Gogin

Większość ma gumy jednego producenta, czyli Systemy/Guardera/MadBulla - można to uznać za swego rodzaju uniwersalność. Ja osobiście zmieniłem dyszę z takiej niestandardowej od G36 JG (faza dość mała - mniej więcej taka jak w w/w dyszy od M16), na dyszę z bardzo dużą fazą (chyba największą wśród dysz - dyszę od AUG'a) i gra i buczy jedwabiście, choć dysza niby nie przeznaczona do tej komory. Stara dysza miała 25,1mm, Ta ma 24,5mm ok. - ale w obu przypadkach "mocno wchodzi" w komorę, czyli dociska się do kołnierza(mam tu na myśli to, że normalnie dysza poszłaby jeszcze sporo do przodu, ale ogranicza ją właśnie komora z lufą i kołnierzem). Ciężko mi tu jednak porównywać, bo ta od AUG'a jest uszczelniona i chodzi na całkowicie innych częściach niźli nieuszczalniana stockowa - chciałem tylko pokazać, że komora sama w sobie nie ma takiego ogromnego znaczenia(jeśli dysza od AUG'a śmiga bdb, w G36, SR25 czy samym AUG'u) lub guma - przez wzgląd wymieniony na początku. Zastanawiając się nad tym, czy nie było podobnego tematu o dyszach, gdzie rozpatrywany był podobny problem - bodajże z dyszami od stockowych replik G&P. Wydaje mi się jednak, że jest to temat nie na nasze domysły i wróżenie z fusów - miejsce łączenia komory z dyszą to bardzo newralgiczny punkt w replice, przydałby się tutaj ktoś kto na codzień zajmuje się problemami tego typu. Bo jeśli dobrze pamiętam to we w/w temacie nikt nie doszedł do żadnych uzasadnionych, logicznie wytłumaczonych wniosków.

Ten tłumicz miałem i jest nawet dosyć dobry, także... Tłumik daje najwięcej jak pisałem - a że dżirboks w prawie każdym AEG'u masz zaraz przy uchu czy przynajmniej blisko ucha to tak się wydaje - przeciwnik, aż tak tego nie słyszy. Ktoś oddalony te 30-50 m słyszy głównie uderzenia obu głowic o siebie i dźwięk rozprężającego się powietrza, a mając tłumik - ten zmienia częstotliwość dźwięku, staje się on niższy i wydaje się nam "cichszy". A jeśli faktycznie chcesz bawić się wyciszanie GB to już napisałem co powinieneś wiedzieć inni też, więcej tu się nie da powiedzieć.

To nie dziwota - widocznie gorsza lufa Element'a ci się trafiła, a że wszystkie nie są przedniej jakości to jest jak jest. Narazie za tą kasę to kup lufę Systemy, załóż markową gumę jesli masz i kup lepsze kulki bo ja ok 10-11 miechów temu zachwalałem P&J premium sobie, ale teraz ich jakość spadła - bynajmniej z relacji i oględzin toru lotu tych kulek w replikach znajomych.

A czyściłeś ją ? Jaka guma i jakie kulki ? Bo to też ma ogromne znaczeniu dla celności. Prowadnica sprężyny łożyskowana, tłok MadBull'a z 7'mioma stalowymi zębami, stalowe łożyska ślizgowe (6/7mm - nie wiem jakie tam są), podkładki, smar (S-1, albo Łt-43/Łt-4S3 ok. 10 zł za kilogramową puchę), gumkę HU na Systemę jak nie masz no i oczywiście M130 (Systemy najlepiej). Jak umiesz to sam dobrze złożyć bez bólów to w 200 zł się zmieścisz, jak nie to to jeszcze kumplowi, który będzie umiał to złożyć odpalić coś ;-).

Tak - podobno zdarzają się wadliwe egzemplarze choć mi i mojemu znajomemu ze strzelanek buczy i hula od ok. roku. Oba rodzaje ogniw należy trzymać naładowane w ok. 30-35%, ale NiMh można bez problemu doładowywać (formowanie ogniw należy robić raczej co parę/paręnaście cykli), zaś w NiCd przed każdy kolejnym ładowaniem, ogniwa muszą być rozładowane i dopiero rozpocząć można ładowanie. Oczywiście nie trzeba tego robić, ale ogniwa zwyczajnie będą tracić na żywotności przez stosowanie takich praktyk.

Człowieku tak się nie zaczyna przygody na forum - rozumiem, że replika to M4 P&J i że masz 13 latek ? Tłumik daje najwięcej (no chyba, że od strony mechanicznej aż taka masakra jest i dżirboks chodzi jak wiertarka) - napisałem w pierwszym poście "szysko" - teraz trochę wyobraźni, znajdź, kup i złóż do kupy, bo w kupie raźniej.

