Agnar24

Wychodzi na to, że komora jest problemem, a nie gumka. Wiem, że o tym pisano już, ale chcę to zaznaczyć, że może warto w tę stronę pójść?

W dodatku chińskie uszczelki lubią zamarzać, więc odda się 3-4 strzały i cały gaz ucieka z maga :P.

Spróbuj przesmarować mechanizm zamka np: smarem do łożysk. Miałem podobny problem. Trochę pomogło. Możesz też lekko odkręcić górny zawór w magu tak, żeby trzymał gaz, ale był ciutkę bardziej wysunięty, wtedy teoretycznie młoteczek wejdzie głębiej i powinno dać większą ilość gazu. Pokombinuj po prostu ;).

Widział, czytał i płakał ze śmiechu...

Niestety w mojej replice (M14 G&G) fioletowy promyk sprawuje się kiepsko. Nie dlatego, że źle kręci, tylko kołnierz jest za szeroki i nie zatrzymuje on kulek z maga, przez co do komory zawsze wpadają mi dwie kulki... Ja chciałbym się natomiast dopytać o tego PDI czarnego. Ten cały V hold jest coś wart?

Ja używałem Specna Arms 0,28g i niestety się zawiodłem. Zauważyłem dość spory rozrzut. Dla porównania w tej samej replice, 5 min później sprawdziłem kulki G&G 0,28g i leciały o niebo lepiej. Chcę też podkreślić, że wyrażam swoją opinię, a nie ogólną prawdę o tych kulkach.

"U" na lufie jest firmy "Ultimate" więc pewnie to ich lufa.

Zapomniałem dodać, że mój to "Veteran". Głowicę cylindra mam z metalu + guma od strony tłoka.

Głowica cylindra bez problemu. Moja wytrzymała nawet M170 i nie było problemu. Z głowicą tłoka to już trzeba coś lepszego włożyć. Ja używam czarny ultimate i jestem zadowolony ze względów szczelności i wytrzymałości ;).

Mój kolega z kolei używał Nuproli 0,32g i wspólnie zauważyliśmy poprawę skupienia strzałów. Najwidoczniej partie się mogą różnić, albo ma tutaj wpływ inny czynnik.

Jedno się nauczyłem odnośnie sprężyn SHS. Potrafią być dłuższe niż pozostałe modele (ja porównuję do Guarderów). Tak jak w przypadku tych pierwszych musiałem usunąć łożyskowanie z jednej strony, tak w przypadku drugich dokładam podkładki, żeby mocniej springa zgnieść podczas cyklu ;).

Niestety przykrą stroną snajperstwa jest to, że trafisz kogoś z 80 metrów, a ten albo się nie przyzna, albo nie poczuje, albo poczuje ale stwierdzi, że skoro nikogo nie widać to pewnie była to gałąź albo coś innego... Ale wracając do tematu, sam jestem ciekaw wyników testu na tych kulkach. Ostatnio coraz częściej pojawiają się kulki ciężkie, białe i nie puchnące.

Mendi pisał o tych gumkach Maple Leaf około 5 stron temu. Ponoć zjechała mu się ona po około 200 kulkach na jego SWD o ile mnie pamięć nie myli (correct me if I wrong).

