Rogaś

Niektóre silniki faktycznie mają wyższą dupkę oraz trzpienie na sprężynki szczotek i właśnie to jest powodem tych dziwnych zachowań repliki. Walczyłem kiedyś z jedna M4 po zmianie szkieletu na JBU i silnika na JBU. Miernikiem wszystko przedzwoniłem, jest gitara. Zakładam chwyt silnikowy, wrzucam silnik, na to pokrywa i zonk. Silnik pierdzi nie strzela, grzeje się. Dwa dni dochodziłem do tego co jest. Dopiero jak wyciągnąłem silnik na stół a obok leżała pokrywa silnika zorientowałem się co może być nie tak.

Nath i Lesio udzielili Ci wyczerpującej odpowiedzi na twoje pytanie. Od siebie dodam że pieniądze które wydałem na wszystkie te precki o których wspomniał Nath, spokojnie bym miał już dwa Promyki zamiast jednego. Tutaj jeszcze masz temat który możesz poczytać przed wyborem lufy precyzyjnej. http://forum.wmasg.pl/topic/35182-jaka-preclufa-lepsza/

Ile ten element Cię będzie kosztował ? Wydaje mi się że nadal masz gdzieś zwarcie skoro replika zaczyna już strzelać po ruszeniu selektora (dobrze zrozumiałem?)Może czas oddać replikę do kogoś kto to ogarnie ? Tak jeszcze zapytam. Jak spojrzysz na górna połówkę szkieletu, to czy widzisz na jego obwodzie takie małe piny które mają dociskać przewody w kanałach szkieletu ?

Jeśli Merf przechodzi Ci w tryb programowania to przyczyny szukaj w złym połączeniu silnika, czyli kabelki i konektory. Połączenie musi być pewne, przerabiałem to kilka razy u siebie już. Druga sprawa jeśli od razu strzela serią to może być też wina zwarcia gdzieś na kablach. Ja zawsze sprawdzam wszystko miernikiem.

Wiem. U mnie :teeth:

SP130 nie M130. Możesz wpakować, nie powinno być większych problemó. No może z silnikiem i zasilaniem.

Jeden pieron, Cyma/JG/Boyi/ACM :teeth:

10zł

Komory PJ to komory przystosowane do gumek bez kołnierza, wrzucając gumkę G&G powinno się też zmienić komorę :) Na początek jeszcze sprawdź bez dystansera czy to samo się będzie działo.

LiPo 11,1V, speedowe zębatki, silnik HT, Short Stroke, mosfet.

Wiele razy widziałem różne dziwne rzeczy z silnikami, zwarcia, przepięcia etc, ale nigdy jeszcze nie padł mi silnik. Każdy kto grzebie przy replikach i napotyka wiele problemów na swojej drodze, zawsze zrzuci winę na części, a nie na siebie :teeth: Znam to z autopsji.

Pod dekiel w moich dwóch AK pasuje Redox 1200mAh 11,1V http://gunfire.pl/product-pol-1152198572-Akumulator-Redox-LiPo-1200-mAh-11-1V-20C.html Aku kładę na koniec tuż przed zatrzaskiem pokrywy. Jak będzie pasować do E&L, ciężko powiedzieć. Trzeba sprawdzić.

Wymień gumkę jak piszą wyżej chłopaki. Sprawdź czy komora dociska mocno do czoła szkieletu i czy jest zablokowana klockiem L. Jeśli to nie pomoże to trzeba szukać przyczyny głębiej czyli, dysza, oring głowicy tłoka, głowica cylindra.... To tylko takie przykłady.

Jaką masz gumkę HU ? Bo tu widzę problem skoro masz komorę HU cymy.

Jeszcze nie widziałem spalonego silnika. Rusz silnikiem rękoma i sprawdź na samej baterii czy kręci. Ewidentnie widać że potrzebujesz pomocy :teeth:

Tak, są dedykowane ze względu na wzmocnienia szkieletu, ale to nie znaczy że nie będzie pasował. Jedynym problemem może się okazać to że ten popychacz ma grube czoło przez co dysza nie uszczelni się z gumką. Ale to jest gdybanie w tej chwili.

Tak jest, zasilenie boxa z tej samej baterii co zasilana jest replika.

Wrócisz do dyszy G&P czy po raz kolejny wymienisz dyszę na inną ?

*link usunięty* konto na fb jak by ktoś potrzebował

Dzizas. Tniesz z dętki opaskę w kształcie O, czyli popularnej gumki recepturki. W aimpoincie masz z przodu włącznik a z tyłu masz zakrętkę na baterie. Teraz załóż tą opaskę z dętki tak aby ściskała nakrętkę tylnią i włącznik...

Nie wróże żadnej rewelacji po nowe serii, dalej jest to DF :teeth:

Prościej się już chyba nie da :teeth:

:maniak_OK:

No to zmień kostkę stykową :)