szymucha2353

Mógłbyś podać jakieś zdjęcie tych części które uległy uszkodzeniu?

Nooo, całe pół godziny roboty, trochę smaru, kilka podkładek i gumkę hop-up.

Nikt nie napisał że Boyi jest lepsze niż markowe, pisaliśmy po prostu że nie jest złe i da się z niego zrobić dobrze strzelającą replikę.

@SirHawk Kto tu mówi o poważnym tuningu? V2 boyi nie jest złe, legendy o pękających szkieletach rozpowszechniają "świeżaki" które wkładają mocne sprężyny do stokowej repliki nie umiejąc tego robić. Wtedy np. z powodu braku szczelności pęka mu kilka szkieletów pod rząd... V3 jest trochę lepiej skonstruowane, łatwiej jest uzyskać dużą wytrzymałość, ale w v2 też się da ;)

Na Twoim miejscu kupił bym porządna lufę (prometheus), gumkę systema/zielon G&G i używał dobrych kulek. Zauważysz różnicę, i w zasięgi i w powtarzalności strzałów co odbije się pozytywnie na Twojej skuteczności ;)

Podobne, nie koniecznie takie same. Repliki chińskie jest to przecież tania opozycja dla replik markowych z japonii/tajwanu. Mają gorszą kulturę pracy, gorzej spasowane części, słabszą kontrolę jakości i są gorzej złożone. Można to wszystko poprawić ale są do tego potrzebne umiejętności i chęci. Rozumiem że Ty uważasz że "dobre" repliki to te z napisem "made in taiwan/japan"?

W swojej klasie jest to dobra replika, wykonana lepiej niż A&K i JG. Części wewnętrzne są ok, sp120 bez problemu wytrzymają. Strzykawkę w każdej replice da się uzyskać, ale trzeba dopasować do siebie części. W porównaniu z KWA czy G&P wypada słabo (zewnętrznie od KWA lepiej). Części są gorzej spasowane i wymagają większego nakładu pracy aby uzyskać podobne wyniki jak w replice markowej, ale nie jest to niemożliwe, po prostu trzeba mieć cierpliwość i chęci.

Taaa.. A co w niej złego?

Po co, komora boyi jest bdb. Wystarczy wymienić dyszę (SHS długa 15zł)

Jest to mój post z tematu o szkielecie do M4 PJ, Właśnie takowy skończyłem i z efektu jestem zadowolony. Zrobienie zajęło mi ok. 2godz, efekt jest dobry i kultura pracy dzięki świetnym łożyskom też. Jeśli chcesz jakieś informacje zapraszam na PW :icon_wink: Zapomniałem dodać że w tym egzemplarzu też nie było otworów do wyprowadzenia kabli oraz otwór na tylni pin z emki nie był osiowo i za małej średnicy.

To dobra replika, trzeba ją po prostu dobrze złożyć i o nią dbać.

Przy pomocy kogoś doświadczonego dasz sobie bez problemu radę, Trzeba mieć przygotowany zapas narzędzi na wszelki wypadek.

Stalowe ślizgowe, najtańsze to chyba SHS.

O tym środku nabłyszczającym nie wiem czy działa, ale ten smar do styków to dobra rzecz. Jednak kupując ten od ultimate przepłacasz, w castoramie można kupić 80ml(4X więcej) smaru miedzianego (to właśnie ten) z 9zł.

Do korpusu pasował będzie, ale dysza do komory boyi już nie.

Chłodzenie ciekłym azotem... ;)

Zamiast tej chińskiej sprężyny możesz włożyć sp110 (będziesz miał stabilniejsze fps, dużo wolniej się ubije), tłok z metalowymi zębami (np, SHS, tani i nie do zajechania) i uszczelnioną dyszę (też np. SHS).

ICS ma dzielony gearbox, body jest jeszcze inne.

Ale nie fajna replika.

Niestety nie, ich korpusy są rozsuwane (po wybiciu przedniego pinu rozsuwa się do przodu, w nich jest używana właśnie 1częściowa komora) a KWA ma body łamane (po wybiciu tylnego pinu "łamie się" a'la prawdziwa Emka).

Z pasujących oby bez wymiany komory to zostaje stare CA i stare TM (plastik). O innych nie warto wspominać (plastikowe A&K, tanie plastikowe boyi).

100:300 mają większe przełożenie od 100:200, są więc przeznaczone do mocniejszych sprężyn. Teoretyczne wszystkie zębatki SHS powinny wytrzymać M190 (tak podaje producent), ale sklepy są mniej optymistyczne i podają niższe sprężyny. Ja przez pewien czas używałem 18:1 na SP160 (mniej więcej 2k kulek), 100:300 spokojnie wytrzymają sp160.

Teoretyczne G&P ma stalowe lufy zewnętrzne...

Odnośnie rozkładania GB- poproś o pomoc kolegę, który już to robił albo ma smykałkę do takich rzeczy, będzie Ci o wiele prościej

Tak, to ta zapadka którą widzisz w gearboxie po wyjęciu silnika.