Kocur666

Witam, Przymierzam sie do kupna lipola - do repliki Aug z tuningiem hi speed. Aktualnie w replice jest m100 dajace stabilne 98 m/s i 25 k/s (przyciete zeby, lozyska kulkowe 8 mm i brak lozyskowania na glowicy i prowadnicy zeby sprezyna za mocno sie nie sprezala). Zasilana jest roczna bateria 9.6 v - 2200 mAh. Niestety bateria juz troche wysluzona a mysle o zwiekszeniu rofa tak do 30 k/s Stad pytanie - ktos potrafilby doradzic jakie napiecie aku i jaka pojemnosc bylaby optymalna ? Chodzi mi o to zeby nie przesadzic tez z pojemnoscia pakietu i nie rozwalic gearboxa (ktory w sumie mocny jest, glowica wyciszona wiec dobrze tlumi uderzenia). Mysle nad 3 pakietowym lipolem o pojemnosci 1000-1500 mAh. Prad okolo 25-35 C. Jakie sklepy modelarskie polecilibyście jako pewne jezeli chodzi o zakup aku ? Ladowake oraz balanser - to samo pytanie. Oczywiscie złączka Deansy - ale to dolutowac moge ewentualnie sam. Na calosc moglbym przeznaczyc jakies 300 zl wiec bez szalenstw z ladowarka...

Po pierwszej strzelance jestem ogromnie zadowolony. Po pierwsze - na m100 promyka mam stabilne 96-98 m/s czyli 315 fps. Bez lozyskowania ani glowicy tloka ani prowadnicy sprezyny - do tego z odcietym jednym zebem i przyklejona poduszka na glowicy tloka. Wiec taka predkosc wylotowa jest calkiem konkretna - ale dysza szczelna i w tloku strzykawka. Pewnie z lozyskowaniami i bez obcietych zebow byloby z 40 fps wiecej. Zasieg mnie zaskoczyl ... przyzywczjaony jestem do strzelania z 500-450 fps, a 315 okazuje sie dawac naprawde porzadny zasieg. W lesie praktycznie nie zdazylo mi sie zeby ktos by poza - jakeis 45-50 m celnego. Pozatym trudno nie trafic jak leci w ciagu pol sekundy 12 kulek. Kulki tanie PJ z tajwana, brak lufy precyzyjnej - ale jest dobrze. Czulosc na spust - swietna. Zero zacinek zero problemow. Przemielone jakies 1 k bb. Dzisiaj rozkrecam dla sprawdzenia glowicy tloka czy klej nie peka, i dociecia przewodow zasilajacych bo teraz sa 15 cm za dlugie. Niestety w augu wrzucic batke 10 v jest raczej nieosiagalne ... chyba ze od razu lipola ale narazie nie mam na to funduszy.

Porownywalem auga stockowa chinska na GP i GP jest do dupy. TM akurat nie mialem bo ciezko do auga dostac. Wymienialem kilka komor hopa i zadna nie dala poprawy skupienia ani zasiegu - w porownaniu z stockiem. Ale tez stocki byly ok.

To mozliwe ze zanizony, bezpieczny itp jakbys sam sprawdzal -= zeby nie wyszlo ze masz mniej. Jak wyjdzie ze masz wiecej to przeciez sie bedziesz tylko cieszyc ;) U nas 2 ekipy maja chrono plus w sklepie mozna sprawdzic. Kwestia pkombinowania zorientowania sie. Pozatym po jakims czasie moze ci wskazac mniej lub wiecej.

