Agnar24

SHS są dość dobre jak na taką cenę. Możesz też promocji jakiś poszukać. Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. ;)

Wszystkie krótkie.

Oszczędzanie na kulkach to żadna oszczędność. Lepiej zawsze kupić lepsze. Będą lepiej latać i w konsekwencji mniej ich wystrzelisz. Polecam G&G i BLS'y.

Lekko nie na temat (odnoszę się tylko do wypowiedzi dwóch ostatnich postów) Dodam tylko od siebie, że faktycznie spring springowi nie równy. Dla przykładu kupiłem 3x springi SHS do AEG: M130 - 530 FPS M120 - 515 FPS M110 - 460 FPS Każdy inny, ale różnice FPS zdecydowanie odbiegające od normy. Fakt, że na M130 SHS miałem 530 nie wynika z tego, że mam mega szczelność, tylko z tego, że najwidoczniej spring jest mocniejszy od jego oznaczenia.

Chciałbym się spytać, jakiej minimum długości musi być lufa wewnętrzna (średnica 6,03 i na kulkach 0,28g), na cylindrze typ 4 (z tego co się orientuje to dziura jest w połowie cylindra), aby dawka powietrza była optymalna?

Ja z kolei zawiodłem się na nowych gumkach od Maple Leaf "Macaron". Okazało się, że kołnierz ma za dużą średnicę wewnętrzną i kulka swobodnie przez nią przelatuje, co niestety skutkuje zatrzymanie się kulki na "cycku" a tuż za nią idzie druga kulka. Efektem jest "podwójna kulka" :/.

Ja ten świecący brąz pokryłem farbą w spray'u czarnym matem i efekt jest dużo lepszy. Dla wzmocnienia tej struktury użyłem tektury pod nią (zwykły karton) żeby wypełnić pustą przestrzeń między lufą zewnętrzną a tym przykryciem. Zawieszenie dwupunktowe własnej produkcji, w stylu Novritscha.

Też posiadam M14 Veteran G&G, którego różnie modyfikowałem. Aby mieć te 500-520 FPS musisz wymienić: - Sprężyna M140 Guarder (może być inna niż guarder ale weź wtedy pod uwagę, że musi być troszkę mocniejsza niż 140). - Prowadnica sprężyny V3 (metal, łożyskowana) - Głowicę tłoka (ja mam ultimate aluminiową) - Tłok (ja używam modify titanium od przeszło 2 lat i jest git) - Dysza (na uszczelnioną, chyba mam ultimate ale nie jestem pewien, długość o ile mnie pamięć nie myli to 24,95mm do AUG'a) - Łożyska (mogą być SHS, najlepiej kulkowe z tym, że w tej replice masz 4x 7mm i 2x 8mm) - Silnik Infinity torque up Guardera krótki (prawdziwa bestia, mam od 3 lat i przeżyła wszelkiego rodzaju związane awarie z repliką) - Przy zmianie kabli warto by było wrzucić mosfet, żeby uniknąć przypalenia kostki stykowej, zwłaszcza przy SEMI (najlepiej z Active brake) - Akumulator 7,4 lipo, może być 11,1v jeśli chcesz ale już koniecznie z mosfetek i z dobrze poskładanymi flakami. To czego NIE zmieniamy to: - Zębatki (ja mam swoje stockowe od początku repliki a przeszło już 3 lata i dźwigały nawet M150 guardera) - Cylider i głowica cylindra (głowica ma na podstawie gumową wstawkę i jest mosiężna, więc ma wszystko czego trzeba) Do tego wszystkiego jeszcze promyka 550mm i zielona gumka G&G. Komora hop-up zostaje. Rezultat: Przy dobrym doszczelnieniu całości masz spokojnie 500-530 FPS. Jak będzie dobrze poskładana, to nie ma opcji, żeby coś w niej walnęło (chyba, że trafisz na jakiś felerny egzemplarz jakiejś części). Przy tym setupie, będziesz mógł się nawet pokusić o M150 Guardera i więcej, ale wtedy rozważ zakup zębatek z innym przełożeniem (100:300) i najlepiej z lipo 11,1v żeby zbytnio nie mulił ;). Pozdrawiam :D

Poruszyłeś dość szeroki temat na który większość ma różne zdanie. Część osób powie Ci, że warto, inni natomiast nie, gdyż znaczenie długości lufy i typu cylindra do nich jest kwestią sporną. Z mojego doświadczenia wynika, że różnica między 407 a 509 jest dość nieznaczna, więc moim zdaniem możesz śmiało wrzucić krótszą i mimo wszystko pokusiłbym się jeszcze na cylinder typu 0. Oczywiście to tylko moja opinia. Być może pod tematem wypowie się ktoś z większym doświadczeniem.

Wygląda to bardziej jako problem dystansera, który jest po prostu za mały. Spróbuj coś o odrobinie większej średnicy. Pamiętaj, że elastyczność materiału też ma duże znaczenie.