Już wielokrotnie się przekonałem, że to co jest pisane w opisach, to czysty marketing, żeby sprzedać daną część. Sprężyny typu M160-M190 to już są naprawdę mocne springi. Nie ryzykowałbym zwężanych zębów. Raz miałem problem z tłokiem, tzw miałem tłok z firmy Core z 14 metalowymi zębami i plastikowym korpusem, który mi pękł (przy głowicy prawdopodobnie od uderzeń o głowicę cylindra) Miałem go już stosunkowo długo więc materiał się pewnie zużył. Stwierdziłem potem, że fajnie by było kupić tłok z aluminium. Trafiłem na tani z firmy ACM tłok metalowy ze "stalowymi zębami". Po złożeniu GB wykonałem parę próbnych strzałów, gdzie nagle... zębatki toczyły się bez oporu a GB nie strzelał. Rozłożyłem ponownie i okazało się, że ułamał się pierwszy "stalowy ząb" i tłok był do wyrzucenia (oddałem może 20 cykli strzału). Pamiętam do dzisiaj, jak wyjąłem całą szynę zębów i złamałem ją w rękach... Po tym wydarzeniu, wziąłem od kumpla zęby z tłoka od SHS'a. Powtórka z rozrywki, z tym, że pierwszy ząb puścił mi na strzelance po oddaniu około 500 strzałów... Od tamtej pory będąc już zmęczony szukając taniego tłoka, poczytałem trochę na forum i ktoś polecił Modify tytanowe. Oczywiście "tytan" o którym mowa to też tylko chwyt marketingowy, bo to jest tylko cienka warstwa na zębach, która mi się już dawno starła. Nie mniej jednak, posiada ten tłok coś, co nie mają inne, a mianowicie listwę wzdłuż wszystkich zębów, które je łączy co znacznie zwiększa ich wytrzymałość. Tłok służy mi po dziś dzień... Historyjka po to, aby uświadomić, że zęby, które są osobno i w dodatku zwężone na tak mocnym springu, mogą po prostu zawieść. Oczywiście mogę się mylić, gdyż nigdy nie miałem tłoku LAYLAX w swojej replice, ale osobiście dmuchałbym na zimne.

Jeśli pozwolisz, to skomentuję jeszcze to co już wybrałeś (opierając się na swoim doświadczeniu, ale nie muszę mieć racji). Pierwsza sprawa to zwężane zęby. Idziesz w tuning mocowy, a chcesz używać zębów na zwiększenie rofa. Niestety często ROF i większa moc to są dwa przeciwne bieguny, z których musisz wybrać, w którą stronę bardziej pójść. Obawiam się, że zwężane zęby mogą nie wytrzymać. Osobiście używam tłoka z Modify na "tytanowych zębach". Póki co widzę największe zużycie na ostatnim zębie (z racji, że zębatka tłokowa o nią trze w końcowej facie cyklu). Następnie jeśli chodzi o springa M160 i 600 FPS'ów to może być ciężko uzyskać taki wynik. Ja używałem springa Guardera M170 przez jakiś czas w mojej M14 veteran i uzyskałem 580 FPS'ów. Nie twierdzę, że to był szczyt możliwości jak na tego springa, nie mniej jednak trzeba się nieźle nakombinować, aby podnieść jeszcze tę wartość (zaznaczę, że każda replika jest inna, więc u jednych wyjdzie to bez problemu, bo będą lepiej spasowane części, a u innych nie wyjdzie wcale). TERAZ KONKRETY: Odnośnie mosfeta: http://www.asgshop.pl/produkt.php?cat=214&id=5388. Używam u siebie, działa bardzo dobrze. Miałem też przy założonym M170 i nie widziałem niepokojących symptomów. Moim zdaniem Aktywny hamulec obciąża dodatkowo silnik, a biorąc pod uwagę, że będzie i tak mocno obciążony, to dałbym se spokój. Niech mechanizm wyhamuje się samoczynnie. Łożyska używam SHS kulkowe. Miałem też na M170 i dawały radę. Z pewnością ślizgowe są bardziej wytrzymałe, ale moim zdaniem kulkowe nie otrzymują aż takich przeciążeń, żeby se nie dawały rady. Silnik Infinity torque up Guardera, bierz bez wahania. Najlepszy krótki silnik pod tuning jaki miałem. Najlepiej kup na taiwangun, bo tam mają w super cenie. Głowicę tłoka mam firmy Ultimate (czarna), aluminiowa, łożyskowana. W moim przypadku działa bez zarzutu. W dodatku zapewnia świetną szczelność przy odpowiedniej gumce głowicy tłoka. Czego chcieć więcej? Cylinder wymieniłem swego czasu ze stocka (bo miał drobne rysy we wnętrzu) na SHS, z tym, że ja mam typu 0. Bez wątpienia sprawuje się lepiej. Widać to po efekcie "strzykawki". Z grubsza to tyle, jeśli masz jeszcze jakieś pytania to śmiało wal ;). Mam nadzieję, że moja odpowiedź rozwieję część twoich wątpliwości. ^^

Znając życie, większość osób używająca snajperek, w desperackim odruchu znalezienia odpowiedniej amunicji wykupi cały zapas kulasów podany powyżej, a potem dopiero przyjdzie recenzja co z nimi było nie tak :P. W sumie dobry interes na tym można zbić...

