FragleS

Sorrka, że w tym temacie, ale siedzę od jakiegoś czasu i grzebie odnośnie GBB i jakoś konkretnie nie znalazłem. Proszę o info, przy jakiej minimalnej temperaturze GBB jeszcze działa poprawnie i przy jakiej na CO2.

AAAAAAAAAAAAAAA!!!! Dlaczego nikt mnie nie rozumie :] Kocur... to o czym piszesz, to stary problem i rozwiązać go można troszkę inaczej - sklejasz lufę z tą częścią przy pomocy silikonu, skręcasz śrubką i zostawiasz na 3 dni do wyschnięcia. Spoko się trzyma, a w razie potrzeby rozmontowania - odkręcasz śrubkę i mędzisz aż silikon puści, albo podgrzewasz w piekarniku. Jeśli chodzi o mój problem to chcę ten element do którego przykręca się lufę i przy którym jest rączka taktyczna przykręcić na stałe do komory zamkowej, żeby nie dało się wyjąć lufy - poprzez odciągnięcie rączki przeładowania i odblokowanie dolnego zatrzasku oraz przekręcenie zespołu lufy w bok. Po prostu nieco się to już wyrobiło i lufa się kołysze na boki (wzdłóz osi karabinu), a co za tym idzie rusza się cała rączka :P... uffffffff - jasne??

No właśnie nie o to łączenie mi chodzi... tam mam ciasno. Zależy mi na usztywnieniu łączenia lufy z komora zamkową :]

Mam nieco dziwne pytanie, ma ktoś jakiś sprytny patent, żeby skręcić na stałe ze sobą lufę (znaczy cały zespół lufy z rączką) i body, ta metalową cześć na której jest szyna. Replika już jest stara i wyłachana, więc ma dość spore luzy na tym połączeniu i mnie to baaaaardzo irytuje :].

Pytanie za 100 pkt. Co sądzicie o szkielecie gearboxa JG v3 np. TEN Wczoraj uwaliłem sobie wzmocniony szkielet G&G :( Jakieś spostrzeżenia, możliwości tuningów na tym szkielecie?? Do tej pory ganiałem z takim konfigem: * szkielet G&G * zestaw bore-up Classic, ale została zmieniona głowica tłoka na modyfi wzmocnioną z alu. * tłok DF zielony z tytanowymi zębami zwężony * zębatki chińskie SHS 32:1 (lub 1:32, bo nie wiem w która stronę sie podaje) * łożyska guarder stalowe ślizgowe 6 mm * łożyskowana prowadnica - nie wiem jaka * sprężyna guarder 160MS * antireversal systema No i już mi się znudziło :P, a poza tym nie mam kasy na jakieś kosa szkielety. Wszystkie bebechy chce zostawić, tylko zmienić sprężynę na max M140 Na jakie to łożyska jest??

Moim zdaniem pojemność cylindra jest i tak większa niż lufy, zresztą serwisy w kilku sklepach poterdziły, że 590 to max co można włożyć do AEG'a z borkiem. Wydaje mi się, że coś lufa była niedokładnie wykonana, bo niby dlaczego hopek nie chciał podkręcać kulek??

