Hannon

Mam te bolle dwa metry za sobą na parapecie. Co do wytrzymałości to spełniają zadanie na średnich prędkościach. Nie miałem okazji ich przestrzelić z działa międzyplanetarnego. Ale co do wygody i kultury użytkowania to odradzam.... parują i są niewygodne. Ponieważ moje przezroczyste okulary były nie do użycia ze względu na rysy powstałe przy transporcie, na bornym pożyczyłem właśnie te Bolle od znajomego żeby w nocy nie jechać na brajla tylko coś mieć szanse zobaczyć (normalnie biegam w przeciemnianych za dnia). Cały czas parowały, bez gumki nie trzymają sie zupełnie głowy, a gumki nie da sie tak wyregulować żeby było dobrze. Albo jest za ciasno i uwiera przy noszeniu, albo jest za luźno i spadają z twarzy. Tyle co do wyżej wymienionych bolli.

"... możemy regulować długość lufy. Dzięki temu replikę ICS'a można dostosować do chwytów przednich innych firm." To cytat z madonion.eu. Na fotografii widać że jest to wersja z gwintowaną lufą - ale już np. mój nie ma gwintowanej tylko jest na samych imbusach. Mimo że też mam replike z serii professional czyli metalowy korpus itd. Ponadto różnica jest widoczna w stopie z którego jest wykonany korpus - mój jest leciutki i ma szary matowy kolor, zaś kolega z ekipy który również ma ICSa miał ciemno czarny błyszczący, i cieżki korpus.

Twoja myśl techniczna w tym momencie troche mnie przerosła. Jak wymienisz z jednej strony tamiykę na np. deansa - a z drugiej strony zostawisz tamiykę to chciałbym widzieć jak to łączysz ze sobą. Bo jeśli myślisz o przejściówce to od razu sobie odpuść. Zamiana tamiya na deans polega na tym żeby usunać wąskie gardło które tworzy sie na wtyku tamiya. Mając i taki i taki jednocześnie nie zyskasz zupełnie nic. http://www.youtube.com/watch?v=_6UvBAnJaTQ

Rosti - ale bzdury. Jak nie wiesz to sie nie odzywaj, bo wprowadzasz chłopaka w błąd. ICS ma w swoich emkach taki patent jak regulowana długość lufy zewnętrznej. Masz kilkuczęściowy zestaw lufy zewnętrznej i po środku w zależności od serii jest albo tylko trzymający sie na imbusach, albo nagwintowany i na imbusach. To pozwala na dopasowanie lufy do różnic w długości zwykłych risów (montowanych na deltaringu i pierścieniu opierającym się o muszkę). W swojej replice miałem tego typu risy ICS'a, Boyi i A&K. Potem tani freefloat boyi z allegro, freefloat z SPR G&P a teraz front od HK416. Generalnie wstawisz tam co chcesz, jeśli pomyślisz jak to konstrukcyjnie zamocować żeby się trzymało.

Z funkcjonalnego punktu widzenia nie ma to raczej żadnego znaczenia. Ładownica to ładownica, mundur to mundur, kamizelka to kamizelka. Użytkować Ci sie to będzie tak samo. A że będzie wyglądało jakbyś ograbił wojska z trzech stron świata, potem sie wyrzygał na to i ubrał to inna. To jest już stylistyka stary, jednemu sie będzie podobało, innemu nie. Tu nie znajdziesz metody. Gustibus non disputandum est.

Ogólnie Miltec ma bardzo "dobrą" opinię, i juz widziałem nie jednego rozprutego reactora (siatka). A ładownice faktycznie od razu wymiana bo to takie szmaciaki...:P

Dokładnie. Na stronie madonion'a masz dostępne do kupienia gotowe górne szkielety. Cała frajda polega na tym że wybijasz tylni pin (ten od strony kolby) z repliki, i rozbijasz korpus na dwie części. Wyciągasz górny szkielet, wstawiasz nowy o innych parametrach i zamykasz. Musisz jednak uważać żeby zamykając nie złamać popychacza. To taki czarny kawałek plastiku który wystaje z otworu w górnym szkielecie. Jeśli nie będzie chciało się zamknąć, obróć zębatki pociągając raz spust na semi. chodzi o to aby pin w zębatce tłokowej od popychacza ustawił się po stronie lufy patrząc od środka zębatki.

