Tomek P-ń

Generalnie to znalazłem go kiedyś-gdzieś-tam-w-polu, więc nie wiem co to za marka, ani model, ale przypomina te krakmańskie(taiwangun) wynalazki, i zamiast małego wyświetlacza ma duże lcd które pokazuje na bieżąco wszystkie ogniwa baterii.

Fajny serwisant nie ma co. Pewnie ma nadzieję, że szybko do niego wrócisz :teeth: Stockowe zębatki mają zazwyczaj przełożenie 18.6:1, więc jeśli potrzebujesz lepszy rof to bierzesz mniejsze przełożenie np. 16:1 lub mniej. Oczywiście im mniejsze przełożenie tym słabsza musi być sprężyna główna. Gdy wymieniałem gearboxa na aluminiowy w innej mp5 serwisant zaznaczył mi, że gearbox w cymie nie jest do końca standardowy. Potem były problemy z selektorem, ale nie wyłączające repliki z walki (spust selektywny na singlu). Tak więc sugeruję po prostu zakupić szkielet/gearbox cymy.

Ah no tak... ostatnią cymkę .28 miałem raptem 5 lat temu :D W każdym razie sens całej wypowiedzi został zachowany.

Ja ustawiam kolimator na białych kulkach, a do magazynków ładuję najpierw ~10 białych kulek, a potem do pełna czarnymi. Dzięki temu wiem dokładnie kiedy kończy mi się magazynek, a tak długo jak mamy dobrą powtarzalność, i dobry kolimator bez paralaksy to nie ma znaczenia czy widzimy kulki, czy nie. Oczywiście jeśli ktoś nie ma celownika to najlepsze są dla niego białe kulki, i tak samo jest to wskazane dla nowych graczy, ale jak ktoś już wie co i jak to nie jest to konieczne. Do tego też z resztą odnosiłem się w swoim poście ;)

Zależy od tego gdzie zamierzasz strzelać - jeśli mają to być głównie ruiny budynków, wysadzone forty, lub inne miejsca obfitujące w w rzeczy o które nie chciałoby się uderzyć głową to hełm może się przydać. Jeśli z kolei masz zamiar grać głównie w lesie to bonnie hat, tudzież inna czapka będzie całkowicie wystarczająca. Swoją drogą cm.028 też nie jest złą repliką, a wręcz powiedziałbym że przy odpowiedniej dozie zdrowego rozsądku może posłużyć bardzo długo. Oczywiście zaraz przylecą maniacy serii RK od BOYI, wytykający to, że cm.028 ma body ze słabszego metalu, i tak - jest to prawda, ale tak długo jak nie kopiesz repliką dołków, i nie tniesz nią drewna na ognisko to też wytrzyma. Z kolei o systemach wewnętrznych BOYI można napisać sporo na minus, a to czy one pożyją, czy też nie nie do końca zależy od użytkownika. Reasumując imho g36 jg, i cm.028 górą. P.S. Tanie airsoftowe hełmy defacto nie dają żadnej gwarancji na cokolwiek, poza spoconą głową w okresie wyższych temperatur, choć wiadomo, że lepiej mieć coś względnie twardego na głowie niż nic :icon_razz:

Generalnie to różnica pomiędzy kulkami białymi, a czarnymi jest taka że ani ty, ani przeciwnik ich nie widzi, więc z jednej strony ty nie wiesz na 100% czy kulki lecą dobrze, a przeciwnik ma mniejsze szanse wykrycia twojej pozycji. Czasem używam czarnych kulek GG .25g, i nie stwierdziłem żeby miały wady poza oczywistymi właściwościami. Z ekwipunku mogę podpisać się pod tym co już ustaliłeś, i dodam, że tak - cm.041j pojedzie na LiPo 7.4V, i to znacznie lepiej niż na NiMH 8.4V, gdyż pakiety LiPo mają znacznie większą wydajność prądową niż starsze NiMH`y.

Tak jak pisze Mcet: Mój empik serii cm.049 prawie dwa lata chodzi już w stocku, i nie wydaje przy tym dźwięków agonii. Zakładając kolbę skladaną jak w czystym cm.041/49 to długość kolby od stopki do chwytu wynosi średnio 31.5cm, ale suche dane suchymi danymi. Najlepiej jest albo wziąść taką replikę do ręki, i sprawdzić czy chwyt nam odpowiada - czy to w sklepie, czy to pożyczyć od kogoś kto taką ma.