Swoją drogą, nie znam bardziej irytującego systemu hop-up jak te z podwójną regulacją. Niby plus, że można "dokładnie ustawić, żeby kulki nie skręcały w którąś stronę", ale odpowiednie ustawienie hopki to jakiś koszmar... Wyjmujesz magazynek, zastanawiasz się którą śrubkę dokręcić lub odkręcić, wkładasz magazynek, strzelasz... (powtórz)...

No, poprzewracało... Ja ten problem rozwiązałem tak, że wyjąłem po prostu tą część i zeszlifowałem ten skos, żeby był na całej jego długości.

Ja u siebie miałem ten problem, że zwalniacz kulek (ten mały wystający plastikowy element, który widać w oczku magazynka, gdzie są kulki) był źle wyprofilowany. Cały ten widoczny element z góry musi być pod skosem. Jeśli jest częściowo pod skosem i częściowo płaski, to komora zatrzymuje się na płaskim i ten element nie chce się schować, kiedy jest w kontakcie z komorą. Innymi słowy, zwalniacz kulek nie chowa się, przez co magazynek nie może wejść do końca i może wypaść. Starałem się to w miarę zrozumiale napisać. Mam nadzieję, że mnie zrozumiałeś ;).

Oczywiście komora może mieć tutaj wpływ i jeśli masz możliwość sprawdzić inną to bym spróbował. Nie mnie jednak zdarzyło mi się, że miałem w ręku jednocześnie 3 zielone gumki od G&G i każda z nich stawiała inny opór na kołnierzu... Skoro już wiesz w czym tkwi problem, to musisz szukać odpowiedniego zestawienia gumki z komorą.

Parur. To, że kulka się zatrzymuje na kołnierzu gumki, jest jak najbardziej pożądanym efektem i bez wątpienia przyczyną podwójnej kulki jest zbyt szeroki kołnierz. Jeśli załadujesz do repliki magazynek z kulkami, to sprężyna z magazynka zaczyna działać na wszystkie kulki z komina i wypycha je na przód. Jeśli kołnierz jest za "szeroki" to jedna kulka przez nią przechodzi i wpada głębiej do komory, a za nią ustawia się druga kulka. Efektem tego jest strzał z dwoma kulkami. Żeby tego nie było musisz znaleźć gumkę, która ma stosunkowo ciasny kołnierz. Możesz to sprawdzić z jakim oporem przechodzi kulka przez kołnierz gumki. Po prostu połóż kulkę tak jak to pokazałeś na zdjęciu i pchnij delikatnie palcem. Jeśli przechodzi kulka praktycznie bez oporów, to nie dobrze. Jeśli musisz ją "stuknąć" żeby wskoczyła, to ta gumka jest ok. P.S. Pisze z doświadczenia, bo sam miałem ten problem wielokrotnie. Musisz poszukać gumkę o ciaśniejszym kołnierzu (najlepiej z takim, jaki masz w stocku). Mam nadzieję, że pomogłem ;).

Problem w tym, że magi od G&G i Cyma różnią się też "kątem" magazynka (mają różne). Prosty przykład: próbowałem włożyć wnętrze magazynka z cymy do magazynka G&G z planem późniejszego zeszlifowania tego, co wystaje. Niestety ale wkład nawet nie chciał wejść w obudowę, gdyż różnią się też lekko kształtem. Poza tym nie zapominaj, że element trzymający magazynek w Cymowskim magu jest właśnie w miejscu, gdzie trzeba by go odciąć. Ja też próbowałem i się poddałem. Więcej będzie z tym wszystkim zachodu, niż jest to warte...

Pozwolę sobie dodać swoje "trzy grosze". Zwracam się bezpośrednio do Donnie, który rozpoczął tę dyskusję. Pamiętaj, że DMR to nie bolt action, tylko Semi auto, czyli masz zdecydowanie większą szybkostrzelność od czterotaktu. Więc pytanie, czy warto wydawać aż tyle kasy na cięższe kulki, których mimo wszystko wystrzelisz zdecydowanie więcej niż typowy snajper z boltem? Ja swego czasu miałem możliwość przetestować kulki o wadze 0,28-0,36g różnych firm, aby sprawdzić precyzję strzału. W tym czasie moja replika posiadała różną moc w przedziale 450-530 FPS (M14 G&G) i szczerze Ci powiem, że większą rolę odgrywa wykonanie kulki, niż jej waga. Dlatego też ja osobiście stawiam na dobrą precyzję w dobrej cenie, czyli kulki 0,28 G&G. Lufy z pewnością Ci nie zniszczą, a ta waga zapewnia najlepszy kompromis między wykonaniem i ceną. Być może, nie będzie to super precyzja, jak przy kulkach "cięższych", ale myślę, że wystarczająca. Z resztą, DMR ma może z zasady mniejszą moc niż bolt action, ale ma tę zaletę, że zamiast wykonać jeden strzał, możesz zrobić trzy. W pewnym sensie szybkostrzelność rekompensuje mniejszą precyzję.