Borek - Bore up. Zestaw cylindra o poszerzonej srednicy. Ma okolo 10 % wiecej pojemnosc - nie jest to duzo ale zawsze. Koszt srednio 200 zl. Przystos mocy niewielki 10-20 fps ale bore up jest od razu lozyskowany, wyciszona glowica, poszerzony i doszczelniony tlok. Jak ktos ma dosc kasy to poprawia kulture pracy i troche daje... Lufa precyzyjna - ja np. mam 3 ale co kto lubi akurat skupienie jest dla mnie wazne. A roznica miedzy rozrzutem 1 m a 90 cm jak dla mnie istotna. Znowu kwestia pojemnosci portfela. Dluzsza lufa juz pisalem - precka a precka dluzsza to roznica niedostrzegalna golym okiem. A replika ci sie zwieksza - juz lepiej nie przedluzac a kupic silencer i wyciszyc replike. Dobry HU - jak juz piszesz to pisz precyzyjnie. Oplaca sie wstawic dobra gumke HU. I jak nie umiesz tego robic znajdz kogos kto juz kilka zmienil - zeby ci nie popsul. Ja uzywam guarderow przezroczystych ale na nich nie strzela sie seria przy tak duzej mocy i nie przekreca sie hopa za duzo - musisz umiec dobrze wyregulowac. Systemy sobie ludzie chwala choc ja nie lubie. Ogolnie popytaj.

Replika w stocku nie ma borka wiec przedluzenie lufy nie za bardzo ma sens. Sprawdzalem - nawet z borkiem 590 lufa nie polepszyla wlasciwie nic. Lufy precyzyjne daja najwiecej przy krótkich długościach (w sensie poprawa skupienia przy lufie stock 15 cm a precka 15 cm jest bardzo widoczna, przy lufie 509 - co jest praktycznie maxem - jest minimalna. Roznica miedzy lufa 509 precka a 590 precka jest minimalna. Do tego dochodzi problem tarcia w lufie oraz ocierania sie kulek i potrafia zabrudzic lufe - mialem tak z deep fire kulki sie przytopily do lufy. Dluzsza lufa wymaga tez borka - wiekszej srednicy cylindra zeby zachowac ten sam stosunek sprezania). Wiec - o ile wymiana lufy na jakas dobra precke da jakis efekt (ale nie bedzie on genialny) o tyle wymiana na dluzsza jest bez sensu. Lepiej juz kupic dobry tlumik dzwieku i wyciszyc replike przy jego pomocy. Gumka lepsza niz stock to tez dobry pomysl.

Tia bullpopy jak sie pobiega troche nadrabiaja uzytecznoscia. Emki kalasze sa rozpoznawalne - za to jeszcze do niedawna p90, fn czy elka byly rarytasami. Nigdy nie mialem problemu z przeladowaniem na lerzaco. W sumie to mam dwa augi, fn2000 i mialem p90. p90 akurat mi nei podeszlo bo ciezko gdzies upchac te dlugasne magazynki. Zwlaszcza jak sie biega jeszcze z 1-2 bocznymi i kosiarka na plecach. Augi uwielbiam - mam teraz wersje cqb bezlufowa - mimo to zostaje lufa 360 mm czyli konkretnie dluga i celna. Do tego - z zalet gearbox v3 - wiadomo nie peka tak latwo jak v2. Co do glosnego silnika przy uchu - to racja. Ogolnie jestem duzym fanem bull popow. Wygoda - oraz mozliwosc biegu w lesie trzymajac auga jedna tylko reka sa bezcenne przy szybkim przemieszczaniu sie. Srodek ciezkosci repliki przy raczce - pozwala tez bardzo dlugo trzymac bron przy oku gotowa do strzalu i sie nie meczyc bez zadnej podporki.

A sprawdzales sam na chrono ? Ja z bokiem w JG augu mam 430 fps. Srednio szczelny - dysza popuszcza, ale uszczelna na tloku z gazowego wie dobra.

Ten gearbox jest od zupelnie niedawna - ma specjalna dziure z boku na blow back. Sam stop jest jakis dziwny ale mocny. Mam w tej chwili tam lozyska kulki 8 mm i hi speed tuning. Jak troche przemieli dam znac jak sie sprawuje. Wykonanie bardzo precyzyjne. Faktura taka chropowata. Gniazda na lozyska wykonane precyzyjnie - stockowe lozyska mocowane dodatkowo na slaby klej. Brak srub do przykrecenia koszyka z silnikiem ale to nie problem. Przy m130 powinien sobie swietnie poradzic o ile nie bedziesz mial jakiegos kosmicznego 25+ rofa.

Tia tylko ze zostawilem mu dosc miejsca zeby sie nie kruszyl, do tego jest to klej wzmocniony opilkami. Jak odpadnie to odpadnie.