Kolba od JG nie pasuje do cymy. Jeśli masz czas to możesz zamówić kolbę CM w zagranicznym sklepie. Naprawdę warto zapolować na kolbę CM, bo jest to najlepsza kolba stała do mp5 jaką miałem w rękach - porównywalna z ostrą wersją :)

Te czujniki mają tyle tych ząbków, bo nie zostały opracowane dla airsoftu, lecz ogólnie z myślą o użyciu LiPO w modelarstwie gdzie stosuje się często pakiety o znacznie wyższych napięciach, a więc i o większej ilości ogniw. Czujnik (mój) działa w trzech przypadkach - gdy napięcie któregoś ognia spadnie poniżej 3.0V, przekroczy 4.25V, lub różnica napięć pomiędzy celami wzrośnie powyżej 0.2V Generalnie lepiej jest wziąść alarmo-miernik, dzięki czemu będziesz wiedział nie tylko czy doszedłeś do granicy rozładowania, ale też jak dużo energii jeszcze pozostało w pakiecie.

^Jeśli silikon wejdzie w kontakt z gumką lub komorą to podkręcanie będzie niestabilne/niesprawne do czasu wytarcia się zanieczyszczenia na elemencie dociskowym gumki.

Generalnie tak, choć może się zdarzyć że czujnik zadziała przy dłuższej serii pomimo tego, że bateria będzie naładowana. Duże obciążenie powoduje tymczasowy spadek napięcia pakietu, który ustępuje po zniesieniu obciążenia. No i dochodzi jeszcze kwestia zmieszczenia takiego czujnika w przedziale na baterię.

Ja od siebie mogę dodać że mimo wszystko jednak co strzleankę-dwie warto jest jednak wziąść do ręki wycior, zrobić "wacik" (choćby z kawałka papieru toaletowego), przełożyć przez wycior, namoczyć wodą, i przejechać lufę od wewnątrz. Potem jeszcze raz to samo na sucho, i na koniec oddać dwa-trzy suche strzały na singlu. Dzięki temu pozbywamy się pyłu z lufy, który nawarstwiony może wpływać na tor lotu kulki. Zabieg do wykonanie przy hopku ustawionym na 0.

Jeśli nie masz podczepionego UVP do LiPo to wystarczy, że zdejmiesz stopkę, podepniesz na chwilę UVP, i sprawdzisz :icon_smile: Możesz to robić np. gdy zginiesz.

1. Lipo nie wymaga mosfetu do pracy. Mosfet ma za zadanie ochronić styki przed nieuchronnym przepaleniem - prędzej czy później styki spalą się od każdej batki, ale LiPo (szczególnie 11.1V/3s) z uwagi na dużą wydajność prądową przyśpiesza ten proces. Nowa kostka stykowa do standardowego szkieletu jak v.2 to ~20zł, ale np. moje dwuletnie cm.049 cały czas chodzi na LiPo 7.4V/2s bez mosfetu, i styki jeszcze się nie spaliły. 2. Z rozładowaniem LiPo chodzi o to, że zbyt silne rozładowanie baterii litowych powoduje ich uszkodzenie, i dalej niebezpieczeństwo przegrzania przy ładowaniu tak uszkodzonego pakietu. Przed takim uszkodzeniem chronią układy zwane UVP (under voltage protection) podłączane pod wtyk balansera pakietu - to ten z trzema, lub czterema podpiętymi cienkimi kabelkami. Bez UVP LiPo też będzie działać, ale trzeba zachować umiar w ilości rozsyłanego w krzaki kompozytu. Funkcja UVP jest czasem zintegrowana z układami MOSFET np. układ MERF 3.2 Gate, czy też ASCU v3 dostępne na gunfire. Osobiście używam pakietu 7.4V 1800mAh i nigdy nie udało mi się go rozładować więcej niż do połowy w czasie typowej czterogodzinnej strzelanki, ale sypiąc kulkami na lewo, i prawo możesz wciąż uszkodzić baterię. 3. Pakiety LiPo NIE MOGĄ POD ŻADNYM POZOREM być ładowane ładowarkami dla pakietów NiMH - takimi jak te dołączane do replik. Do pakietu LiPo NIEZBĘDNA JEST ładowarka dla pakietów LiPo, a najprostsze tego typu urządzenia to koszt rzędu 30zł, choć w tym aspekcie nie warto oszczędzać - dobra ładowarka, jak Imax b6, turnigy accucell zapewnia bezpieczeństwo ładowania pakietów, choć z zasady nie powinno się zostawiać ładujących się pakietów litowych bez nadzoru. 4. Od dwóch lat strzelam na stockowych kablach o grubości porównywalnej z wkładem od długopisu, i jakoś nie wyrosła mi od tego dodatkowa para nóg. Generalnie to stockowe kable wymieniasz wtedy, gdy grzeją się podczas prowadzenia niezbyt intensywnego ognia, lub przy okazji innej operacji związanej z kablami - np. instalacją mosfetu. 5. Do AUG`a pasować będzie taki pakiet: http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html Zamówienie za granicą powinno wyjść taniej niż zakup w polsce :icon_wink:

Update:

AK Cymy, jak i większość elektryków CM ma bardzo wytrzymałe części w stocku. Zaletą BOYI w stosunku do cymy jest to, że są produkowane w większości ze stali od niższych pułapów cenowych, jednakże wyższe modele cymy wcale nie ustępują im pod względem części zewnętrznych.

Operator z pierwszego planu: Hełm - Mich FAST ver. Multicam Kamera - GoPro. Wersja nie do określenia. Latarka na hełmie - Surefire HL1 Gogle - ESS Profile NVG Latarka na broni - Surefire Millenium Celownik - EOTech XPS. Nie da się określić konkretnej wersji. Broń - HK416d To z rzeczy które ja identyfikuję.

^Do walki prowadzonej ekskluzywnie w budynkach nie potrzeba tak dużej repliki :) PDW w spokoju wystarczy, a i skupienie na stockowej lufie nie jest najgorsze.

Jako osoba, która ostatnich kilka lat spędziła z różnymi replikami mp5 w rękachmogę powiedzieć, że mp5 cymy to wybór znacznie lepszy od mp5 CA. Jak już sam wspomniałeś CA jest awaryjne, co całkowicie potwierdziło się w moim kontakcie z replikami CA, a IMHO także wykonanie jest lepsze w przypadku replik CM, no i CM ma selektor z obu stron co jest pożądane w cqb. Wadą replik MP5k i PDW CM jest słaby tylny uchwyt zawieszenia, który potrafi w najmniej odpowiednim momencie odpaść, ale zastąpienie go choćby trytką rowiązuje sprawę. Poza repliką polecam zaopatrzyć się w dobrą ładowarkę mikroprocesorową, jak Turnigy accucell, imax b6 lub ich klony, maskę na twarz, i ochraniacze kolan/łokci. Bateria która przychodzi z zestawem cymy jest całkiem dobrej jakości, i nie widzę potrzeby jej wymiany, jeśli nie będziesz strzelał w czasie dużych mrozów, lub nie zostanie ona uszkodzona. Acha - no i poczytaj sobie w temacie opinii o sklepach jakie jajca potrafi sobie robić z klientów gunfire. Polecam kupować replikę w sklepie taiwangun. Podejrzewam też że tg też może zrobić ci downgrade za darmo, jeśli zadzwonisz z tym do nich. Jeśli nie to wystarczy że kilka razy zostawisz na jakiś czas napiętą sprężynę główną, a prędkość wylotowa spadnie.