Mam pytanko, posiadam wprawdzie AUG'a [CA], ale dla usprawiedliwienia dodam, że również posiadam AUG'a JG - chodzi konkretnie o lufę precyzyjną. Podam konfig dla ułatwienia: Aug CA, obecnie skrócony do wersji commando, ale chyba wrócę do normalnej wersji z długą lufą. Na końcu spory tłumik (jest chyba 230x40) Wnętrze jest praktycznie całkowicie zmienione * szkielet G&G - oryginał CA pękł * zestaw bore-up Classic, ale została zmieniona głowica tłoka na modyfi wzmocnioną z alu. * tłok DF zielony z tytanowymi zębami zwężony * zębatki chińskie SHS 32:1 (lub 1:32, bo nie wiem w która stronę sie podaje) * łożyska guarder stalowe ślizgowe 6 mm * łożyskowana prowadnica - nie wiem jaka :P * sprężyna guarder 160MS * antireversal systema Obecnie mam lufę o dość duuuużym przebiegu, bo blisko 60k kulek, jest stara, zniszczona i obawiam się, że jest to lufa SRC (wnoszę po dokładnym obejżeniu i porównaniu zdjęć ze sklepów). Na tej lufie mam baaaaaaaaaardzo duży rozrzut (trafienie w człowieka z 35 metrów to nielada wyczyn) i nie mogę przekroczyć 518 fps'ów... powtarzalnośc na poziomie +/-5 fps. Doczytałem się tu na forum, że raczej nie warto dawać lufy dłuższej niż 509, ale czy warto zainwestować w preckę np. promyka, czy KM Head? Jaką dać do tego gumkę? (przezroczysty guarder odpada - mam z nim złe doświadczenia w karabinach 500+) Dwaj znajomi teraz założyli sobie do emek promyki, to jednemu z 450 fpsów wzrosło do 470 i karabin jest zdecydowanie celniejszy niż na lufie oryginalnej g&g (też precka tylko, że 6,04). Drugi... osiągów nie znam, ale celnośc baja :). Jeszcze pytanie do zorientowanych. Kupiłem swego czasu lufę 6.02 DF o długości 590mm i po założeniu do tego auga zdecydowanie spadł mi zasięg, kulki leciały jak w zwolnionym tempie i pomimo, że hopek był na maxa to nie było w stanie go dobrze podkręcić... - Lufa czysta i sucha, czyszczona wielokrotnie. - Hopek - różne gumki i dystansery (promyk foletowy, systema, guarder czarny) - za każdym razem sprawdzona szczelność. Wszystko OK, sprawdzone wielokrotnie, a karabin nie miał siły wystrzelić kulki jak przystało na >500 fpsów. Co mogło być tego przyczyną??

Fakt, nie określiłem stron - dół to ta połówka gearboxa do której jest dokręcony przerywacz ognia i w której osadzona jest kostka stykowa, zapomniałem dodać, że jest to gearbox V3. :] tłok to DF z metalową szczęką... to tak apropo, a te nylonowe ząbki są z drugiej strony :] Składałem koledze na gearboxie V2 te same zębatki, tłok systema i nie musiałem tak drastycznie przesuwać zębatki tłokowej do dolnej połówki. Ogólnie spodkładkowanie reszty kół nie stanowi żadego problemu, reszta jest OK, tylko ta jedna zębatka jakoś mnie zdziwiła. Jak powiedziałem na słabej sprężynie wszystko bangla ok, wiec pewnie na mocnej też będzie... ale wolę ise upewnić... :)

No właśnie mam problem żeby zrobić prawidłowy shiming zębatek przy tłoku ze zwężanymi zębami. Chodzi o to, że muszę podłożyć z góry 3 grube podkładki a z dołu tylko jedną cieniutką, żeby zęby z zębatki tłokowej (te które pracują z zębatką środkową) nie obcierały o zęby w tłoku. Tłok jest DF zielony z zębami pokrytymi tytanem. Zębatki to chińskie SHS (32:1) TAKIE ZĘBATKI... dla nie zorientowanych to coś w stylu guardera ITU. Proszę o poradę, czy tak może to być? Dla próby złożyłem sobie na springu SP85 i bangla bardzo dobrze. Docelowo ma banglać na SP160, więc wolę mieć pewność, że będzie OK.

Kurde, to problem. No to może inne serwisy, masz taiwangun, asgshop, specshop...

Tak myślełem, że tyle powiedzą :P Twoja kasa... sam zdecyduj :) Capri By Ci części wysłalo... a złozyłbyś sam :P

GUARDER, jak piszą inni, długo trzyma parametry. Miałem PROMYKA... ubił się szybciej niż stockowa spreżyna CA, aż niewiarygodne.

Dobre gumki GUARDER - przezroczysta Systema czarna - tylko nie ma w zestawie dystansera Prometeush fioletowa innych nie sprawdzałem, te moge z czystym sumieniem polecić. Spodziewać sie możesz prawidłowo pracującego hopup'a, czyli dokładnej regulacji i dobrego (na tyle ile da Ci lufa i amunicja) lotu kulki. W gruncie rzeczy wiekszy nieco zasięg i mniejsza wrażliwość na niskie temperatury.

