shamoth

@Xyanek A nie można przewodu ciśnieniowego i dwóch kabli ze spustowych puścić w jednym oplocie do plecaka z butlą, reduktorem, zaworem, elektroniką i baterią? Wyglądało by to estetyczniej, replika była by lżejsza i praktycznie to co w plecaku można by wykorzystać do każdej innej samoróbki bo w replice był by tylko układ ciśnieniowy i kostka stykowa na spuście.

@Dexter A próbowałeś włożyć twardszą sprężynę główną i między moduł a głowicę cylindra włożyć szeroką sprężynę, taką jak dociskającą baterie w tanich latarkach... chociaż to jest błędne koło bo trzeba by dobrze dobrać charakterystyki sprężyn. Może lepiej wsadzić miękką sprężynę do środka i zrobić dystanser o odpowiedniej grubości z czegoś co przy zbijaniu zaworodyszy by trochę zamortyzowało i odbiło ale nie rykoszetowało a jednocześnie przy naciąganiu nie odkształcało się, jakiś gumowy oring czy simering, sztywny dystanser przy miękkiej sprężynie dyszy miał by sens jak by moduł jakoś się blokował i nie popuszczał przy naciąganiu... Tylko pewnie po jakimś czasie zrobi się z tego kapeć z tego elastycznego dystansera i trzeba będzie go wymienić. Chyba żeby wymyślić jakiś dyngs, który by zapobiegał nadmiernemu cofaniu modułu po zbiciu dyszy a jednocześnie odblokowywał by moduł przy naciąganiu...

Sam jestem ciekaw co Dexter powie na temat tego ustrojstwa. Wydaje się ciekawe ale wymagać będzie sporo pracy żeby się nadawało do snajpienia, kwestia zapewnienia szczelności to nie problem czy regulacji fps. Za to dokładność/powtarzalność dawkowania gazu już będzie sporym problemem o ile w ogóle da się coś z tym "rykoszetowaniem" modułu w cylindrze zrobić.

@Dexter Może nie będzie tak źle, nie wiem ile sam moduł waży ale kartusz co2 też lekki nie jest i te 12g może nie będzie aż tak odczuwalne. Zawsze można dociążyć moduł żeby zmniejszyć procentowo wpływ jego stopniowego odchudzania. Co nie zmienia faktu, że tak jak wspomniałeś, do zastosowania tego w snajperce daleka droga ;] W cale bym się nie zdziwił jak by za jakiś czas wyszła wersja poprawiona, dwudzielna czy cuś żeby zniwelować wpływ ubytku masy modułu. Np kartusz był by mocowany jak prowadnica sprężyny a na niego naciągana była by komora, która była by wstępnie nabijana do określonego-regulowanego oczywiście- ciśnienia i zwalniana ze spustu a cała reszta zasady działania zbijaka pozostaje bez zmian a masa za każdym razem powinna być stała. Tak sobie myślę że zmodyfikowany moduł w zmodyfikowanym GB mógł by zasilić każdą replikę do której nie ma gazowego DiK lub samej repliki gazowej, jedyny problem do rozwiązania to wymiana kartusza siedzącego w GB lub zdalne podanie pędnika do głowicy modułu no ale od czego są elastyczne wężyki ;]

@UP Tuleja wkładana w głowicę cylindra załatwi sprawę przedłużenia dyszy wewnętrznej i pozwoli na podanie większej ilości pędnika. Modyfikacja zespołu cylindra i modułu polegająca na dorobieniu wychwytu zapobiegającego cofaniu się modułu na sprężynę główną także powinna załatwić sprawę "terkotania/bujania się modułu" i wielokrotnego uwalniania pędnika.