Na każdym laserze jest adnotacja że nienależy świecić po gałach. Czy to IR, czy zielony czy czerwony. Byle zabawką z kiosku na 5mW też możesz sobie zrobić krzywdę. Jak w całym tym sporcie trzeba zachować ostrożność i dojrzałość w użytkowaniu sprzętu, a wszystko powinno być w porządku.

@Grey Fox - 100mW na 850nm to jest taki dokładnie jak ma Miller44 i słyszałeś że ma tylko plamkę. Jak juz chcesz inwestować w laser to strzelałbym w taki o parametrach jak z modelu na filmiku który dałeś pare postów wyżej czyli okolice ~200mW na tych 850nm - jeśli chcesz osiągnąć taki sam efekt jak tam.

Już reactor milteca jest lepszy od patterna chyba... ^^

Pozwole sobie sprostować jeszcze żę na końcu dyszy, a nie lufy bo za dyszą masz jeszcze gumkę i lufę, więc tor ruchu kulki może być diametralnie inny przy innej komorze i lufie, mimo tej samej prędkości wylotowej. Ogólnie z Holginem doszliśmy do porozumienia na PW. xD A co do magazynków to metal daje rade, farba szybko schodzi a wkłady są z beznadzielnego plastiku który lubi pękać jeśli sie je używa w trudnych warunkach, i nie cacka z nimi.

Tu masz o CA SL : http://forum.wmasg.pl/index.php?/topic/112946-classic-army-m15a4-carbine-sportline/ Bojki w tym zestawieniu również bym odrzucił. Deepfire wygląda najbardziej interesująco, i chociaż nie słyszałem o nim żadnych opinii to jednak marka robi swoje, i stawiam że jest to najlepsza opcja z tego co podałeś.

W gruncie rzeczy jest to możliwe. Chociaż w drugim podanym przez Ciebie filmie jest opis lasera - tj. IZLID 200P. W jego specyfikacji pisze że długość fali to 830nm, a moc 195mW. AN/PEQ15 ma przy trybie hi 25mW, więc na upartego może to działać analogicznie jak przy mocy zielonych laserów - niska moc widoczna tylko plamka, a przy wysokiej mocy widać już całą wiązkę. Strona producenta : http://www.bemeyers.com/index.php?option=com_product&catid=24&id=31 , po prawej masz specyfikacje tego lasera. Ale to co pisze to oczywiście czysta spekulacja, i nie mam nic na potwierdzenie tej tezy.

Ależ jak najbardziej sie nie spiąłem, tylko wyraziłem swoją dezaprobatę wobec Twojej opinii, i przedstawiłem kontrargumenty. :D (a wycenzurowane słowo wcale nie było takie brzydkie.... ani specjalnie wulgarne, [do pary od solenia, powinieneś złapać o które słowo chodzi :D]) Co do spasowania może trafiłeś na felerny model, we wszystkich które miałem w łapach selektor siedzi stabilnie, a przy zmianie położenia słychać takie samo seksowne "klik" :D Poza tym uznaję wyższość tej repliki nad np. G&P nie ze względu na podzespoły tylko konstrukcję. Dzięki dwudzielnemu gearboxowi o wiele łatwiej się składa i wymienia podzespoły. W chwilę moment mając drugi górny szkielet można z repliki o mocy 250fps do CQB, można zrobić coś bardziej adekwatnego np. na las wg. upodobań oczywiście. Chodzi o możliwosć. Z zwykłym GB nie zrobisz takiego czegoś. Co do następnego paragrafu - nigdy nie mialem repliki G&P, ale już nie raz słyszałem że komory G&P nie są wysokiej jakości dyplomatycznie tu ujmując. Odnosisz sie do zasięgów tuningowanych replik. A ja mówiłem o replikach w stocku. Stockowy M4 ICSa, i stockowe M4 Boyi. Grzebiac w bebechach oczywiście można usuwać nieszczelności, niedokładności, tu coś dopiłować, tu wstawić nowy lepszy oring itd. I wtedy można osiągnąć podobne wyniki między chinolem a markową... ale porównanie dotyczyło stocka. Po prostu komora ICSa ze względu na inną konstrukcję widać lepiej się sprawuje. Coś jak legendarne magiczne hopsiupy w replikach Tokyo Marui. Co do mierzenia - nie wykłócam się o metry tylko poinformowałem o różnicy zasięgu dwóch wyżej wspomniachych replik, które miały moc 350@ICS i 410-430@Boyi, a zasięgiem i tak ICS bił na głowę bojacza. W ocenie przebiegu nie powiedziałem że jest to genialna metoda, i wylicze przebieg do kulki tylko sugerując sie stanem wizualnym napisałem że !RACZEJ! właściciel nie kłamie. ;) A co do baterii to zauważyłem że sporo ludzi cholernie boi się mocnych baterii, i wybiera możliwe najsłabsze opcje aby tylko nie ryzykować spalenia silnika. Pamiętam jak niedawno na strzelance jakiemuś gościowi padła bateria, i nie chciał pożyczyć ode mnie 9.6v bo za wysoki woltaż, w odniesieniu do jego poprzedniej 8.4v.... i weź tu coś poradź na ludzkiego stracha. Ja swój katowałem na początku 9.6v 3300 G&P, potem 12v akumulatorem żelowym zaspawanym taśmą izolacyjną na kolbie, a teraz biegam z lipolem 11.1 2200mah 35c. To wszystko znosi silnik JG3Gen bez żadnego problemu. Więc informacja dla twórcy tematu że jeśli silnik nie jest chińskim szajsem, to nie ma sie co obawiać, i jedyne co skoczy przy mocniejszej baterii to szybkostrzelność repliki. Oczywiście kosztem szybszego zużycia części siłą woli, bo replika wykonuje więcej cykli w tym samym czasie no ale wiadomo. Qui pro quo. Tego sie nie uniknie. Ale przy dobrze dobranych częściach nic sie nie powinno posypać. Tak wiec tak jak ja po korpusie, tak Ty po parametrach akumulatora próbujesz ocenić wiek baterii... zwróć na to uwagę. ;) W obu wypadkach nie mamy żadnej pewności. Pozdro ! ;)

