Merrowing

Używam najprostszej ładowarki z balanserem, kupionej na GF prawie dwa lata temu. Zapłaciłem za nią ok. 45zł. Teraz jest w podobnej cenie. Żaden pakiet mi nie spuchł przez ten czas, a używam ich często. Oczywiście ładowarki redoxa czy imaxa są lepsze i mają większe możliwości, ale nie są jedyną opcją na ładowanie lipoli.

Otto, z prawnego punktu widzenia oczywiście masz rację. Tak czy owak, w naszych realiach ryzyko dostania serią kulek jest na tyle duże, że w mojej opinii norma nie ma dla nas zastosowania. Widziałem już okulary z atestami, w których szkła wypadały z oprawek po trafieniu. Spełniały normę, ale naszych wymogów już nie. To samo tyczy się okularów czy gogli pękających po 3 czy 4 trafieniu kulką 0,23g o prędkości nie przekraczającej 350 fps (tak, to też widziałem). Co z tego, że spełniły normę, skoro w CQB i tak nie uratowałyby oczu? Właśnie dlatego tak wielu graczy prócz patrzenia na spełnianie norm patrzy również na to jak bardzo - przynajmniej wg zapewnień producentów - dany produkt normę przekracza. A mimo to widuję ludzi przestrzeliwujących okulary. I tak dla jasności - moja opinia jest tylko moją opinią, nie stanowi prawa i nie można się na nią powoływać w razie jakichkolwiek problemów prawnych. Ad meritum, co, wobec powyższych argumentów, polecacie zrobić koledze Fleamclow ?

Kamirusan, opinie na temat przestrzeliwywania ochrony oczu są różne. Ty uważasz że nie wolno, ja że warto i to robię. Nadal mam oboje oczu. Jeśli chcesz więcej o tym pogadać, to jest tu dział do tego.

Sprawdź czy maska posiada atesty wytrzymałości- pudełko lub internet powinny zawierać taką informację. Nawet jeśli tak, to i tak bezpieczniej jest ją przestrzelać. Jeśli zaś maska to jakiś chiński no-name, nie wróżę jej długiego życia.

Jeśli nie minęło 10 dni od zakupu, możesz zwrócić bez podawania przyczyny.

Lipo 7,4V w zupełności wystarcza. Pojemność to już sprawa drugorzędna - zależna od ilości miejsca na baterię.

Dorzucę swoje trzy grosze. Kable wymieniam u siebie głównie dla wygody - stockowe są cienkie, po kilku mocnych zgięciach w jednym miejscu mogą pękać (sprawdzałem - maltretowałem przewód wyjęty z repliki, pękły druty wewnątrz izolacji), nie lutują się zbyt wdzięcznie (wiem że ma to znaczenie tylko dla tych którzy sami serwisują) a przede wszystkim się grzeją. Postrzelaj trochę na szybkim singlu -zobaczysz o czym mówię. Słyszałem opinie typu "co z tego że się grzeje jeśli działa" - ano to, że to marnowanie energii. Poza tym - jeśli przewód się mocno grzeje, może się zacząć topić izolacja. Dodajmy do tego przebicia na metalowe elementy repliki z obu biegunów i mamy zwarcie. Co się dzieje dalej łatwo zgadnąć. Oczywiście nie stanie się to wszystko od razu, dlatego wymiany przewodów nie uważam za konserwację pierwszej potrzeby, tym niemniej warto to zrobić przy okazji jakiejś innej roboty. W lokalnym sklepie modelarskim za 1 m przewodów czarnego i czerwonego 2mm^2 płacę ok. 10zł. Koszt jest znikomy, a i pracy przy tym niewiele. Co do mosfetu - oszczędza styki. O ile w przypadku gearboxów V2/V3 styki to groszowe sprawy, to np mając P90 czy L85 już nie tak łatwo o nie, więc warto zadbać od razu. Zanim ktoś mi zarzuci że plotę bzdury bo Elki ICS'a mają bardzo odporne styki - mają, ale po roku niezbyt intensywnej eksploatacji bez mosfetu i tak musiałem je czyścić. Były widoczne ślady zużywania.

Ad meritum - Emcet dobrze mówi, w tej cenie nic więcej nie znajdziesz.