Trochę to wygląda na układ bezwładnościowy, chociaż nie mam pojęcia jak jest zbudowana głowica cylindra, z tego co na filmiku widziałem to całość działa na zasadzie uderzenia wewnętrznej dyszy o głowicę cylindra i uwolnienie odrobiny gazu. Sprężyna główna dociskająca/rozpędzająca cały moduł nie może być słaba ale i nie za silna, nie może być za długa bo może spowodować że moduł po zbiciu zaworu nie powróci i będzie syfon. Sprężyna w głowicy modułu na dyszy wewnętrznej decyduje o ilości/czasie dozowanego pędnika/prędkości odcięcia, powoduje odbicie modułu od głowicy cylindra, dlatego główna sprężyna nie może być za długa żeby ta wewnętrzna mogła odbić. Ich jakość/powtarzalność i dobranie długości ma decydujące znaczenie w drodze do osiągnięcia stabilnych FPS. Brakuje -najlepiej regulowanego- ogranicznika ruchu wewnętrznej dyszy przy zbijaniu jej o głowicę cylindra, który jeszcze bardziej by poprawił stabilność FPS tak jak to ma miejsce w zaworach solenoidowych. Sprężyna dociska czop zaworu ze stałą siłą, śrubką-ogranicznikiem regulujemy skok czopu zaworu-ilość podanego pędnika, a impulsem na cewkę regulujemy czas cofnięcia czopu zaworu-czyli drugi mechanizm regulacji ilości podanego pędnika. I tak to właśnie Asahi w WA2000 uzyskała +/- 1fps rozrzutu... Być może w głowicy modułu dało by się wstawić jakiś regulowany ogranicznik ruchu dyszy ale jego regulacja powodowała by zmarnowanie całego kartusza więc trzeba by jakoś z zewnątrz ograniczyć ruch dyszy. Dodatkowa zmienna to waga całego modułu, który w trakcie strzelania robi się lżejszy jak ubywa pędnika, niewiele ale zawsze ;] No i odwieczna kwestia uszczelnienia dyszy cylindra na gumce/komorze ;] Jak i samego modułu na głowicy i styku głowicy cylindra z dyszą modułu, malutki simering na dyszy powinien załatwić sprawę podobnie jak lepsza guma na głowicy, jak w filmiku. PS. w sumie ruch dyszy można ograniczyć nakładką zakładaną na głowicę modułu, ograniczamy ruch do przodu modułu w cylindrze. Jak ktoś ma dostęp do firmy produkującej customowe sprężyny to może już zacząć klepać zestawy sprężyn i podkładek pozwalających na osiągnięcie każdej ilości FPS ;] Robisz SWD na 750fps a jak na strzelance jest limit 550 zakładasz na głowicę modułu grubszą nakładkę i już masz 550 ;] Tylko teraz przydała by się dłuższa dysza wewnętrzna żeby wyciągać kosmiczne FPS'y. PPS. To terkotanie jakie słychać przy strzelaniu to pewnie właśnie efekt bujania się modułu między sprężynami, główna dociska, wewnętrzna odbija za bardzo, główna znowu odbija a wewnętrzna odbija i tak do momentu kiedy ten szybki ruch posuwisto zwrotny modułu ustanie. Oczywiście w trakcie dochodzi do wielokrotnego uwolnienia pędnika więc mamy napęd impulsowy jak w V-1 ;] Kufa zaczyna mnie się to podobać... kolejna rzecz do grzebania z dużym potencjałem, nic dziwnego że nie mam czasu na strzelanie ;] Zastrzegam sobie wszystko co tu napisałem odnośnie regulacji tego ustrojstwa, nie wykonujcie i nie eksperymentujcie z tym bo ochrona praw patentowych czuwa :P

Pojawił się drugi filmik na ehobby o tej konwersji i nie zachwyca ~440fps, może dlatego że nie zamontowali sprężyny suwadła i część co2 idzie w powietrze. Padaka, czekamy na recenzję i fotki, najlepiej rozbierane do gołego.

Ja to ustrojstwo i tak zamówię jak tylko będzie luźna kasa i zabieram się chyba w końcu na poważnie za SVU, bo naciąganie sprężynowego było by co najmniej mocno utrudnione a z tego co na filmie widać to jest bezproblemowe. Pytanie tylko czy ta płytka do montażu prowadnicy jest w zestawie i czy da się wycisnąć więcej fps lub co ważniejsze osiągnąć bardziej stabilne wyniki, chociaż 11fps rozrzutu to nie tak źle biorąc pod uwagę to co nasza replika potrafi wyczyniać ;] I tak czekam aż ktoś zacznie sprzedawać kity na HP...