Jak wspominali wyżej - pierwsze wrażenie jest najważniejsze i może to mieć pewien wpływ na tak lub nie. Według mnie ma tylko dobrze chronić replikę podczas transportu, a najlepiej wygląda proste pudełko, takie jak przy np. replikach G&P, wybajerzone obrazki kojarzą mi się z opakowaniami odpustowych replik - bo tak na prawdę dobrego produktu nie trzeba reklamować, więc i po co przyozdabiać jeszcze pudełka profesjonalnych replik.

Oj jeśli dostaniesz po zębach to nawet przez kominiarkę widziałem jak tracili uzębienie - no chyba, że używasz tej kominiarki zrobionej z jakiegoś grubszego materiału. Ja tą maskę zrobiłem właśnie po to by nie mieć pewnych wad innych osłon zębów/twarzy - np. ochraniacz bokserski - nie dość, że utrudnia wymowę w znacznym stopniu to i oddychanie(taki podwójny), a w maseczce tej można normalnie się porozumiewać i oddychać. Nie będę się rozpisywał bo każdy używa i tak to co lubi i to co mu pasuje ;-). Tak czy owak, wczoraj zobaczyłem info o takiej ochronie twarzy: http://www.brass-guard.com/ Wersja "uboższa" to praktycznie taka sama maseczka, której opis zrobienia dałem wcześniej - choć ja zrobiłem już ją miesiąc temu, więc na pomysł wpadłem niezależnie od tej firmy, ale fajnie, że będzie można taką maskę kupić.

Masz na sklepach ersoftowych - co prawda ich cena to rozbój w biały dzień, ale są dobre. A jak chcesz się dowiedzieć o porównywalnych czy nawet lepszych smarach w normalnej cenie to poszperaj na forum.

Może jakieś zdjęcie, albo chociaż dokładniejszy opis ? Lufa zewnętrzna rozmim ?

A może jedwabiście aksamitny do bólu szczelny układ ? A może inne krasnoludki w dżirboksie ? Jak możesz to sprawdź na innym chrono, albo poszperaj na gyglach - nic nie ma ?

Określić raczej nikt Ci tutaj nie określi nawet w przybliżeniu ile toto da, ale ten zestawik z pierwszego Twojego posta jest całkiem OK - ja bym dorzucił tylko zestaw podkładek i porządny smar i kogoś to porządnie to złoży. @jackobi - niby BU nie zwiększy ROF'a, ale odciąży trochę szkielet, szczególnie przy zwiększonej częstotliwości kolejnych cykli, które nasz kolega chce osiągnać - jeśli ma na niego kasę, to na pewno warto kupić BU.

Masz śrubkę - taki malutki imbus/ampul do regulacji silnika w tym koszyczku na silnik (odkręć tą dużą śrubę od chwytu) i zobaczysz tą śrubę - musisz ją dokręcić. PS. Będziesz potrzebował 1,5mm klucza imbusowego (sześciokątnego), prawdopodobnie czeka Cię szukanie takowego po sklepach jeśli nie masz - ja kupiłem chyba zestaw takich kluczy z gównolitu w jakimś supermarkecie za parę złoty, akurat ten 1,5mm był w zestawie. Ta śrubka do regulacji silnika jest dokładnie tam gdzie gwint tej większej śrubki od chwytu - w głębi.

A czy to nie wina aku ? Kable się grzeją i aku jak próbujesz strzelić ?

Cyprys i matowa powłoka ? Używam go od ponad pół roku i nic takiego nie ma jeśli się wypoleruje odpowiednio dobrze - wg. mnie mant3z przepłaciłeś ;-). Tak jeszcze co do parowania, a raczej jego braku to dla zainterosowanych opis zrobienia maski mojego pomysłu, która chroni skuteczne prawie całą twarz (głównie policzki i zęby), przed każdą repliką z każdej odległości, tutaj temat - post 91. Oczywiście nijak wpływa na parowalność ochrony oczu 8-).