Popieram powyższe - dobrze by było, jeśli podrzuciłbyś zdjęcie w jaki konkretny sposób chcesz wyglądać. Zakładając budżet ~2500 złotych polskich możesz mieć też problem z odwzorowaniem JW 2305, gdyż oni noszą głównie drogi Multicam. Przykładowy kosztorys: Replika: M4 KWA -> ~1500 Bateria: LiPo 2s (7.4V) do prowadnicy -> ~60 (polecane marki - turnigy, zippo, ray itd.) Ładowarka mikroprocesorowa -> ~150 (imax b6, turnigy accucell, i ich klony) Ochrona oczu -> 120 (ESS ICE) - 350 (ESS Crossbow) - pośrodku są jeszcze gogle bolle jak x800, x1000, i gogle ESS serii Profile, itd. Komplet mundurowy -> 300 - Helikon CPU góra, i dół w Camogromie (polski "multicam") ew. dodatkowo combat shirt na lato (150) Dodatkowe magazynki x3 -> ~90 - low-capy boyi 68 kulek Podstawowa optyka -> ~180 replika aimpoint`a Metac RD30 HD-1 (link - mam i gorąco polecam) Rękawice -> ~90 - Mechanix FastFit® Glove - MultiCam No i tym samym mamy ~2490, a brakuje kamizelki (od ~50 do naprawdę dużych kwot), ładownic (25-50), nakolanników (120), czapki/hełmu (czapka - ~30zł, hełmy różnie), butów (od ~100 są "mniej beznadziejne" modele, i innych rzeczy ułatwiających "operowanie operatorów w operacjach" jak radia, naszywki, camelbacki, plecaki.

Do cqb wskazana jest dodatkowa ochrona twarzy, jak np. maska druciana potocznie zwana "stalker", oraz ochraniacze na kolana/łokcie z uwagi na możliwość nieplanowanego kontaktu ze ścianą/podłogą. Nie ma za to różnicy, czy pójdziesz w interceptor body armor, czy pasoszelkach bo balistyka nie jest liczona w asg.

Z rzeczy które miałem od najbardziej do najmniej upierdliwego. Emki - Ciągle coś je trapi, a rozkładanie tego w polu to samobójstwo. mp5k - Cyma, piny przetykane. Rozkładanie ssie, ale replika nie jest tak awaryjna jak emki, a wręcz jest bezproblemowa. MP5 - Cyma, piny przetykane. Rozkłada się dosyć wygodnie, ale problematyczne jest szybkie układanie kabli, które zwykle idą zaraz przy gb, a który (gb) trzeba wyjąć by usunąć choćby zacięcia. aug A&K Masada - Piny na początku trzeba wręcz wybijać młotkiem, ale potem wystarczy mocniejsze uderzenie, i wychodzą. Dwuczęściowa komora, i szybki demontaż lufy naprawdę działają cuda w tej replice :icon_smile: p90 - To już dosłownie cud pod względem demontażu w polu. 10s na wyjęcie lufy to aż za dużo :icon_biggrin: P90 TM jest jak dla mnie idealne. Szkielet gb można dostać z hk za względnie niewielkie kwoty, problem styków, i przerywacza rozwiązuje mosfet z ab. Najgorzej jest z magazynkami, bo w grę wchodzą praktycznie tylko ładownice udowe, ale można też biegać z hi-capem, którym - o zgrozo - nie grzechocze, i nie trzeba go podkręcać.

Najtańsze, i polecane są: Seria cm.028 cyma (repliki ak) Seria RK boyi z końcówką S (stal), i W (Drewno) (repliki ak) Seria 608 JG (repliki g36) G-001 które podałeś też jest polecane ale ma trochę niestandardowych części. cm.011 cyma (G36) Nieco droższa jest polecana seria cm.041 cymy (repliki mp5) No i radzę się dwa razy zastanowić zanim kupisz cokolwiek w gunfire. Ten sklep potrafi sobie ostro lecieć z klientami (co dosyć często jest poruszane tu: http://forum.wmasg.pl/topic/30949-gunfirepl/page__st__1300). Polecam sklep taiwangun - szybki, bezproblemowy, sprawdzają repliki przed wysłaniem, a ceny są obecnie na poziomie równym (lub niższym) z gunfire.

Ja znam serwisanta Specshopu tak ze sklepu, jak i z strzelanek (Kuken czy jak to się pisało), i muszę przyznać, że repliki robi całkiem nieźle :) A swoją drogą to też miałem problem z tłumikiem wersji sd6, i wygląda na to, że jedynym wyjściem jest założenie dłuższej lufy, albo rozwiercenie czoła tłumika.

To i ja dodam swoje: Malowanko farbą ral 6014, szyna polimerowa MOE, aimpoint MeTac. Kiedyś może zrobię tłumik :D