No ja pakiety już mam ale nie mam czasu żeby przerobić elektrykę. 7.4v pewnie wystarczy jakiś opornik średniej mocy wrzucić i będzie trochę wolniej kręcić, tylko znowu szkoda żeby cenne mAh szły w wygrzewanie go.

Nie wykluczone jak masz snajpe 700fps bez HU ale z HU już mogą nie latać tak rewelacyjnie. Testować, testować i jeszcze raz testować, zresztą sam chyba sobie ściągnę te 0.36, pytanie tylko czy GERALT używał BIO czy zwykłych? Hmm jeśli faktycznie kulki w środku nie mają ani jednego najmniejszego pęcherza i trzymają kulistość to są prawie idealne bo środka nie poprawimy a nad fakturą można popracować co by gumka je mniej lub bardziej kręciła. Nad jednym się zastanawiam, po cholerę producenci tak ściśle się trzymają tych wagomiarów. W końcu jak by ktoś miał jednolitą powtarzalną mieszankę o konkretnej gęstości i wypełnił nią formę o konkretnym promieniu to kogo by to obchodziło że waga nie trzyma "standardów", ważne że każda kulka ma taką samą wagę i środek ciężkości idealnie w środku bo pęcherzy by nie było. A nie tak jak to się robi że konkretną ilość leje się dla konkretnej wagi i jak gęstość mieszanki jest duża to w formie i tak zostaje powietrze i się nią kręci żeby znalazło się możliwie w centrum. Jeszcze trochę to zacznie się wybieranie kulek tak jak procesorów, ze środka wafla, bo te ze środka formy teoretycznie mają najlepiej umiejscowione pęcherze. Inna sprawa, że ktoś z polskich "potentatów" ASG powinien w końcu zacząć robić porządne kulki dla snajperów, niech nawet kosztują i 20gr za sztukę ale będziemy mieć 200% pewność bez mierzenia, ważenia, oglądania, przecinania, przebierania, że trzymają masę, środek ciężkości jest w centrum bryły, bryła to idealna kula, a wykończenie ma jednolitą fakturę. Fakturę, która pozwoli na uzyskanie jednolitego i optymalnego, w stosunku do masy i przewidzianej mocy repliki, efektu magnusa, o tym jaka faktura jaki ma wpływ na przepływ powietrza nie będę się rozpisywał ale ogólnie lustro nie zawsze jest pożądane... Oczywiście nie zwolni nas to z testowania bo nadal trzeba by było dobrać odpowiednią gumkę, która zapewni szczelność i będzie te idealne kulki wkręcać na odpowiednie obroty, no chyba że razem z kulkami zaczną wychodzić dedykowane im gumki. Ktoś by na tym mógł zarobić i uszczęśliwić przy tym kilku snajperów. To kto się piszę żeby wystąpić do polskich dystrybutorów z petycją o produkcje stricte snajperskich kulek i gumek do nich dedykowanych? ;]

Znalazłem Straight'y 0.43, paczka 30$ spedycja 146$... pozostawię bez komentarza ;] EDYTA: Należy jeszcze doliczyć cło i podatek Może jednak jest gdzieś w EU jakiś sklep który ma te kulki i wysyła do PL lub gdzieś na globie który ma mniejsze opłaty spedycyjne...

Komora SIG'a TM jest prawie taka sama, jak to ktoś kiedyś napisał kiedy próbował ją wpasować zresztą z sukcesem, a ta od ICS'a... ciężko powiedzieć. Koszyczków na razie brak...