Roos, myślę że wiesz o co mi chodziło;) ale merytorycznie masz rację, już się poprawiam. Jako że nie znam żadnego 100% skutecznego kolimatora w obudownie od lunety, proponuję po prostu zamknięty kolimator: http://www.4shooter.com/kolimator-aimpoint-cro-200150.html

Emcet, nawet nie spojrzałem na nazwę konta. Mój błąd. Dałem się podejść:D

Mnie to wygląda na zabieg marketingowy. Nieważne co założysz i tak mogą powiezieć że było "misused" i gwarancję uznają albo nie, zależnie od widzimisię sprawdzającego.

Większość użytkowników ten modek zachwala: http://www.kaliber.pl/28101-trijicon-acog-ta01.html

Chyba mówisz o L85 lub 86. To fajna replika, ale lubi zjadać części i wymaga pewnych modyfikacji na starcie. Mocowanie gearboxa w replice jest źle rozwiązane, bywają duże problemy z uszczelnianiem dyszy, a nieliniowe naprężenie na gearboxie i koszyku silnika u mnie uszkodziło dwa silniki w czasie trwania gwarancji - teraz problem już rozwiązałem (tak mi się przynajmnien wydaje- póki co od jakiegoś czasu nic się nie zepsuło) ale nie jest to sprawa prosta i dobra na początek zabawy z airsoftem. Kiedyś byłem eluśką zachwycony, teraz entuzjazm mocno opadł. A poza tym- wykracza ponad budżet. Diduś, co do zestawu który opisałeś- to chińska używana emka. Możesz trafić egzemplarz który będzie działał idealnie, albo taki który może wymagać włożenia kolejnych 700zł. Z reguły na tym forum nie polecamy początkującym używanych replik. Dodatki... opisałeś tak ogólnie, że nie wiadomo o co chodzi

W Łodzi kiedyś robiliśmy coś podobnego na zamówienie, niestety zakład się zwinął. Podzwoń po firmach zajmujących sie haftem komputerowym. Tak prosty wzór na pewno zrobią, a może i podszyją rzepem. Pytanie czy zgodzą się wykonać jedną sztukę. Chyba że chcesz wersję metalową, to mogę Ci na pw wysłać namiary człowieka który takie rzeczy robi ręcznie w srebrze czy miedzi, oczywiście na sztuki, W kwestii nomenklatury, w Polsce nie ma chyba ogólnej nazwy na emblematy wykonane z dowolnego materiału i dowolną metodą przyczepiane do jakiegoś odzienia, stąd moim zdaniem użycie powszechnie stosowanego terminu anglojęzycznego można uznać za uzasadnione.

Najchetniej gietę od Boyi, ew poczekałbym na nią tydzień-dwa. Jak nie będzie, to RK- im krótsze tym lepsze. Miałem 05 i 12- to drugie było lepiej wykonane i lepiej wyważone a strzelało w stocku tak samo. W Twoim budżecie łapie się jeszcze RK w wersji S czyli w pełni stalowej, i zostanie Ci na zmianę gumki i baterię z ładowarką.

EA ma body w kolorze stalowoszarym. Nie ma bitych oznaczeń, co jest moim zdaniem dużym minusem. Nie tak dużym jednak, bym go nie kupił. Mam jedno od ponad roku i nie zamierzam się go pozbywać. Kupiłem używaną, 11-miesięczną z miesiącem gwarancji zapasu. Styki były spalone prawie do cna i szybko padły. Poza nimi, dyszą i gumką niczego nie wymianiałem ( poza kablami, bo i tak zakładałem mosfet a stockowe są takie jak wszędzie). Poprawiłem podkładkowanie i smarowanie i to w zasadzie tyle. Silnik jest raczej słaby, ale na batce 7,4 śmiało naciągał m130 z rofem ok 12 k/s. Za kilka miesięcy pewnie właśnie silnik będę wymieniał. Niedawno robiłem jedyne w mojej krótkiej, domowo-serwisowej karierze G&P - szału nie było. Tłok mocno nadszarpnięty mimo przebiegu ok 5-6K, pęknięta ośka zębatki, przewody jak wszędzie... tego bym się nawet spodziewał. Zaskoczył mnie natomiast szkielet gearboxa, który blokował środkowe zębatki - był po prostu za ciasny w tym miejscu. Oczywiście można to rozwiązać, ale o prostocie serwisowania i modernizacji można zapomnieć - dla mnie jest ona ważna, bo swoje repliki serwisuję sam i wolałbym móc to robić standardowymi częściami, wśród których mogę wybierać.

