został wypłukany z mózgu poprzedniego włąściciela? http://allegro.pl/helmet-plus-gratis-1-zl-wykopki-i4975959946.html#imglayer

Można powiedzeć, że ja, Dominik i Janik tworzymy grupę, czy kółko wzajemnej adoracji, ale niestety my nie Niemce.

Matowe drewno wygląda jak brudne i faktycznie szybciej łapie brud. Niektórzy myślą, że jak replika jest brudna, porysowana i ze śladami rdzy, to wygląda bardziej autentycznie (czytałem na tym forum pytania, jak zrobić rdzę na ZnAlu :-) ). Tak chyba jest u jakichś dżihadystów, dla których ważniejsze jest umycie nóg przed modlitwą, niż zębów przed spaniem. Jednym z podstawowych obowiązków żołnierza jest dbać o broń. Nie od parady podałem jako środek do konserwacji łoża mieszankę wosku z terpentyną. Taką mieszankę w małych puszeczkach dostawali na wyposażenie żołnierze amerykańscy podczas II wojny. Do tej pory można je dostać na ebayu. Chyba, że chodzi o kamuflaż. W takim przypadku możesz drewno pomalować czym chcesz, ale najpierw musisz je zaimpregnować. Po pomalowaniu nieprzepuszczającą farbą/lakierem nie będzie możliwości konserwacji drewna, co narazi je na pękanie. Widziałem dwa Garandy M1 ICSa z popękanymi szyjkami łoża - użytkownicy nawet nie wiedzieli, że trzeba je konserwować. Wg mnie z kamuflażem nie ma co przesadzać. Drewno, nawet lekko błyszczące jest materiałem naturalnym i w naturalnym otoczeniu lepiej się w nie wtapia niż wymyślne malowanie. Mam replikę SMLE No1 w drewnach pamiętających chyba Wielką Wojnę. Kolba, łoże i nakładka mają rysy, wgniecenia i małe ubytki. Ale jak do mnie przyszły, to powierzchnia była gładka i błyszcząca. Nic przy nich nie musiałem robić, tylko posmarować woskiem i wypolerować. Jeśli wykorzystujesz oryginalne łoże, to zapewne drewno jest już zaipregnowane na wskroś odpowiednim olejem i nie jest potrzebny opisany przeze mńie pierwszy proces. Wystarczy dobra konserwacja powierzchni. Między drewnem polakierowanym błyszczącym lakierem, a dobrze zakonserwowanym, jest taka różnica jak między lakierkami a dobrze wypastowanymi butami.

Drewno trzeba wielokrotnie smarować olejem do drewna (zewnątrz i wewnatrz) i wycierać nadmiar z powierzchni, żeby nie zasychał i nie tworzył warstwy nieprzepuszczalnej dla następnych porcji oleju. Jak już jest dobrze zaimpregnowane olejem, to dobrze jest jeszcze raz przetrzeć bardzo drobnym papierem ściernym, wytrzeć z pyłu i posmarować woskiem do mebli. To jest mieszanina wosku z terpentyną, dzięki czemu lepiej się wchłania. Właściwie nie smarować, tylko wcierać wosk w drewno. Potem trzeba polerować bawełnianą szmatką. Tego wosku zalecam używać jako środka konserwującego przy zabrudzeniu i podrapaniu powierzchni. Oleje i woski do drewna są bezbarwne i w wersjach koloryzujących. Takie potraktowanie drewna zabezpiecza je przed wilgocią, zapobiega pękaniu, daje gładką, błyszcząca powierzchnię i uwydatnia rysunek słojów.

Whisky, Chyba opis umundurowania i szpeju pochodzi z czasów początków działania Waszej grupy. Warto byłoby go uaktualnić, uwzględniając Wasze doświadczenie i źródła.

Czynnik Rh odkryto w 1940 roku i w czasie IIwojny nie miał jeszcze zastosowania klinicznego. Ciekawostką jest, dlaczego zrezygnowano z zamieszczania danych osoby do powiadomienia, w razie śmierci żołnierza. Obawiano się, że te dane, w przypadku dostania się w ręce wroga, mogą być użyte do celów propagandowych, np do wysyłania rodzinie zmanipulowanych wiadomości.

http://www.wwiidogtags.com/brief-dog-tag-history/ww2-dog-tag-format/ Tu masz format identyfikatorów USArmy w różnych okresach II wojny. Na Normandię i później odpowiednie są dwa ostatnie, zredukowane wzory. Tylko: imię, inicjał drugiego imienia, nazwisko (lub w innej kolejności) numer seryjny, daty szczepień, grupa krwi wyznanie Na tej stronie masz też sposób tworzenia numeru seryjnego i objaśnienia używanych skrótów. Tu możesz kupić nieśmiertelniki i zamówić wybicie tekstu. Robią to na oryginalnej maszynie. Pamiętaj, żeby zamówić blaszki z wcięciem. http://usarmy.pl

7. Powstanie 44 Niesamowita atmosfera. Szczególnie podczas gry nocnej.

Odwołuję moją radę dotyczącą schodków- szpadle się skończyły. - Tak napisał moderator Arend. http://forum.wmasg.pl/topic/53100-kradziez-sprzetu-potrzebna-wasza-pomoc/

Ładownice i szelki do nich dostaniesz w Nestofie. A tu masz ciekawą ofertę: http://www.ebay.com/itm/GREAT-BRITAIN-BRITISH-OFFICERS-WEBBING-EQUIPMENT-MILITARIA-/261694081672?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cee2eca88

Majorze, Dzięki za wyjaśnienia. Zgodnie z nimi i z innymi informacjami buty "zamszowe", czyli reverse upper lub roughouts, były wprowadzane szybko po wprowadzeniu wojsk USA na europejski teatr działań wojennych i były używane przez wojska inwazyje w '44 roku. Jestem zaskoczony istnieniem butów reverse upper z przyszytym czubkiem. Nie widziałem ich nigdzie na stronach rekonstruktorów, w serwisach aukcyjnych i w sklepach oferujących reprodukcje. Czytałem, że żołnierze razem z wyfasowaniem butów roughout, dostawali dwie puszki pasty i mieli je zużyć natychmiast tak, żeby "zamszowe" buty świeciły się jak, za przeproszeniem, psu jajca. Było to zgodne z pomysłem konstruktorów butów z mizdrą na wierzch. Takie buty miały być bardziej podatne na wchłanianie impregnatów i środków hydrofobowych, niż buty ze skóry licowej. Wszystkie inne armie (kwatermistrziszostwo) uważały, że skóra ze strony licowej na zewnątrz, jest bardziej wodoodporna ze swojej natury mimo, źe pasta do butów pozostaje na jej powierzchni i nie jest wchłaniana do wewnątrz. Wydaje mi się, że na imprezach rekonstrukcyjnych i ash wielu uczestników stara się utrzymać "zamszową" powierzchnię butów jak najdłużej, żeby pokazać, jaki to jest typ butów. Pewnie nie przeszkadza im to, że buty nie są wodoodporne, bo czas akcji trwający 2-3 godziny nie ma wpływu na komfort uczestnika.

Arturze, Dlaczego roughout boots nie nadają się na Normandię? Możesz podać jakieś źródła, kiedy je wprowadzono? Jakoś nie mogę znaleźć wiarygodnych informacji.