No w sklepie ich nie mają, ale na serwisie są... zadzwoń do nich i powiedz, że chciałeś do swojej repliki kupić takie części i oni Ci pwiedzą ile za to. Mi za sam ten pin policzyli 10 zł WAŻNE - żeby to złożyć, musisz miec kluczyk (mały ampol 0,7 mm) był w zestawie z giwerą. śrubka do tego jest pod szczerbinką - musisz wysunąć szczerbinkę i po lewej stronie masz taki malutki otworek. Sprawdź, czy masz tą śrubkę i kluczyk... Capri liczyli za te rzeczy po 10 zł każdą :P

Zgubiłeś prawdopodobnie cześci o numerach 256, 257, 258 - możesz spróbaować zamówić je w CAPRI, mi tam pomogli jak zgubiłem ten pin. Jakby co to pisz, pomogę Ci to złożyć.

Jak to mówią, racja jest jak dupa, każdy ma swoją :) Ja zastosowałem taki smar w moich pierwszych podejściach do tuningu, a później spędziłem kilkadziesiąt minut czyszcząc szkielet i co gorsza styki. Później zmądrzyłem się (Polak mądry po szkodzie) i zastosowałem smar STP czerwony. O niebo lepiej (ciszej) pracował gearbox i smar został na zębatkach, styki czyste... ogólnie porządek. No ale wracając do tematu, właściwie pytałem o to czym smarować cylinder, bo jak zapewne zauważyłeś wyrzyguje mi smar na gumkę hopup. Czyli wniosek mi się nasuwa jeden... smar był za rzadki.

Smar, to GUARDER... wg. opisu doskonale nadaje się na koła zębate i do cylindra. Smary ŁT się nie nadają, bo podczas pracy w gearboxie jest podwyższona temperatura, więc smar taki zaczyna lekko płynąć, a siła odśrodkowa wyrzuca go z kół na szkielet i dupa ze smarowania :P Przerobiłem już ten temat. O ile w giwerach do ~400 FPS'ów nie ma to znaczenia, to jak walczysz z MS160 może mieć bardzo duży wpływ.

Ekmmmm, sorka za przekręcenie ksywki. Nie mam kasy na Promyka, a te DF kuszą trochę. Wkoncu z opisu wynika, że są stalowe, więc powinny być bardziej odporne na zarysowania, niż np mosiężne systemy, albo mosieżne i pochromowane CA. Zastanawiam się tylko jaka gumkę Hop up zamówic do tego :/, bo obecnie mam fioletowego promyka, ale podobno przeznaczone są do słabszych tuningów. A co wogóle myślicie o stosowaniu dystanserów w kształcie H??

Dobra, zamówiłem opakowanie smaru teflonowego, bo na dzisiejszej strzelance zauwarzyłem, że zarzyguje mi lekko gumke hopup z wnętrza cylindra... dałem za rzadki smar :(. Znów MP5 do rozbiurki :( Zastanawiam się własnie nad ta lufą DF 6.02, bo ta lufa co mam to o kant d*py potłuc, niedość, że niskiej jakości, to jeszcze zużyta :/ Mam pytanie, czy myśłał ktoś o maksymalnym odchudzeniu AUG'a, żeby maksymalnie zejść z wagi. Zastanawiam się co możnaby z niego wymontować, albo zmienić, żeby był lżejszy. Słyszałem, że firma Both element (albo jakoś tak się to pisze) robiła auga, gdzie przód był plastikowy :P, może warto to zmienić, żeby zrobić lekki i krótki rozpylacz jako broń dodatkowa do sniperki. Teraz mam AUG'a jak samuel16, z lufą 38 cm i tłumik płomienia zaczyna sie przy rurze gazowej, ale myślałem o zrobieniu czegoś takiego, bez lufy zewnętrznej. a wewnętrzna kończyłaby sie w miejscu, gdzie oryginalnie rozpoławia się replika :P