1. Lufa byla czyszczona. Czesto - bo srednio raz na 2 tyg rozkrecana byla replika i czyszczona przy okazji lufa. 2. Normalnie tych nadtopionych czesci nie widac- tylo po polaniu woda sa dobrze widoczne. 3. Strzelala lepiej niz systema poki sie nie zaklajstrowala - mam tez systemke. Aktualnie jest Mad bull - zadna rewelacja - strzela dobrze.

"Magiczna komora" jak dla mnie to dobrze ukladajacy sie kolniez gumki na styku z dysza, oraz idealna szczelnosc nawet bez teflon fixow. Owszem TMowska moze i jest wykonana najstaranniej ale jezeli w replice na orginalnej komorze nie ma problemow to Magiczne nic nie dadza prawada ? I nie mowmy o emkach ktore maja po prostu debilnie nieszczelne komory (wiekszosc). Wtedy owszem Magiczna TM da duzo - po prostu dlatego ze stock jest do dupy. Ak i klony maja akurat bardzo przyjemne komory hopa - szczelne, zamocowane stabilnie, wiec zmiana komory duzo nie powinna dac o ile cokolwiek. Czy tez moze ktos robil AKURAT ak i wsadzil tam jakas MAGICZNA komore TM i mu poprawilo zasieg i skupienie ?

Dragunov moze problem nie lerzy w tym ze masz zle spodkaldkowane zebatki w gearboxie ale dlatego ze zebatka silnikowa w gearboxie jest za nisko osadzona albo za wysoko ? Wtedy regulacja docisku duzo nie daje bo jak dokrecisz za mocno - bedzie trzec o zebatke, jak za slabo - bedzie pocierac koncowkami zebow.

Komora GP to porazka calkowita. JA radze sobie z nieszczelnoscia ze nie przykrecam lufy z boku - i moze ona swobodnie sie przesuwac. Sprezyna dociskajaca ja - dociska na maxa ile sie da. Czasem problem jest w tym ze lufa z komora jest o te pol milimetra za daleko od gearboxa. Co do skrecania kulek to moze to byc wina brudnej lufy. Dystanser typu h nie zrobil u mnie jakis revelacji - ot dystanser tylko ze maly wiec wiecej trzeba krecic zeby ustawic hop na proste strzelanie. Przy 500 fps strzelalem z gumki guardera przezroczystej - zreszta mam ja w kazdej replice. Jak nie przesadzisz z hopem to wytryzma i 500 fps a nie spowalnia kulki i ma stabilne podkrecanie. Ale wystarczy za duzo hopa zeby ja zerwac. Miekka jest.