Sorki, że wracam znowu do tego samego, ale zwróć uwagę, czy poprawnie montujesz zespół spustu z łożem. Swego czasu zauważyłem, że zakładając go, pierw powinien wejść "tył" czyli ta płaska część (ta bliżej kolby), a potem dopiero wcisnąć resztę i zablokować. Wszystko to co piszesz wskazuje na to, że nie masz problemu z okablowaniem. Wnioskuję to po tym, że wszystko działa ok, dopóki nie włożysz GB do łoża. Obadaj, w jaki sposób zespół spustu popycha kostkę stykową. Być może ruch jest niepełny, albo coś gdzieś się starło. Musisz dokładnie przyjrzeć się działaniu tego wszystkiego i po prostu na spokojnie to przemyśleć.

Sprawdź jeszcze jedną rzecz. Załóż zespół spustu na samym GB bez łoża i zobacz, czy problem się powtarza. Jeśli jest ok, to prawdopodobnie źle zakładasz zespół spustu na GB z łożem. Sorki, może banalne, ale sam się kiedyś na to naciąłem :P. Warto sprawdzić.

Albo cycek od zębatki tłokowej się zjechał i nie chce odbijać przerywacza ;).

Obecnie ma wpisane Valkeny 0,36 BIO jakby co... :P

Dość późno odpisuję, ale może ktoś inny to przeczyta i wyjaśni mu sytuację. Zacznę od rzeczy oczywistych, czyli przerywa Ci się gdzieś obwód. Przyczyn może być wiele: przetarte kable, kiepskie luty, złącza, kostka stykowa. Pisałeś, że masz mosfet, więc teoretycznie jest więcej kabla i więcej miejsc w którym gdzieś może przerywać obwód. Trzeba by sprawdzić całe okablowanie i ich połączenia. Sam miałem taki problem kiedyś w swoim M14, ale po wymianie okablowania na nowe, gdzie prześledziłem wszystko od A do Z, problem zniknął. Kiedyś robiłem koledze M14 i zaczął mieć taki objaw, że jak potrząsnął repliką, to zaczęła mu ona strzelać na full auto, dopóki nie odpiął akumulatora. Powód? Kawałek kabla sygnałowego od mosfeta przy kostce stykowej miał zbyt mocno przyciętą izolację i kabelek dotykał gearboxa i na nim zamykał obwód, zamiast na kostce stykowej :P. Może też się kiedyś to komuś przyda.

Osobiście odradzam repliki firmy WELL. Z resztą nie tylko ja. Każdy kto ją trzymał w ręku odnosi wrażenie, że jest zrobiona z jakiego gównolitu... Miałem MB01 zakupionego pod Mancrafta. Uważam, że replika kompletnie nie nadaje się do tuningów mocowych.

Ja właśnie włożyłem Springa SHS M170 do mojego Veterana M14 G&G i pokazał wartość 560 FPS'ów. Jak na moje to słabo. Jedno mnie zastanawia. Jak wkładałem springa do GB za pierwszym razem, to wymagało to ode mnie sporego wysiłku, natomiast po wykonaniu pełnego cyklu, rozłożeniu GB i złożeniu go z powrotem, miałem wrażenie, że spring jest jakby "luźniejszy". Czy to możliwe, że fabrycznie wychodzące springi są twarde, a po pierwszym ich "zgnieceniu" tracą większość swojej sprężystości?

Poszukaj siatek w sklepach wędkarskich.

No niestety GB v7 G&G ma kostkę stykową w środku. Cymowskie mają na zewnątrz (można to uznać za jedyny plus:P)