Na początek żaden nie jest niezbędny. Ja biegam z elektrycznym glockiem od Cymy i nie narzekam. Dobra replika główna jest dużo ważniejsza niż pistolet.

I tam masz taki właśnie temat - 12 stron polecanych produktów... Od siebie dodam, że warto mierzyć okulary przed zakupem, zwłaszcza jeśli ktoś ma garbaty czy niegdyś złamany nos. W przypadku gogli tego problemu na ogół nie ma.

Ja poleciłbym Ci najpierw uszczelnić cały układ, sprawdzić ile fps masz i dopiero wtedy rozważać branie się za zmianę sprężyny.

Pogłębiła mi się wada wzroku, więc czas zmodyfikować gogle. Na stronie Revision znalazłem dedykowną ramkę na szkła korekcyjne. Wiecie może czy jest dostępna gdzieś w Polsce? Chińskie kopie tych ramek albo inne, kompatybilne, też by mnie interesowały jeśli macie sprawdzone rozwiązania.

Zawsze możesz kupić EA i na początek zostawić je w stocku, tuning zrobić za jakiś czas. Standardowo one mają bodaj 330 fps, więc w sam raz na budynki. Wydasz niecałe 1,5 tysiąca, można to potraktować jako ustępstwo. Okulary na początek - polecam bolle z linii safety. Są dostępna np na Azteko, ale nie tylko. Mundur - wobec wspomnianych problemów - bym na początek odpuścił. Stare bojówki i polar całkiem dobrze dają radę, zwłaszcza w budynkach. Część chłopaków biega w takich zestawach z wyboru.

Nie karmić troli ! !

Na ogół ze sklepami można się dogadać, by zakupione u nich części zamontowali w replice bez utraty gwarancji - chyba że uznają, że taka ingerencja zajedzie mechanizm zbyt szybko, wtedy po prostu odmawiają montażu albo gwarancji. Wszystko trzeba z nimi na piśmie/mailowo uzgodnić przed zakupem. Na początku lepiej nie baw się w używane repliki - nie serwisując samemu i nie mając ogarniętego serwisanta w okolicy jest duże ryzyko utopienia sporej ilości kasy i czasu na doprowadzenie repliki do stanu używalności, bez gwarancji sukcesu.

Diduś, już tu padła odpowiedź na Twoje pytanie - Evolution Airsoft, King Arms, G&P - dowolne modele, w środku i tak mają to samo. O katanie się nie wypowiem, bo nigdy jej nawet w rękach nie miałem, nie mówiąc o serwisowaniu.

Own dobrze mówi, z tym że rozszerzyłbym to na wszystkie repliki. W każdej czasem coś padnie, i się to wymienia bardziej lub mniej po kosztach. Nie ma bezawaryjnych replik. Ja, mając 1500zł, brałbym coś porządnego z zewnątrz i dobrze spasowanego za ok. 1000-1200, prawdopodobnie wymienił to co w danej replice pada najwcześniej/jest najgorsze wg opinii innych użytkowników, założył najprostszy mosfet i dobre kable, poprawił podkładkowanie, smarowanie i ew uszczelki (czyli zwykła konserwacja gearboxa), kupił pasującą baterię i to pewnie tyle. Czytałeś temat m4-wybór ostateczny? W kwestii tuningu mocowego replik... najczęściej w lesie gram replikami 380-410 fps. Nie mam żadnej mocniejszej w tej chwili, a na brak skuteczności nie narzekam. Graj głową, nie fps'ami. Osobiście, w myśl zasady, że każdy chwali to co ma, to ja Ci polecę z emek Evolution Airsoft (bo są piękne) a z poza emek - P90 (JG) z adapterem na emkowe magazynki (trzeba w nim na starcie zmienić lufę, ale jest to tak tania replika, że na pewno Ci na to wystarczy).