Ok, w wypadku 'namacalnego' testu przyznam rację, wyszedłem zatem z błędnego założenia.

Tak, przestrzelić jak będziesz mieć pecha. Dlatego używa się okularów ochronnych. Kupujesz porządne, markowe a nie gówniane kopie z taiwanguna czy allegro. Znajdziesz w odpowiednim dziale polecane modele, kupujesz. Jak przyjadą do Ciebie to robisz testy czyli strzelasz pare razy z przyłożenia i jeśli trzymają to możesz śmiało z nimi chodzić. Ja od siebie mogę polecić Bolle Shooting. Ale to najlepiej jest sprawdzić w jakimś lokalnym sklepie jak leżą na twarzy, czy nie ma prześwitów żadnych po krawędziach itd.

Problem w tym że ludzie to nie repliki na które można mieć wypracowane rozwiązania danych problemów, więc nawet chcąc pomóc cieżko to zrobić. To WASI rodzicie, i to Wy najlepiej wiecie jak ich przekonać. Równie dobrze można pytać o korespondencyjny kurs leczenia schizofrenii. :P

Przyznaję, na oko. ;) Dlatego napisałem około. 5m w te czy we wte nie robi wybitnej różnicy, ale odniesienie do chińczykowego 350 jest i to sie liczy. Bo prawda jest taka że zestawienie miażdzyło. Dlatego śmieszy mnie jak ktoś porównuje zasięg do fpsów. ^^ Oczywiście jest to w pewnym stopniu zależne, ale tylko w pewnym. A co do korpusu to jest wyjątkiem :D Jak zapewne zauważyłeś napisałem "raczej nie kłamie co do przebiegu" ;P Większość jednak podczas użytkowania sie rysuje, to od kamizelki, to od tarzania sie po ziemi, to od transportu, to od zawieszenia i wymieniać można jeszcze przez pół strony tematu. @mampytanie Universale sie nie liczą, to jest jedna wielka pomyłka. W ogóle chore jest dla mnie produkowanie plastikowych korpusów wspólcześnie. Gówniany znal jest już wytrzymalszy a cena prawdopodobnie nie wiele większa w produkcji...no ale dźwignia marketingu i reklamy...

