rodnath

Raczej tak i niestety jestem pewny, że mu się uda. Naiwnych u nas nie brakuje, a niska cena z połączeniem marki CA działa jak magnes. Szczegół, że prawdopodobnie replika jest ztyrana na maxa i te 400 fps miała bardzo dawno temu. Przecież nie każdy ma chrono, żeby to sprawdzić.

eh Wisła... brak słów, właśnie o to chodzi, że jak gb w body, a silnik podpięty i se leży OBOK, to NIE działa. Ale jak gb OBOK body i silnik podpięty również OBOK body, to działa. Prościej już się chyba nie da wytłumaczyć...

Dexter proszę w imieniu swoim i pewnie wielu innych posiadaczy tej repliki o obszerniejszą recenzję tego wynalazku i czy widzisz tam jakikolwiek potencjał...

Nie, podłącza silnik obok repliki, żeby sprawdzić, czy działa...

AnR było trochę wyżej... koleś w ogóle nie wsuwa silnika do chwytu pistoletowego, więc stopka nie ma żadnego wpływu. Montuje tylko gb, a silnik podpina na zewnątrz- ja to przynajmniej tak zrozumiałem. Pozostaje tylko sprawdzić przewody i tę nieszczęsną płytkę selektora. dr_wisła umiesz czytać??? zastanów się, jaki wpływ ma sprężyna na pracę silnika, który podpinamy na ZEWNĄTRZ?? Dla mnie żadnego, ale ja tam się nie znam :) Jeżeli płytka nie ma blaszki, to oczywiście należy ją wykluczyć, to zrozumiałe.

Dokładnie jak pisze mudzyn... foto poszczególnych elementów gb. Do tego więcej danych co w środku siedzi(sprężyna, zębatki, tłok). Również nic nie napisane na temat lufy, a nie przypominam sobie, żeby jakiś producent dawał 400mm. No i moje estetyczne odczucie to strasznie długi ten tłumik jak na 400mm lufy precyzyjnej :/ Nie pchałbym się w ciemno bo nie wiesz jaki syf w środku siedzi. Jak już, to podjechać osobiście i do tego z kimś już ogarniętym.

Ząb został wyrwany nie przez pęknięty gb, to po prostu kolejny wydatek będzie. Czasami tak się zdarza, że "du.a" tłoka po prostu odlata. Czyli czeka Cię wymiana tłoka i przymiarka do nowego szkieletu

Najpierw rozkręć replikę, bo rzeczywiście mogły paść ząbki ale w zębatce...

Tłok to ze spokojem bierz SHS-a ze stalowymi zębami. Mocny i tani, a wersja z 14 ząbkami "odchudzona". A jak nie, to JBU ten POM-owy ze stalową szczęką (u mnie na sp 150 guardera nie widać nawet rysy na ząbkach) Głowica tłoka jakaś płaska, producent wsio ryba, ważne, żeby oring na głowicy się ładnie uszczelniał. Ale jak się do 140-150 przymierzasz to moim zdaniem lepiej dać głowice (obie!! z zestawu wyciszonego)

No to masz albo za długi popychacz... albo (nie wiem czy to jest możliwe) źle połączyłeś popychacz z dyszą :icon_eek2: Bo skoro podczas pracy gb dysza się przesuwa to wykluczam brak mimośrodu na zębatce tłokowej. chociaż kto wie?? rozłóż i się przyjrzyj dokładnie, dysza musi się chować do końca.

No widzisz... teraz okazuje się, że jednak przy tej rozbiórce wymieniłeś to i owo. Jak oczekujesz skutecznej pomocy musisz dokładnie opisać co i na co wymieniłeś.

Kurcze gumka raczej nie... Wg opisu wychodzi na to, że dysza nie chowa się do końca (ale nie bardzo wiem, co tam można sknocić przy składaniu) bo skoro nie pobiera kulek, a po założeniu dystansu pomiędzy komorą, a gb już pobiera to dysza się nie chowa wystarczająco, że by zrobić miejsce na kulkę. W końcu przy tym zabiegu nie rusza się gumki... Ukaosek jesteś pewny, że dysza jest z Twojej repliki?? Proponuję rozłożyć jeszcze raz i na otwartym gb prześledzić jak daleko podczas pracy zębatek chowa się dysza. Oczywiście robisz to bez sprężyny. zakładasz cylinder z głowicą, dyszą i popychaczem i wystarczy jak sama zębatka tłokowa będzie. Pokręć nią trochę i zobacz jak daleko dysza się chowa.