Podwójnie uszczelnioną powiadasz? A Czy dysza chodzi w miarę lekko na głowicy cylindra?

Rozumiem, że to co napisane w nawiasie to również wartość FPS ale minimalna? Jeśli tak to faktycznie spory rozrzut. a) Uszczelkę wymień na tłokową SHS. Bardzo ładnie trzyma i nic się z nią nie dzieje. Uszczelnia też bardzo dobrze (mam głowicę ultimate aluminiową). b) Jeśli powodem syfu jest uszczelka głowicy tłoka, to tym bardziej ją wymień. c) Ja do uszczelniania wszystkiego w GB używam zwykłego smaru do łożysk. Ma dobrą tolerancję temperatur i odpowiednią gęstość. Stosuje już bardzo długo i szczerze mogę polecić (do znalezienia w sklepie lub markecie budowlanym). Kiedyś miałem podobny problem z tym kręceniem. Wtedy nie miałem pojęcia o budowie i funkcjonowaniu gearboxa i zrobił to mój znajomy. Później jak otworzyłem GB to ujrzałem jedną wielką papkę smaru w środku. Było go tak dużo, że smar wylatywał przez dyszę i zapaskudzał mi kulki i całą lufę. Miało to kiepskie przełożenie na kręcenie kulek. Być może ten syf o którym piszesz również wychodzi z dyszy i zabrudza Ci kulki. I kulki z SA zmieniłem na G&G, bo zauważyłem sporą różnicę w skupieniu na korzyść G&G (waga 0,28g przy 500 FPS).

Nie testowałem jej. Przyznam, że moja odpowiedź jest oparta na doświadczeniu innych forumowiczów odnośnie PDI. Wygląda to dla mnie na chwyt marketingowy, w którym dobrze znany Promyk ma swoją tańszą wersję. Nie chciałem nikogo wprowadzić w błąd. Wybaczcie. Moja odpowiedź jest tylko moją opinią nie popartą żadnymi doświadczeniami.

Nie warto. Tak jak PDI ma swój najwyższej jakości towar w postaci lufy 6.01, tak też ma dużo gorszej jakości 6.01+ Raven. W tym przypadku 6.05 jest tą gorszą ;).

W mojej replice (M14 G&G) sprawują się zielone G&G. Próbowałem z promykiem fioletowym, ale za szeroki kołnierz. Dość ciasny jest też w czerwonej promyka, ale testowałem w innej replice. Całkiem dobrze sobie też radzą niebieskie madbulle. Niestety na niepocieszenie powiem, że testowałem 3 zielone G&G i każda z nich potrzebowała innego oporu do przepchnięcia przez kołnierz, więc te różnice są nawet w tych samych modelach gumek.

Zapewniam Cię, że wyssane z palca nie jest, a poparte doświadczeniem. Nie jedną replikę w ręku miałem rozłożoną i akurat każdy problem związany z "podwójnym podaniem", był właśnie związany z tym o czym pisałem wcześniej. Poza tym fakt, że piszesz "BZDURA ALERT" świadczy o twojej ignorancji wobec innych forumowiczów. Nawet nie sprawdziłeś tego co napisałem i jesteś święcie przekonany, że się mylę. Wcale też się nie upieram, że tylko ja mam rację. Oczywiście są różne gumki, różne komory i różne repliki. Każda część pracuje w swój specyficzny sposób. Ja to o czym pisałem sprawdziłem na replice M14 G&G i M14 G&P i M4 (randomowej firmy). We wszystkich przypadkach powodem podwójnej kulki był zbyt szeroki kołnierz gumki. I to fakt, że głównym zadaniem kołnierza jest uszczelnianie się z dyszą, ale nie tylko. Mówię jeszcze raz do osoby, która ma problem. Sprawdź i sam zobacz.

Miałem ten sam problem. Na 99% jest to za szeroki kołnierz gumki. Zrób eksperyment. Wyciągnij lufę z repliki, zostaw na niej założoną gumkę i połóż kulkę na kołnierzu. Jeśli przelatuje bez oporów, to znaczy, że kołnierz jest za szeroki i kulka zatrzymuje się dopiero na cycku od gumki i w takim wypadku w komorze znajdują się 2 lub 3 kulki. (prawidłowej średnicy kołnierz powinien trzymać kulkę, nawet przy delikatnym jej dociskaniu w stronę lufy). Rozwiązaniem tego problemu jest kupienie innej gumki, która ma odpowiedni kołnierz. Pozdrawiam ^^

Myślę, że większość rozwiązań została już podana. Ty najlepiej wiesz jak Ci się te elementy układają, więc ty musisz wiedzieć które rozwiązanie jest najlepsze. Ogółem wychodzi na to, że masz chujową komorę. Najlepiej ją po prostu zmień. A pomysł z przycinaniem lufy, skoro to komora jest wadliwa... Ogółem zasada jest taka, że nie niszcz dobrych elementów, żeby go dopasować do gównianej części, bo potem mogą wyniknąć inne problemy, bo coś innego możesz przez to przestawić.