zb0oj

Moj firefox 20C 11.1V mial zwarcie 3 razy, w tym raz okolo 2-3s. I dziala.

Przez pomylke dostalem taki tlok (zamowilem identyczny, tylko do normalnego GB). Mialem w rekach, wyglada solidnie. Smiga w mojej emce normalna wersja na SP140 guardera i zebatkach JG - zero zuzycia. Moge polecic ;)

W magazynku spadla Ci sprezynka zatrzymujaca ta "zebatke" od podkrecania. Jesli masz IQ wieksze niz srednia swiatowa oraz odrobine zdolnosci techniczno-manualnych to po rozkreceniu maga (i zlozeniu tak by uzyc wszystkich czesci) powinienes wiedziec jak to naprawic. Pokretlo do podkrecania maga powinno byc blokowane przez sprezynke, ktora wydaje mi sie ze spadla z tego pokretla. Nie znam budowy maga w gietce wiec szczegolow Ci nie podam. Jesli nie czujesz sie na silach - nie rozkrecaj. BTW. Wydaje mi sie, ze jesli zdejmiesz obudowe magazynka to bedziesz mial dostep do tej sprezynki (nie trzeba rozkrecac maga na czesci pierwsze). Tak bynamniej jest w magach od emek i serii ak.

Jest wart zakupu, znajomi maja od tego samego sprzedawcy i nikt sie nie skarzy. Robione na dobrych podzespolach. Pozdrawiam :)

Jeśli to są kable głośnikowe 1,5mm^2 to lepiej załóż z powrotem stare. Miałem kilka razy głośnikowe. Za każdym razem grzały się jak diabli, batka trzymała krócej a silnik ciupciał jakby był impotentem. No oczywiście czerwony w okrągłym. Sprawdź na baterii jeszcze ;)

Cześć. Tak, siedza mocno i ciasno w szkielecie. Lozyska Systemy we wzmocnionym szkielecie robionym na CNC, a nie w chinczyku ;d Moim zdaniem latwiej naprowadzic lozyka w otwory w GB za pomoca srubokreta w ten wlasnie sposob. Z tym, ze na kulkowych trzeba uwazac, bo mozna je bardzo latwo uszkodzic.

Kable na przod czy na tyl? W kazdym wypadku przez gb ida dwa kable, ale przez styki tylko jeden.

Pierwsze, to uszkodziles kabel (od stykow do silnika, czerwony) - zaizoluj bo moze skonczyc sie to spaleniem bezpiecznika lub/i batki. Drugie, to mozesz odgiac sprezynke od spustu. Jak? Wyjmij spust ze sprezynka, i odegnij ta czesc sprezynki ktora lapie za szkielet lekko w dol. Wtedy spust nie powinien wyskakiwac. Potem popraw kable by idealnie wchodzily w miejsca na nie przeznaczone. Nastepnie przeloz lozyska ze szkieletu na zebatki. Potem zaloz anti-reversal (mala czesc przy zebatce silnikowej, trzymana na sprezynce) - jesli sie trzyma to ok, jesli nie - potrzebujesz trzeciej reki. Wloz sprezyne z prowadnica. Docisnij reka tlok i sprezyne. Pamietaj, by tlok wchodzil rynienka w rowki (z boku tloka jest miejsce na rowek w GB). Trzymajac sprezyne reka, zaloz gore gb (od gory zaczynaj, powoli do dolu). Pilnuj by lozyska weszly na swoje miejsce, potem antireversal, na koncu spust. Uwazaj na kable! No i na koncu, od dolu zobacz na czesc ktora blokuje spust na safe. Czarny plastik w prawym dolnym rogu. Popchnij, by gb sie zlozyl caly ;) Wydaje mi sie, ze brakuje na zdjeciach przewodu czarnego ktory idzie do silnika od batki. Ogolnie to wymaga sporo precyzji i cierpliwosci. Powodzenia ;)

A spróbuj poprawić gumkę (tak by kołnierz nie był na lufie tylko przed nią, on powinien zatrzymać kulkę).

Do czegoś ten gb się nadaje. Ale do czegoś więcej nie. Poza tym, masz kable na przód (akurat w tym co podałeś) - a M16 ma baterię w kolbie (potrzebujesz wersji z kablami na tył). Ja na Twoim miejscu rozkręciłbym GB na części pierwsze, wyczyścił i sprawdził co się do czegoś nadaje, a co nie. Jeśli zębatki są całe, uszczelka nie pęknięta, to: - Kupiłbym szkielet GB wzmocniony (ja posiadam Deep Fire, jednak różnie polecają tu na forum) - Kupiłbym nową sprężynę (M120 lub M110) - Wyczyściłbym zębatki (jeśli są zużyte, to wstawiłbym nowe. Bez szaleństw, myślę że SHS wystarczą) - Wyczyściłbym oringa, tłok, cylinder, głowicę, dyszę. - Uszczelniłbym całość - Wyczyściłbym silnik (jeśli widzisz podczas jego pracy jakieś iskry w środku - wymaga czyszczenia komutator) - Założyłbym nowe okablowanie (jeśli jest uszkodzone) oraz wyczyściłbym styki (z czarnego nalotu) Po takich zabiegach myślę, że replika powinna strzelać jak nowa. Kwestia dobrego złożenia i rozpodkładkowania (oraz smarowania!). Potem może HU wymagać trochę czasu - nowa gumka, dystanser, uszczelnienie. W takiej konfiguracji spokojnie starczy Ci na preckę. Pamiętaj, że to co ja napisałem jest wersją ekonomiczną. Oczywiście w tej cenie możesz pomontować nowe części dobrej jakości, ale nie wiem czy wtedy się zmieścisz w kwocie.

Zostaw te ghilie, lepiej sam zrob. Worki jutowe, sznurki jutowe, stara bluza + spodnie lub kombinezon, dobra siatka i probuj sam ;) Takie "gotowce" nie dosc ze slabo maskuja (srednio jak na ghilie) to jeszcze czasem gubia "kamuflaz".

W niektórych silnikach można wbić oś głębiej (tak by wystawała z drugiej strony) po czym ją uciąć - obejdzie się bez frezowania. Ja robiłem tak z silnikiem P&J długim.

7. 2Ek = mV^2, V = pierwiastek ( 2Ek / m) V = 108,0123449734643371827661239348 m/s 108 (m / s) = 354.330709 foot per second 354FPS (na kulkach 0,12) - na 0,2 bedzie 274FPS. Ale to czysta teoria. Praktycznie ta replika nie ma wiecej niz 200 fps IMO.

Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :) Dzięki wielkie, wpadłbym na to dopiero jutro... :D Pozdrawiam, temat do zamknięcia ;)

Właśnie wymieniam sprężynę główną w mp5 pdw ICS'a. Trafiłem na mały problem. Otóż, w większości replik głowica tłoka posiadała na środku śrubkę, która trzymała razem tłok + głowicę + sprężynę lub tłok + głowicę + łożyskowanie. W replice stockowej ICS'a nie ma żadnej śruby. Tłok i sprężyna trzymają się jakąś nieznaną siła ;D Nie wiem jak się zabrać do rozdzielenia ich - by wymienić sprężynę. Dodam, że nie ma łożyskowania w tłoku. Próbowałem wszystkiego. Jeśli ktoś jest zainteresowany - podeślę zdjęcia. Liczę na szybką odpowiedź.