Heh... a widzisz, poszukałbyś jakiegoś lipolka z Turnigy i do tego jakąś ładowarkę do pakietów lipo i zapłaciłbyś jakieś 120-150 zł... Przykład: -turnigy 7,4v 1600mAh 20c cena jakieś 50-60 zł (mogę załatwić :P) -ładowarka do dosłownie każdego rodzaju pakietu... lepsza od tej mikroprocesorowej oferowanej na taiwanie...109zł http://allegro.pl/ladowarka-hkc6-lipo-life-nicd-nimh-6a-gwar-ins-pl-i1379578530.html

Heh słabo mi... te Twoje wypociny nadają się do najśmieszniejszych na forum... Zauważyłeś przypadkiem że replika działa na "troszkę" innych zasadach niż broń ostra??? Nie widzisz różnicy?? Jeżeli nie, to nie mamy o czym rozmawiać panie ZnaFco. Poza tym wytłumaczyłem Ci już co wydaje dźwięk w replice tak prosto że już tylko łopatologicznie by mi pozostało. Na resztę Twojego posta jak masz ochotę to porozmawiać możemy na PW. Poza tym nic nie wniosłeś do tematu, a wiedzy i doświadczenia masz tyle co ja brudu za paznokciami. Proszę nie ośmieszaj się już więcej i mam nadzieję, że ktoś to posprząta.

Jestem ogromnie ciekaw jak uszczelniłeś ten tłok?? W całym serwisie chodzi właśnie o to, żeby replika pracowała jak najciszej i jak najdłużej (po to się redukuje wszelkie luzy poprzez podkładkowanie, dobieranie łożysk, czy głowic itd.) Muszę cię zmartwić... nie ma czegoś takiego jak głośność wystrzału z lufy... To co w replice słychać to praca silnika, praca zębatek i uderzenie głowic (tłoka w cylindra) Jeżeli ten odgłos, o którym mówisz to uderzenie głowic to niestety może to nie wróżyć niczego dobrego dla gb (chyba że dałeś alu głowicę tłoka, ale to i tak źle dla gb :>) Na słuch to za dużo nie wymyślisz, tylko i wyłącznie chronograf liczby nie kłamią!! No i bateria nie ma absolutni żadnego wpływu na prędkość wylotową kulki. Ot i podsumowanie całego Twojego serwisu... a z tym WD-40 to już w ogóle brak słów Rysa na gb nie ma wpływu na osiągi repliki. Tylko odłamany przód (najczęściej tam właśnie pękają v2) mógłby spowodować nieszczelności. Co do Twoich roni 410 fps na m130 to zdecydowanie za mało, gdzieś te powietrze musi uciekać... najpewniej (zakładając że na cylindrze masz strzykawkę, a uszczelniona dysza nie puszcza powietrza na tej tulejce z głowicy cylindra) będzie Tobie powietrze uciekać na połączeniu dysza -komora hu. I tutaj możliwości jest kilka: -nie ustabilizowana lufa z komorą (może się gdzieś gibać... w każdą stronę0 i dlatego nie zawsze uszczelnia) -za gruba dysza i nie dobija do końca -za krótka dysza -ewentualnie popychacz dyszy jest za krótki, ale to już by kicpa wyeliminował... Wiem że to już było wałkowane, ale jeżeli to nic z tych rzeczy to replika MUSI dobrze strzelać... chyba że te sp130 to w rzeczywistości sp110... Na guarderze sp110 i chińskiej spr mk12 miałem właśnie 409-411fps... mały rozrzut bo świeże smary ;)

AnR brak słów normalnie. Sznok już w drugim temacie (przynajmniej ja tylko dwa trafiłem) wciska ludziom te swoje mundrości. Kolego Sznok mimo całego Twojego doświadczenia wolę moją metodę i jestem pewien, że nie ja jeden. Edyta: Sznok jak chcesz głupoty pisać, albo kłócić się z bardziej doświadczonymi, to nie miejsce po temu. Chcesz eksperymentować to na swoim sprzęcie!! Trzymaj się! Kolejna edyta: A gdzie ty widziałeś, żebym o smarze silikonowym pisał?? I od kiedy od olejku silikonowego kulki się tną?? Ciekawe są te Twoje spostrzeżenia Panie Serwisancie. No i faktycznie w tym przypadku jestem mądrzejszy od Ciebie... A co do kolegi Karlika to bez aparatury pomiarowej się nie obejdzie. Więcej jak czyszczenie lufy i kombinacje z gumiakami i dystanserami nie wymędrkujemy.

