woma

GP jest inne. Ma GB v2. Komora hopa jest inna bo kulki podawane są z dołu. Magazynek też jest inny. Lufy są wymienne. Części wewnętrzne do GB PJ pasują ze zwykłego v2 od dowolnego M4. Gumka hopa to wielka zagadka, jednym wchodzi na stockową komorę, innym nie (moja po zmianie na Guardera miała 270fps), po wymianie na komore od CA problemy znikają. Nie wiem jak porównanie z resztą firm.

Ja swoj mam z Ebaya.

Sec.:8.4V...- 350mA Dla takiej wartości wg powszechnie stosowanego wzoru wychodzi ~ 5h40min

Zakładałem silnik i podkręcałem nim hi-capa, ale nigdy nie użyłem tego w boju. Hi-cap był bardzo znanej firmy JLS.

Zwykły, nawet mały silnik można podłączyć bez większych prolemów do mechanizmu hi-capa.

Odpowiadając na pytania: Mini od PJ można kupić póki co tylko z drugiej ręki. Tak jak w oryginale mini ma stalowe body i gripy z tworzywa (wersja mk1 ma dodatkowo kolbę z tworzywa). Nie połamie się przy pierwszej glebie. Dwójnóg jest faktycznie do dupy. PS. Nie chcę być niegrzeczny, ale po zdjęciu w awatarze wnioskuję, że mini waży gdzieś 1/3 z Twojej masy ciała. Na Twoim miejscu pomyślałbym czy fizycznie dasz mu radę.

Ano w bardzo prosty sposób. Na obciążonym silniku występuje spadek napięcia. Im więcej prądu puścimy wtedy do obwodu, tym spadek będzie mniejszy. W naszych akumulatorach, jak ktoś już zauważył, praca odbywa się w ich maksymalnym obciążeniu (nie mogą dać z siebie więcej prądu). Zmieniając zatem akumulator na wydajniejszy zmniejszamy spadek napięcia na silniku podczas wciśnięcia spustu i voila! mamy większą szybkostrzelność.

Mniejsza rezystancja własna akumulatorka skutkuje jego większą wydajnością prądową. Oznacza to, że przy tym samym napięciu do silnika płynie większy prąd, dzięki czemu silnik szybciej się kręci, a szybkostrzelność nam wzrasta. Ot co.

Fajno... Ino radzę wziąć pod uwagę, że ogniwa posiadają rezystancję wewnętrzną, przewody też, no i styki również. Prawo Ohma, które zostało użyte jest tu w uproszczonej formie. Dla dodatkowego ułatwienia tych super dokładnych obliczeń dodam, że rezystancja w tym przypadku rośnie wraz z temperaturą. KicpA mnie uprzedził ;) A co do PWM to zgadzam się w 101%.

:wink:

Miwo robi taki pokrowiec http://www.miwo-military.net/-produkty/pid...krzynk-do-M-249 Jest też wersja typowo do ASG.

Czasem nie wystarczy przeczytać ostatniego posta...

Sprawdzanie silnika bez obciążenia jest o kant rozbić. Nawet uszkodzony silnik może kręcić jak nie ma żadnych oporów.

Facepalm... Ty masz już tą replikę czy rozważasz teoretycznie?

I rzecz jasna trochę umiejętności, żeby szyna wyszła w osi z lufą.

Dokładnie taką samą szynę możesz mieć problem kupić, bo w PJ jest ona odlana w całości z pokrywą.

I w czym problem? Wiercisz dziury i przykręcasz.

To co podałeś to pokrywa już z szyną. Jeżeli chcesz to montować to co za problem?

Są turystyczne butle do propanu, o czym zresztą koledzy wyżej już pisali.

Do ustawienia tego trzeba się troszkę przyłożyć, ale jak się to zrobi to jest spokój.

Zasięg skuteczny jest taki sam jak każdej innej repliki. Nie ma cudów mimo, że replika jest duża to nie ma szans, że jej gabaryty oszukają fizykę. Wbrew wszelkim przekonaniom kupując minimi nie masz przewagi zasięgu nad innymi replikami. Jeżeli jesteś niezdecydowany lepiej kup inną replikę.

A co to znaczy NPAS? I bardziej interesuje mnie dłuższa wersja emki, jako, że później miałaby przeobrazić się w Diameco.

Witajcie! Szukam informacji o emkach zasilanych gazem. Do takiego rodzaju "napędu" skłoniła mnie zasada działania :) Przebrnąłem przez wszystkie 29 stron waszych wypocin, i mam pewne wątpliwości. Chciałbym zakupić replikę i nie mieć z nią problemów, dlatego od razu myślę, co trzeba w niej zmienić. HopUp na Stinger na pewno. Gdzieś na początku pisaliście o zaworze z możliwością regulacji prędkości wylotowej. Czy w obecnych - nowych wersjach jest to nadal dobry pomysł? Co jeszcze powinienem wymienić? Mówię o M4 przygotowanej pod CO2. I najważniejsze pytanie skąd zamawiać, żeby było tanio a dobrze :)

Ktoś oferował rysunki poglądowe zaworu igłowego na końcówkę węża. Czy dałoby się jeszcze zrobić?

Każdy akumulator powinno ładować się 0,1C max 0,2C. "Szybkie ładowanie" wg noty katalogowej to zabieg producenta mający na celu szybszą sprzedaż akumulatorów.