Wiec jestem juz po zlozeniu auga. Narazie nie robie testow wytrzymalosciowych i chce zeby sie troche dotarlo. Lozyska 8 mm specjalnie zamowilem - chodzi mi tez o kulture pracy i pare rps moge poswiecic. wazne zeby dalo sie je normalnie spodkladkowac (a da sie) i wyjac i uzyc jeszcze raz (tez sie da). Gearbox przystosowany jest do blow backu ... ale oczywiscie nie chce mi sie z tym kombinowac bo po co mi w augu :) Z drugiej strony moze kiedys... ale nie przy takim rofie. Ladnie wykonany, gniazda na lozyska naprawde dokladnie zrobione - nie to co w rozbieranej wczoraj p90 GFC gdzie lozyska 7 mm lataly na boki i mialy okrutne luzy. Problem wyciszenia i zmniejszenia uderzenia glowicy tloka rozwiazalem naklejajac specjalnym klejem 2 skladnikowym - poduszke z borka (zostala mi z uszkodzonej glowicy) na prosta glowice tloka plastikowa. Do tego zatopiona srubka do stabilnego trzymania i mam bardzo lekka wyciszona glowice. Nawet teraz lepiej ustawia sie tlok i widze ze lepiej pracuje. T-connectory + mosfet moze duzo nie daly ale zawsze. W augu auto jest o tyle lepsze ze zwiera sie blaszka duze konektory - i nie ma problemu ze sie styki strasznie pala. Lozyska kulkowe 8 mm - wracajac - bardzo ladnie sie kreca. Troche zabawy mialem z spodkladkowaniem silnikowej zebatki - bo powinna byc bardzo nisko - ale wtedy trze o srodkowa. Wiec zostal taki troche glosniejszy kompromis. Na sucho lozyska robie 2-3 obroty wiec jest ok. Tlok aluminiowy ma w stocku wywierone mase otworow. Wiec nie ma co z nim sie bawic. Do tego jednak zeszlifowalem drugi zab - testowalem ze przy niesprzyjajacej okolicznosci zebatka tlokowa moze zlapac drugi zab zamiast pierwszego - sprawca - przyczepiona poduszka z borka. Jednak zeszlifowany narazie chodzi ladnie. Rof - przy 7 strzalowych seriach wyszedl mi moze nie jakis gigantyczny ale stabilne 23 rps. Prawde mowiac troche sknocilem lutowanie - silnika i okablowania auga - mam za slaba lutownice zeby zlutowac 3 grube kable. Plus troche za duzo zostawilem kabli od mosfeta - ale nie chcialem przedobrzyc w druga strone. Lozyska do gearboxa wchodza bardzo gleboko i praktycznie ponizej poziomu scianki bocznej. Powoduje to ze trzeba troche podlozyc pod zebatki - ale za to ma sie wiecej pola manerwu jak spodkladkowac. Z drugiej strony podlozenie 5-6 podkladek - w sumie jakies 3-4 mm to troche przesada. Zdam relacje jak spisze sie na strzelance.

Mialem Deep fire ale poprzednia generacje - stalowa 6.03 550 - przy 500 fps po paru tysiacach kulek ... zrobily sie dlugie slady z stopionych kulek w srodku. Plastik przykleil sie do scianek i rozrzut jest okrutny. Najlepiej widac jak sie umyje lufe woda - wtedy widac te nagary. Teraz zastanawiam sie jak to wyczyscic.

Komora HU nie odpowiada za zasieg i celnosc ... Oczywiscie jak jest dobrze zamontowana - bo jak zle - lub jest niewlasciwa to poleci ci szczelnosc - co przelozy sie na mniejszy zasieg (celnosc raczej nie bo jest domena lufy i gumki (jednakowe podkrecenie). Dobra komora hopa - moze chodzi ci o to ze regulacja sama sie nei odkreca i trzyma ustawienia ? Wymiec komore jest sens tylko w przypadku: 1. gdy slabo dociska lufe i masz problem ze zrobieniem teflon fixu bo nie umisz. 2. Sama sie rozkreca regulacja a nie umiesz zrobic podkladki, scisnac czy inne patenty (zaleznie od komory) - w sumie sprowadza sie to do tego zeby regulacja wymagala duzo sily. 3. traci na szczelnosci przy gumce hop up =- po wymianie gumki. Zadki przypadek - zalezy od kolnieza gumki. Tak naprawde jezeli stockowa komora jest dobra to wymiana nic nie da nawet na super ultra wzmacniana, szczelna - nie zauwazysz roznicy. Za to jezeli masz problem z szczelnoscia - to moze pomoc - ale mozesz trafic tez na niedopoasowana do tego modelu repliki komore. Mam nadzieje ze to wyczerpujaca dla ciebie odpowiedz.

Oczywiscie ze z zebatki tez usuniete. Szmerglu - jak silnik padnie to kupie elementa. Za pozno napisales. Co do lozysk juz mam zamowione 8 mm razem z gearboxem i przyjda jutro. Co do borka to mam tylko typ 0 bez dziury i nie wiem czy bedzie sens go wkladac. Tlok narazie pojdzie alu z wszystkimi metalowymi bo skonczyla mi sie kasa na kombinacje i nowego nie kupie. Zebatki beda chinskie ale niestety z auga albo cholera wie czego - mam jakies walajace sie i juz nie pamietam skad. Jak przemieli je bede myslec i pewnie kupie cos z uzywek. Teraz pytanie - wstawiac borek bez dziury czy sobie darowac ... da rade zassac odpowiednio duzo powietrza czy ni ;/

Zastanawiam sie nad jednym - tlok systemy obiety wymiekl przy 30 rps ;) Ale to z uwagi ze drugi zab ktory pozostal jest dwa razy wezszy niz orginalny. Wiec wstawiam alu z metalowymi zebami - ale drugi zab nie jest obciety. Myslicie ze szlifierka modelarska wywalic go jest sens ? Moge spokojnie zrobic to tak ze nie oslabie reszty. Druga kwestia - czytalem ze silniki AMP potrafia zrobic 20 rps na springu m190 (ponad 650 fps). Gdzies w polsce da sie zamowic takiego potwora ? Bo cos nie moge znalesc.