Nie no, apropos stażu w ASG to naprawdę nie mam się co wstydzić, bo strzelam się niemalże 2 lata i wielokrotnie dostawałem z mocnych replik z dość bliska. Doskonale wiem co można używać i z jakiej odległości. Przerobiłem już kilka milsimów, ale dość chwalenia się ;) Zasadniczo mam 3 repliki, bo AUG CA - na MS160, AUG JG z bebechami CA - 320 fps (typowa wersja skrócona na budynki), oraz MP5 CA po lekkim tuningu - taka uniwersalna broń na budynki i las - 350-360 fps. Wracając do tuningu repliki AUG CA. Właściwie nie chciałem tak mocnej sprężyny (mój błąd w rozpracowaniu oznaczeń), ale chwilowo mnie nie stać na zmniejszenie. Natomiast koniecznie muszę zmienić lufę. W serwisie "pewnej firmy" założono mi preckę SRC (a miała być CA, albo SYSTEMA) i jak była nowa, to wszystko było OK, ale teraz lufa po przebiegu około 40 000 kulek jest porysowana dość solidnie i ma bardzo duży rozrzut. Dodam, że kulki jakich używałem to G&G i blastery. Chciałem zmienić na preckę DF 6.02, ale nie ma o długości 509 i 550... zostały tylko 590. Moje pytanie, czy montowanie takiej ludy ma sens. W serwisach wszystkich szanujących się sklepów mówią, że maks przy boreup powinno się montować właśnie 590, bo nie wpływa to negatywnie na prędkość, a nieznacznie poprawia celność. Dodatkowe pytanie, czym smarujecie w środku zębatki, oraz czym smarujecie cylinder i prowadzenie tłoka w szkielecie? Aha, rozpracowywaniem oznaczeń sprężyn sugerowałem się TYM poradnikiem. Więc powinien mieć 530fps :???:

Masz może tą lufę DF? Mam jeszcze pytanie odnośnie tuningu i gumki hop up Mam taki konfig gearboxa: Szkielet geraboxa G&G wzmocniony: taki Tłowica tłoka Bore Up aluminiowa Modify: taka Zestaw Cylindra Bore-up do AUG Classic Army Prowadnica łożyskowana Zębatki Super Torque up (helical) Classic Army: takie Łożyska 6mm ślizgowe. Sprężyna Prometheus MS160 GUARDER Silnik PJ o wzmocnionym momencie obrotowym Ile Waszym zdaniem może to mieć FPS'ow? Jaką najlepiej zastosowac gumkę hop-up, bo w tej chwili mam promyka foletowego, ale nie jest za dobrze. Mam w szafie gumkę GUARDERA do replik o mocy powyżej 430 fps, czy powinno na niej być lepiej? Replika to wprawdzie CA, ale temat o AUG'ach, więc podpiąłem się :)

Może warto jednak przemyśleć sprawę aku lipol. Wcześniej zanim miałem lipola to wchodziły mi 9.6 na ogniwach SANYO RC (mniej więcej wielkości bateri AA) pojemność 1100mAh lub bateryjka na ogniwach intellect pojemność 1400 mAh, ale te bardzo szybko skończyły żywot, więc nie polecam.

Dokładnie... wprawdzie ja chciałem kupić ładowarkę tylko do li-poli, ale również często korzystam z innych akumulatorów (np. do lamp błyskowych), więc postanowiłem kupić jedną a dobrą ładowarkę, a inne ładowarki posprzedawałem... w sumie wyszło mi, że musiałem dołożyć do tego zakupu około 180 zł... więc aż tak bardzo nie bolało. Poza tym z taką ładowarką mam pewien komfort psychiczny podczas ładowania li-poli :P