Przecieki pewnie są na zestawie BU-sprężyna może być za słąba albo już ubita żeby prawidłowo uszczelnić BU- a druga sprawa to dysza którą także może ci uciekać bo może być złej długości-FAL ma nietypową i najbliższa jest SIG'owa którą trzeba zeszlifować trochę. Stock czy nawet podmienione podzespoły na guardera, bardzo ładnie się doszczelniają, u siebie w stockowym krótkim FAL'u wymieniłem plastikowe głowice na guarderowskie i mam bardzo stabilne ~330fps jak na AEG'a. Styki do GBv3 czyli jakiekolwiek do serii kałaszy powinny podejść chyba że te nie są przepalone na wylot to jeszcze pożyją tylko trzeba je oczyścić i zainwestować w mosfeta. Okablowania raczej gotowego do FAL'a nie będziesz miał, pozostaje kupić sylikonowe przewody modelarskie 1.5mm^2, których użyjesz do podłączenia silnika z mosfetem i dodatkowej pary cieniutkich przewodów 0.25m^2 lub nawet cieńszych do podłączenia mosfeta ze stykami. Na przewodach naprawdę nie ma co oszczędzać, modelarskie w sylikonowej izolacji z miedzi beztlenowej dają bardzo ładną reakcję na spust a przy okazji mniej targają baterię ze względu na mniejszy opór własny. Ze średnich silników to chyba tylko systemka i ten co podałeś się nada ale fabryczny też powinien pociągnąć taki zestaw, kwestia tylko z czego go zasilasz. PS co do komory i gwintu, poszukaj tulei redukcyjnej dwustronnie gwintowanej, przyciąć na odpowiednią długość, gwint zewnętrzny kaleczysz w poprzek i jak takie coś wtopisz to nie powinno się to ruszyć.

Styk wygląda na czysty na 2 fotce, chociaż na 1 fotce nie wiedziałem czy to cień czy osad ;] zakładam że drugi styk też jest czysty? Oczko w koszyku ładnie zrobione, jedyne co mi przychodzi do głowy to mała cienka tarcza żeby zrobić wpust i wpuścić w niego blaszkę 1-2mm którą zakołkujemy... nic innego mi nie przychodzi do głowy w tej chwili. Jak by ci kiedyś puścił język zwalniacza magazynka, a pewnie puści, to przed klejeniem zrób w obu połówkach otwór pod wspólny kołek i dopiero sklejaj, chyba że chce ci się teraz bawić to od strony która ma kontakt z palcem lecisz cienkim wiertełkiem tak żeby przeszło za płaszczyznę klejenia i weszło trochę w drugą połówkę i... kołkujemy na klej ;] Najlepsze chyba do kołkowania są stalowe pręciki modelarskie, aczkolwiek wyprostowany biurowy spinacz trzyma u mnie w domu popychacz spłuczki od kilku lat ;] Co do komory, to nie jestem pewien czy BIOSN PLASTIC ruszy ją, ale rzadko się spotykam z plastikiem którego nie ruszy. W sumie na to miejsce nie działają nie wiadomo jakie siły a pęknięcie raczej powstało przez przekręcenie więc żeby tego uniknąć trzeba by wpuścić tam mosiężny gwint taki jaki zazwyczaj jest spotykany w obudowach laptopów czy innych lepszych plastikowych zabawek. Problem tylko skąd go wytrzasnąć tak czy inaczej jak wypróbujesz klej na jakiejś części komory i zrobi ci się galareta z plastiku to możesz śmiało "wpuścić" taki gwint w miejsce starego dodatkowo zaklejając i wtapiając go w drugą spreparowaną połówkę i sklejając całość do kupy. Można też ściąć całkowicie stary gwint i po obrobieniu pozostałego po nim słupka na mniejsze fi nagwintować go i nakręcić na niego gwintowaną tulejkę odpowiadającą fi śrubki a jak będzie pasować wkleić permanentnie. Może ktoś będzie miał inne pomysły ;]

Co do losowości działania repliki to zapewne w którymś miejscu masz przepalony/przełamany przewód lub styki mocno sfajczone. Do repliki bez mosfetu, czyli wymiana stockowego okablowania na nowe możesz się pokusić o wsadzenie modelarskich przewodów 2mm^2, jak będziesz chciał wrzucić mosfet to 1,5mm^2 to max a i tak miejscami trzeba będzie podebrać materiał w body żeby je sensownie poprowadzić bez narażania na przetarcia przy przeglądach. Sam mosfet ląduje w wydrążonej ze wszystkiego kolbie. Jaki przebieg i tuning ma ta replika i czy ma feta czy nie, bo bardzo bym się skłaniał do rozebrania GB i sprawdzenia styków...

O, proszę. Dawno nie sprawdzałem czy są na stanie ale widać uzupełniają ;] Sakai, lepiej łap póki są...