Wiec najprawdopodobniej mialees za mocna sprezyne do stockowego silnika. Jak chcesz miec wiecej mocy - wymien silnik na jakis mocniejszy. Sprawdzaja sie PJtki lub GP lub ... no cokolwiek mocnego. Prosciej zdiagnozowac za mocna sprezyne jak tlok zatrzymuje ci sie na ostatnim zabku. Wtedy wiadomo ze ma za malo mocy. Widocznie u ciebie bylo akurat zeby naciagnac przy pelnym wykorzystaniu silnika. Jest jeszcze jedna kwestia w podkladkowaniu gearboxa o ktorej nie wspomnieli koledzy. Jezeli zebatke silnikowa w gearboxie ustawisz za nisko (duzo podkladek od gory) moze ona bardzo mocno naciskac na zebatke na silniku - powodujac ogromne tarcie i wlasnie opory - ktore powoduja grzanie silnika. Przy slabej sprezynie te opory sa przezywciezane przez silnik, przy mocnej - silnik juz nie daje rady. Sposob na to jest prosty - na rozkreconym gearboxie - sprawdzasz jak mocno wchdozi ci zebatka od silnika na zebatke silnikowa gearboxa. Jak wysoko, i czy zostaje luz. Latwiej to sie robi przy v3 z uwagi ze silnik jest w koszyku mocowany do gearboxa. Przy v2 jest to bardziej skomplikowane bo silnik mocowany jest przez chwyt pistoletowy. I wlasnie krzywy chwyt moze byc powodem krzywego ustawienia zebatek i mocnego obciazania silnika. Ale wtedy gearbox bedzie charczac i nie bedzie mozliwe wyreglulowanie go.

Przy tym rofie latwo o zacinke bo tlok moze nie zdazyc sie cofnac i zeby wchodza w tlok. Znajomek tez robil extremalny rof - zszeregowane 2 batki 9.6 v (wiec w sumie 19 v) na gearboxie prowina. Rof byl masakryczny na m130... Ale zebatki padaly od reki. Zrobic 500 fps i 12 rpm jest pikus w porownaniu ze zrobieniem na 280 fps ale za to rofem ponad 25. Wiem zmielilem juz z 5 zebatek i zarznelem 2 gearboxy.

Ja sprawdzam rofa na adobe soundboothu - dokladnosc co do milisekundy wiec nic na oko. Tez mi sie wydawalo ze moja p90 miala 30 kulek na sekunde ale z zegarkie mw reku nagle wyszlo ponizej 20 ;) Wiem ze v2 gearboxy padaja na szybkim rofie okurtnie - bo mi jeden padl, ale teraz sproboje nowy gearbox 8 mm lozyskowanie. Do tego mosfet, t-connectory i silikonowe przewody. Tylko jeszcze nad bateria sie zastanawiam ale to potem. Najpierw niech sie dotrze. A ze zebatki beda pekac - jestem przygotowany mam jeszcze 2 komplety na wymiane ;) ps. Dla przykladu - mp3 z rofem 22 k/s (po naladowaniu batki na full wyszlo 22) i przyspieszone do 40 k/s http://www.4x4.szczecin.pl/asg/augcqb/22rps.mp3 http://www.4x4.szczecin.pl/asg/augcqb/40rps.mp3

Jedyna droga jaka przychodzi mi do glowy to przy spuscie - nie ma tam zaslepki jak w ak - i jezeli kulki dostana ci sie jakims sposobem kolo spustu to moze dadza rade sei tam wkrecic. Innego miejsca raczej nie ma.