Miałeś ICSa ? Bawiłeś się tym ? Bo ja nie jednym. W stocku mając bite chronowane 350, z zmianą tylko i wyłącznie po przecinku miałem skuteczny zasięg w w okolicach 50m, a przy tej samej mocy zasięgiem całkowitym wszelkie chińczyki bił na głowę mój ICS. Po zmianie gumki, poprawieniu szczelności i reszty tych bajerów myśle że jest jak najbardziej realne, chociaż prawdopodobnie właściciel w aukcji troche przykolorował. Po stanie repliki można łatwo wywnioskować że raczej z przebiegiem nie kłamie bo rys tam prawie nie widać, a takie części jak korpus chcąc nie chcąc sie rysują nawet przy ostrożnym użytkowaniu. Baterie lipo mają o wiele większą wydajność niż NiMh, i chociaż na lipo 15C to mało to nie powinno być to coś co sie nie nadaje do użytku więc nie mam do tego zastrzeżeń żadnych. Ładowarki nie znam, więc sie nie wypowiem ale póki dobrze ładuje ogniwa to też jest jak najbardziej ok w moim postrzeganiu. Poza tym w środku siedzi dość mocny silnik bo ICS3000 Turbo, który dziergał mi SP150 na baterii G&P 9.6v 3300mah na bardzo przyzwoitym rofie, wartości nie podam bo akurat tego nie sprawdzałem. Tuning może i nie ma dużej listy, ale w stocku ta replika nie ma dużo do zmiany żeby być naprawde porządną. Prowadnica spreżyny i tłok są najsłabszymi elementami gearboxa. Dysza na uszczelnianą więc pięknie. Na stockowych zębatkach ICSa od dłuższego czasu jadę na SP150 i nie ma śladów najmniejszego zużycia, więc tutaj też nie wróżę żadnej awaryjności. ICSy z serii Pro to cenami start od 1000zł, a tu masz jeszcze sporo innych części więc wydaje mi się ze oferta jest sprawiedliwa chociaż nie nazwałbym tego jakąś wybitną okazją. Od czasu jak siedze w ASG miałem już nie jedną emkę, i ICS jest najlepszą jaką do tej pory miałem. Holgin - odnoszę wrażenie że ********** sie na siłę.

Do replik zawsze używałem EC Paint NFMu, 35zł za puszke i wystarcza na pare replik bez żadnego probleu. Pytanie brzmi czy faktycznie jest sens malować cm028. Zadaj sobie pytanie jak długo będziesz używać tej repliki, i w jakim stopniu Ci sie to malowanie przyda. Ja tam bym sie bawił z okładzinami od ostrego. Ale lubie różne samoróbki, piłowanie wiercenie itd. :P To daje pewną satysfakcje jak coś samemu porobisz przy replice, i dopasujesz żeby weszło.

Pomijając kwestię podejścia do przeciwnika jako słabiej/lepiej wyposażonego : Jako że an/peq pod nokto pokazuje całą wiązkę to stawiałbym prędzej na długość fali, niżeli moc. to jest to specyfikacja z an/peq'a15. I widać wyraźnie że moc jest dość nisko tutaj (zakres 0.6 - 25mW) więc 100mW u Millera44 powinno być widoczne gdyby chodziło tylko i wyłącznie o moc. Stawiam zatem ze jest to sprawa długości fali... IR Aim Laser: Output Power (Low) 0.6 mW (Class I) Output Power (High) 25 mW (Class IIIb) Beam Divergence 0.5 mrad Wavelength: 820-850 nm Range: >600m (low), 2000m (hi) Miller - jesteś w stanie podać długość fali swojego lasera IR, czy nie bardzo ? Bo w sumie jestem bardzo ciekaw jaki czynnik ma tutaj wpływ na widoczność/brak wiązki lasera pod noktowizorem.

A skąd informacja o mocy lasera IR ? Bo mi chodziło tylko i wyłącznie o zielony. http://www.morovision.com/insight-tech/MVL-ATP-000-A18.htm tutaj masz jakieś informacje o mocy w AN/PEQ15. ;)

Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, ale jeśli wiązka ma być widoczna tylko pod noktowiorem a normalnie nie no to dzieńdobry an/peq. Jeśli zaś widoczny dla oka bez noktowizora to zielony laser o mocy 75mW i wzwyż. Na Borneo tegorocznym w nocy była rewia mody z tymi laserami w nocy.

Tak jak poprzednicy mówią, nie tykać sportline'a. W drodze na pierwszą jej strzelanke pękł gówniany korpus. Po około 30-40tys. kulek zmieliło zębatkę tłokową Dodatkowo ma plastikowe ślizgowe łożyska, jedno z nich raczyło pęknać. Ogólnie replika wymaga tyle wkładu żeby było z nią ok, że jest to nieopłacalny zakup pomimo tego że części są słodko spasowane jak to w markowych replikach bywa.

W temacie deans - tamiya. http://www.youtube.com/watch?v=_6UvBAnJaTQ Filmik zamieszczony przez znajomego. Jak widać jest różnica przy samej zmianie konektora.