Heh znalazł się mundry... Nie stosuj ŻADNEGO WD-40!! Faktycznie przeczyszczenie lufy może pomóc, jednak kolega sugeruje, że problem zauważył po wymianie gumiaka, stąd sugestie aby wymienił na coś sprawdzonego, np. gumka Systemy. Natomiast lufę czyścisz olejkiem silikonowym w szpraju. Ja robię to w ten sposób, że ustawiam hopka na 0, przetykam kawałek płótna przez pseudo wycior, psikam olejkiem na czubeczku i cioram lufę. Ostatni ruchem przetykam całość przez lufę i mam lusterko :). Ważne żeby to jednak był olejek silikonowy, a nie WD. Nie musi być z napisem ASG (po co za niego płacić), można tanio kupić w sklepie z art. motoryzacyjnymi (ok 6-7 zł za litra).

Gumiak king armsa był w moich rękach i rozpadł się od samego patrzenia więc nie polecam. Dlaczego komorę chcesz wymienić?? jest krzywa, czy złamana?? Bo jeżeli jest w jednym kawałku to po co zmieniać?? dla "lansu"?? A jak masz przedmuchy to teflonfix i po kłopocie. ale co ja Tobie będę opowiadał, przecież Ty masz swoje sposoby. Lufa to już Tobie podali, z resztą jest w wielu wątkach: Sytema dla tych co maja mniej kasy, KM Head, Promyk dla bardziej dzianych.

Pamiętam, że jak wychodziły DF na rynek wielu użytkowników się skarżyło, że trzeba dużo w nich szlifować, bo nie szło prowadnicy założyć. Zdarzały się z nadlewami, słabo spasowane , ogólnie jak pisze Marcinek loteria.

Gloomer zależy co komu podejdzie :) Ja tam na systeme nie narzekam. Natomiast zielony silikon od G&G jest również bardzo dobry, trochę trudniej dostępny ale super podkręca. Znam również ZADOWOLONYCH użytkowników czarnego guardera. Karlik co do Ciebie kolego to napisz coś więcej, czy taką sytuację masz od nowości, czy od wymiany gumiaka?? Na jakich kulasach się strzelasz, czy masz możliwość sprawdzenia repliki na chrono? P.S. Chciałbym zobaczyć te 75 m na 420 fps :)

Niestety Ryba ma rację. Przy montowaniu 110 guardera czy 120 innego producenta musisz dać mocniejszą baterię albo silnik... Fajnie jak jeszcze kabelki na niskooporowe wymienisz i wtyczki. Tamyia nie są zbyt solidnym połączeniem i już wymiana wtyczek na głupie deansy (t-connector) da ci zauważalny wzrost rof-u przy standardowym gearboxie. Niestety gieta jest tą repliką, że jak chcesz podnieść fps-y to musisz wymieniać po całości... Na temat batek firefoxa się nie wypowiem bo nigdy nie używałem (mam sanyo), a od jakiegoś czasu śmigam na lipolkach. Już taki 7,4v 20c i jakieś 1600-1800mAh ze spokojem utarga sprężynę rzędu 120 bez konieczności wymiany silnika. Ale pomimo, iż sama bateria nie jest droga, to ładowarka musi już byś niestety inna i te lepsze do tanich nie należą. Tak więc masz nad czym myśleć :) Pozdrawiam

Wcale się nie upieram... Po prostu był to chyba najtańszy produkt, a jeżeli jeszcze szczelna to wsio ryba czy nazywa się Systema, czy Classic Army, czy inny SHS. No i druga sprawa jakoś mnie się ubzdurało, że dysza giety ma niecałe 25mm. Osobiście tych dysz z SHS nie miałem w łapkach, ale jeżeli trzymają poziom pozostałego asortymentu, to spodziewać się można przyzwoitego produktu. Soul masz rację dyszy od auga bliżej do stocka i dlatego skupiłbym się na Classicowskiej dyszy- jest najdłuższa :P