Nie prościej założyć batkę Li-pol To moja wypowiedź na temat lipoli na forum warrior (wklejam, bo po co to przepisywać) "Ja używam od około 3 miesięcy 3 baterii li-pol firmy RC-System. Baterie kupione były w sklepie modelarskim. Ogólne przeznaczenie do napędzania modeli. Bateryjki ładuję ładowarką E-Station BC-6 Dual Power Balancer - Pelikan http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p...alancer-pelikan Baterie stosuje w 3 aeg'ach: 1. AUG STEYR z MS150 - początkowo bateria 1700mAh 11,1V 15-20C. Karabin strzelał jak kosiarka, niestety bateria dość ciasno wchodziła w body i uszkodziłem opakowanie (ta srebrna folia wkoło każdego pakietu) jednej celi, o dziwo cela tylko nieco "spuchła", a o samym uszkodzeniu dowiedziałem się po podłączeniu akumulatora do ładowarki, ponieważ na tej właśnie celi napięcie spadło o 0,5 V w stosunku do reszty cel. Teraz z baterii usunąłem jedną celę, przelutowałem właściwie kable do złącza balancera i mam aku 7,4V. Karabin o dziwo strzela na tym pakiecie i to mniej więcej tak jak na batce SANYO RC 9,6V 1100 mAh. 2. Również replika AUG tylko jest to JG ze stockowymio gratami od tego auga powyżej - jakieś 320 fps - batka bateria 1700mAh 7,4V, 15-20C. http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p...-7-4v-rc-system Karabin ze względu na słabą moc przeznaczony głównie na małe dystanse i CQB. ROF na poziomie zbilżonym do kosiarki . 3. MP5 CA - około 350 FPS - batka bateria 1700mAh 7,4V, 15-20C. Tu jest coś dziwnego, bo na stockowych częściach dość niski RoF, po zamontowaniu łożyskowanej głowicy tłoka i łożysk kulkowych na zębatkach stanowczo się poprawiło. ROF na poziomie "normalnym" ok 15 kulek/s. Co do odporności na minusowe temperatury - przy -3*C na lokalnej "jebance" po wystrzelanniu około 900-1000 kulek napięcie spoczynkowe (po sprawdzaniu ładowarką) miałem na poziomie 3,8V na cele (normalnie po full naładowaniu jest 4,2V). Co do samej obsługi akumulatorów... polecam bardzo dobrą ładowarkę i do tego balancer (lub taką ładowarkę jak ja mam - od razu z balancerem). Samo ładowanie na początku przysparzało mi bardzo duży wzrost ciśnienia . Ogólnie przechowuje aku w metalowym garnku (emaliowanym), a jak ładuję aku, to ładowarka i pakiet leżą na dużej aluminiowej płycie z dala od łatwopalnych przedmiotów, lub w garnku - tak na wszelki wypadek. Ogólnie przesiadkę z Ni-Mh (Ni-Cd) na Li-Pol uważam za bardzo pozytywną, repliki chodzą żwawiej, pakiety są mniejsze, więc upchnięcie 1700 mAh w kolbie AUG'a nie stanowi żadnego problemu (posiadacze augów wiedzą o co chodzi ). Jedyny minus to dość mocno boli zakup samej ładowarki... ale dla pocieszenia podam, że oczywiście można ładować również inne akumulatory w domu (trzeba dokupic sobie koszyczki), a nawet niedawno ładowałem nią akumulator w samochodzie i to z bardzo dobrym rezultatem." Dodam tylko, że za około 150 zł mozna mieć ładowarkę do lipoli z balancerem... jedyna wada, tylko do lipoli :P

Tak śledzę rozwój tego urządzenia od poczatku (znaczy przejrzałem bardzo dokładnie 13 stron tego wątka) i mam w zasadzie tylko 2 sugestie. 1. Jeśli wejdzie w życie opcja montowania w komorze HU czujników, to połowa ludzi zrezygnuje, bo to już mechaniczna zabawa wymagająca nieco zaangażowania i umiejętności manualnych. Poza tym żaden normalnie myślący koleś nie założy tego do AUG'a, bo w tych karabinkach poprzez prosty zabieg wyjmuje się całą lufę wraz z komora hop-up - więc założenie czujników w komorze pozbawi ich tej "przyjemności". 2. Większość "nie maniaków" nie podejmie się rozebrania gearboxa, żeby zamontować w nim czujnik, więc stracisz klientów na starcie. Moim zdaniem jeśli czujnikiem byłaby płaska i mała membramka "PIEZO" - taka jak w zegarkach, to do samego bursta by starczyło. Taki układ z miłą chęcią bym nabył, bo reszta nieuchronnie zmierza do posiadaczy eMek. Nie, żebym miał coś przeciwko eMką, ale reszta ludków, który za nic nie chcą mieć jak Wszyscy eMki na starcie są "pokrzywdzeni" :P Serio - przemyśl sprawę czy nie lepiej podrożyć układ, ale uwolnić posiadacza repliki od rozebrania jej na bardzo drobne części. I nie, żebym sie stresował, bo potrafię rozłożyć i złożyć gearboxy w wersji 2 jak i 3 :D