Wiec po wielu rozkreceniach gearboxa pare uwag. 1. Lozyska kulkowe elementa potrafia rozwalic sei w rekach .. ale za 10 zl nie spodziewalem sie rewelacji. 2. Podpilowana sprezyna to nie jest dobry pomysl - teraz nie wiem co padlo pierwsze - lozysko i polamalo sie przez to pare zebow zebatki srodkowej, czy odwrotnie (przy okolo m100 lub m90). 3. Odciac szlifierka modelarska jeden zab w tloku i zebatce - daje przyrost rofa i mniejsze sprezanie springa. Dzieki temu jak nie ma sie slabej sprezyny - odczuwa sie wiekszy rof i lrzejsza prace silnika. 4. Tlok aluminiowy po 2 dniach zaczal dziwnie zgrzytac. Okazalo sie ze skompresowal sie i zeby - wszystkie metalowe ... ale podniosly sie o 1 mm do gory i zebatka tlokowa nie dawala rady naciagnac tloka. A potem klinowala sie miedzy zebami. 5. Zebatki hi speed sa srednie ... pierdykly na m90 przy rofie 23 /s Ktos wogole moze mi powiedziec czym one sie roznica od zwyklych ? Nie liczac ostatniego zeba na tlokowej ktory jest szerszy o polowe i trzeba skracac tlok bo sie klinuje ? 6. Jak juz spiluje sie zeba z tlokowej - mozna wykorzystac uszkodzone tloki ... mialem taki porzadny systemy ale z wylamanym pierwszym zebem. Po docieciu, przeszlifowaniu - chodzi ladnie. Tylko pozostalo zdystansowac glowice tloka zeby byla bardziej z przodu o te 5-7 mm. I teraz tak. Silnik revolution, zebatki stock auga, gearbox v3 (jednak przerobilem auga z uwagi na mocniejszy gearbox, po odlaczeniu semi - zeby nie chaczylo), lozyska jednak kulkowe elementa (zobacze czy troche wytrzymaja....) tlok systema z odcietym jednym zebem, sprezyna promyka m100 na spalonej baterii 8.4 v (wlasciwie dwie spalone zrownoleglone) daje 16 k/s. Na baterii 9.6 V - 2200 - 21 k/s Ogolnie nie chce wyciagac narazie wiecej bez wymiany lozysk na porzadne ... a najlepiej gearboxa na 7mm lub 8 mm i ile takie da rade dorwac. Pozatym podkaldkowanie w tej chwili jest srednie ... po 15 rozkrecaniu gearboxa zeby zdiagnozowac czemu sie zacina (nieszczesny tlok) nie chcialo mi sie juz tego jeszcze raz rozkrecac. ps. aug przeszedl tez skrócenie - przod od ragonova po to zeby dokrecic tlumik. http://4x4.szczecin.pl/asg/augcqb/2.jpg http://4x4.szczecin.pl/asg/augcqb/3.jpg

No nic - mosfet jest w drodze, Spring m100, zebatki hi speed guardera i silnik guardera revolution. Tlok alu - ale bardzo lekki jest bo to z wgc sciagany jakis kosmos (te jbc jakos do mnie nei przemawiaja) a ze ma wszystkie zeby metalowe to latwo sie pewnie nie zjedzie (jakby co wymieni sie zeby tylko). Uszczelniona dysza i konkretna glowica tloka tez sie przydadza bo w fn2000 szczelnosc to porazka. Lipola nie kupuje bo zamiast nowej batki z ladowarka za 200 zl wole wykorzystac te batki co mam (9.6 V 1500). Wiem - nie sa za mocne ale po to wlasnie i zebatki i silniczek potzrebne. Lozyska kulkowe sa w tej chwili i widze roznice - niestety sa to badziewia elementa za 10 zl i tylko 4 z nich dalo sie zamontowac (zebatke tlokowa sobie podarowalem) bo potrafia rozwalic sie w palcach. Wlasnie czytalem ze gp hi speed jest fajny ale przy springach m120. A tu tylko m100 i nic wiecej nie chce wkladac. Pj III generacji mam silniczek - ale on ma mocne torque a nie speeda.