Też myślałem że będą problemy z dyszą, więc dla siebie zamówiłem z AirsoftPro (czechy)... Kumplowi doszczelniałem giete i zacząłem kombinować z dyszą od auga (nie pamiętam czy dysza Guardera czy CA). Chronowałem replikę zaraz po założeniu dyszy, jak i po zmniejszeniu dystansu pomiędzy komorą, a gb poprzez piłowanie skrzydełek (ok 0,7-1mm) Maszyneria pomiarowa nie wykazała żadnych zmian. Dlatego pokusiłem się o ten wniosek, że dysze od auga pasują. Oczywiście nie mam pewności co w gieni kolegi było już wymieniane (być może komora od CA była zamontowana??). W każdym bądź razie można mając odrobinę wyobraźni dopasować niewiele krótszą dyszę do naszej G36 jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ja osobiście już bym nie zamawiał od czechów z tego prostego powodu, że koszt wysyłki jednej dyszy to jakieś 40 zł!!! Wolałbym tę z SHS i ewentualnie chwilę z pilnikiem. Pozdrawiam

Panowie... żeby uciąć jakiekolwiek pytania:" Co jeszcze wymienić?" Gienia ma bardzo fajne (oczywiście w tej cenie) zębatki i tych raczej bym ich nie wymieniał, zwłaszcza przy sprężynach rzędu sp 120. Tuning ok 400 fps ze spokojem można na sprężynie sp110 Guardera wydusić i to bez żadnych borków. Nie ruszałbym zarówno cylindra jak i głowic (bo i po co??) Co najwyżej ładnie uszczelnić teflonem głowicę cylindra, wymienić o-ring na głowicy tłoka i voila. Natomiast co można wymienić, bo nie grzeszy wytrzymałością to na pewno prowadnica sprężyny (co prawda za dużych obciążeń tam nie ma, ale już połamane "skrzydełka " zdarzało mi się wyjmować), tłok do najmocniejszych również nie należy i tu pokusił bym się na tłok SHS z metalową szczęką (tanie i mocne rozwiązanie). Silnik również zbyt mocny nie jest, więc albo wymiana silnika (jakiś z serii ak od cymy) albo wymiana baterii (lipo 7,4 daje rade i się mieści w chwyt nawet G36C). Dyszę również dał bym inną( teraz ciekawe się pojawiły na Taiwanie bodajże SHS-długością podejdą i kosztują "grosze") Do tego wiadomo- lufa precyzyjna i gumka hopa+ewentualny teflonfix (komora giety jest już dosyć ciasna i nie na każdej lufie jest teflon wymagany). Nie wiem dlaczego tak na tego guardera się uparliście (osobiście nigdy nie miałem- Systema user only :P) ale skoro Wam pasuje to ok. Łożyska tylko dla chętnych- te z tworzywa mają jedna niezaprzeczalną zaletę- są ciche. Oczywiście jak ktoś chce to kulki 7mm i dobrze jest żeby w gnieździe się nie obracały. Reasumując, aby nasza gienia legitymowała się mocą rzędu 400 fps i nie rozsypała po pierwszej "walce" proponuję wymienić: -sprężyna guarder SP110 -tłok na SHS z metalową szczęką -prowadnicę sprężyny na jakąkolwiek wzmocnioną +łożyskowanie -silnik z serii ak od cymy lub baterię na lipo (albo to i to) -okablowanie na modelarskie + wtyczki t-connector -dla maniaków jakiś prosty mosfet -dysza na uszczelnioną (SHS podchodzi, ewentualnie dysza od auga +piłowanie czoła prowadnicy) -łożyska, jak ktoś bardzo chce -gumka hopa (wiadomo... dla każdego cos innego wg uznania, ja śmigam na systemie i nie narzekam) -lufa precyzyjna- j/w -doszczelnienie, dopieszczenie całości

Tym co dostałeś z repliką i dumnie nazywasz ładowarką nie należy ładować absolutnie niczego!!! Szkoda pakietu... Zainwestuj w mikroprocesora- pakiet będzie Tobie wdzięczny. Oczywiście na upartego i z braku laku może ładować tym pseudo prostowniczkiem. Ja jednak odradzam.