Jedyne miejsce gdzie możesz próbować to eBay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260646316376&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Pytaj wystawiającego czy jeszcze ma na stanie, namiar dostałem po napisaniu maila do Combat Squad. 3 sztuki dotarły do mnie w niespełna tydzień, siedzą w obu replikach i na razie naprawdę jestem z nich zadowolony, aluminium jedno z twardszych ale nie lotnicze i do tego anodyzowane na twardo/wojskowo czy jak to tam. Co do powyższych to fotki komory i zatrzasku i będziemy myśleć. Na komorę na szybko mogę poradzić gwint "wtapiany/wbijany" w plastikowe elementy, odpowiedniej długości, wpasować go i wkleić w miejsce starego i powinno trzymać ew jakieś ustrojstwo na obejmie/opasce w koło komory... fotki fotki fotki

Systema jest nadal dobra ale mam wrażenie że się zepsuła w porównaniu ze starymi systemkami, chyba zmienili nieco skład mieszanki i jest tam nieco więcej gumy...

KA to także MB rebrandowane, już nie pamiętam gdzie ale czytałem o tym że sporo firm ma właśnie MB ze swoją naklejką. Chyba tylko Systema, TM, Marushin, KSC, Bioval?, ICS, GG, Blaster, Excel no i legendarne Straighty mają własne dobre kulki reszta, cholera wie... pewnie większość z tego samego fabu wychodzi.

Z tego co pamiętam to nie... Kilka postów wyżej masz napisane jakie pakiety/ogniwa po przeróbkach się nadają z tego sklepu...

Odebrałem wczoraj koszyki z poczty, lżejsze od oryginalnych ale zdecydowanie lepsze robią wrażenie i trudniej wkręca się śruby. Prawie jak bym gwintował ale to pewnie efekt zdzierania anody z gwintu. Teraz trzeba będzie czekać i patrzeć kiedy się posypią, jak wytrzymają z 2 lata to będzie gites ;] Ktoś wie czy jest sens i czym ew smarować śruby/gwinty żeby zapobiec ich wyrabianiu w trakcie rozkładania i składania repliki? Przynajmniej z 2 razy w miesiącu grzebie w nich i myślałem o smarze molibdenowym do dużych obciążeń ale może ktoś ma lepszy patent na zabezpieczenie tego, no chyba że loctite wystarczy?

@krogul Ja swojego sam przerabiałem i nawet mosfet wlazł ;] @toni Raczej nigdzie go nie ma, pozostają używki. Sporo dobrego słyszałem o cm.122 czyli sig 226, bebechy podobne jak w glocku ale nieco poprawiony bo ponoć wyciąga 220-240 fps w stocku... jak mi się glock rozsypie to kupię to to ;]

Dobrze wnioskujesz ;) Trzeba kombinować z łączeniem ogniw lub niszczeniem pakietu no i przerabiać trochę elektrykę w replice.

Hmmm to daj znać jak się okaże że można przełożyć ;] Tylko nigdzie nie widzę chwytów i koszyków do L1A1...

@Krogul Teraz już wiem kto mi zgarnął dawcę organów :P Teraz z bańki wymiarów Ci nie podam ale jak położysz 4 paluszki AAA obok siebie w konfiguracji 2 kolumny po 2 ogniwa to będziesz miał mniej więcej wymiar baterii razem z przyłączem, sklej takie coś to zobaczysz że niewiele brakuje żeby na długość to weszło. @Rzuf_ Można wszystko ale na pewno odbije się to na żywotności ogniw jeśli będziesz je ładował razem/w pakiecie bez balansera, więc lepiej zrobić pakiet tak żebyś mógł ładować każde ogniwo z osobna a do użytku łączyć je szeregowo. Bez balansera może ci się szybko zrobić poduszka i za którymś razem pożar pod zamkiem repliki;] Zresztą włożenie złącza serwisowego w pakiet 2c nie jest takie trudne... gorzej jak masz pakiet 6c ;] http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html Teoretycznie do 500mAh ogniwa nie rozjeżdżają się bardziej niż 0.05v w którymś tam cyklu jeśli były na początku dobrze zbalansowane i zazwyczaj ludzie nie dają do takich małych pojemności złącz serwisowych tylko katują takei pakiety do spuchnięcia/samozapłonu "P