Dam jakieś info o mojej home-made masce, może komuś się to przyda. Tak więc maska jest bardzo prostą konstrukcją, składa się głównie ze stalowej siatki, siatki maskującej, gąbek, które przylegają do twarzy (np. takie z gogli) i gumki która dociska całość do twarzy (najlepiej takiej dość szerokiej z gogli). Ja właśnie użyłem do tego starych gogli (gumka i gąbki), stalową siątkę wziąłem ze starego sitka, a kawałek siatki maskującej również ze starej siatki maskującej, a jak to złożyć ? No więc stalową siatkę profilujemy do twarzy (młotkiem, czy nawet w rękach), gąbki można spokojnie przyszyć do wyprofilowanej już siatki. Potem przymocować gumkę odpowiednio (ja zrobiłem dwa podłużne otwory na ok 3-4 cm i wsadziłem tam plastikowe końcówki od gumki od starych gogli - trzyma się bardzo dobrze). Przyszywamy potem na to od zew. strony maski odpowiedniej wielkości kawałek siatki maskującej (zakrywa metaliczny kolor siatki i maskuje ryjek). Na koniec polecam dociąć siatkę co by pasowała do naszej ochrony oczu. Tak mniej więcej powinien wyglądać efekt tego co ma nam wyjść Efekt jest taki, że nijak to wpływa na oddychanie (ważna tutaj jest siatka maskująca bo ma otwory, kawałka materiału nie polecam używać, przez wzgląd, że cała idea dla której powstała maska pójdzie się paść - nie będzie się dało oddychać dobrze), chroni twarz spokojnie nawet przed 520 fps (sprawdzone na mojej masce) z przyłożenia. No i oczywiście główna rzecz przez która ta maska jest świetna w swojej prostocie - nie parują gogle. Przy okazji mamy zamaskowany ryjek i nie przeszkadza to w celowaniu - przynajmniej u mnie przy G36. Tak wygląda to to na twarzy: Pomysł nie jest jakiś genialny, ale bardzo dobrze się sprawdza, jest proste i tanie w konstrukcji, a i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że lepsze od każdej maski neoprenowej, arafatki czy maski PB - mówię z doświadczenia, bo miałem i używałem, ale ta maska jest kwintesencją moich przemyśleń i doświadczeń z pola ;-).

Czyścić ? No możesz jak jest co czyścić - gumkę można tam przetrzeć jakąś bawełnianą szmatkę jeśli zalana jest smarem, ale to nie ma czego czyścić - to samo się tyczy komory. Tak czy na wspak to nie trzeba lufy wyciągać w celu jej wyczyszczenia - HU na zero i czyścisz (najlepiej mieć zaznaczone dokładnie na wyciorze ile maks go można wepchnąć w tą lufę).

A co ma kolba do tych "gniazd" na lufę i atrapa magazynka rurowego ? Nie ta strona giwery :-P. Tak czy inaczej było pisane już nie raz - 870'tka to bardziej replika dla miłośników niż dla tych co chcą mieć tzw. "dobrego boczniaka". Prościej tu zainwestować w jakieś MP5k Galaxy, czy full metal Cymy, które na dniach się ukaże, ale i tak nikogo nie zmuszę, to moja opinia.

Moja Świnia wygląda tak samo, z tym że metalowa atrapa wyrzutnika łusek jest (srebrna), ale teraz i tak częściej biegam z AEG'iem, choć czasami fajnie pobiegać z szotganem. Jedynie czego żałuję, że nie było CA870 w wersji charger na specu, bo ta kolba na prawdę dla mnie wiele znaczy (już całkiem aksamitnie by było gdyby można ją było odkręcić i zamontować każdą inna przeznaczoną do rodziny M4/M16) :-P.

Nie będę pisał jak wyciszyć springa czy gaziaka bo nie mają jakiejś uniwersalnej budowy jak większość AEG'ów z V2/V3 GB. No własnie - co do dżirboksa to najlepiej kupić zestaw podkładek - wypodkładkować bardzo dobrze zębatki (daje bardzo dużo), nasmarować, wyregulować silnik, ciche głowice (np. Bore Up) no i do tego im lepsza szczelność układu tym poduszka powietrzna powstająca pod koniec cyklu w GB będzie się tworzyc między głowicą tłoka a cylindra i jeszcze tym cichszy odgłos będzie, łożyskowania również poprawiają ciut pracę sprężyny. Oczywiście nie radzę kupować sprężyn Mad Bull'a (hałasują bardziej od innych sprężyn) no i rzeczą logiczną jest, że im mocniejsza sprężyna tym z większą siła będą uderzać o siebie głowice. PS. Plastikowane body też sporo daje - bynajmniej bardziej wycisza, niźli metalowe.

Po co zmieniać sprężynę ? Zamiast kupować sprężynę zainwestuj w porządne kulki i pamiętaj by co każdą strzelankę czyścić lufę (najlepiej przed), a celność będzie aksamitna (choć miałem zestaw gumy guardera i lufy systema + 0.25 G&G) to niestety przez wzgląd na długość lufy nie oczekuj osiągów karabinu snajperskiego. Z tego co ja miałem na stockowym GB + to co wyżej to ok. 57 m zasięgu całkowitego na odpowiednim ustawieniu HU z czegos z ok 52-53 m dało się bez problemu trafić człowieka jednym strzałem, ale i tak wolę to co mam teraz - niby g36c do gry w lesie się nadaje, ale jednak czuć niedosyt gdy inni mają lepsze osiągi.

Typ zero nie ma żadnych dziur na ściankach - wydaje mi się, że typ 1 na borku i 509 mm lufy jest bardzo OK, ale to już twoja kasa- jeśli nie działa tak jak powinno teraz to może faktycznie warto kupić pełny cylinder

seger dobrze rzecze - takie powłoki chyba tylko i wyłącznie nakłada się poprzez anodyzację. johny13 - sprawdzałeś, robiłeś miarodajne testy, na popracie swoich słów ? Ja mam KM Head'a 509mm swojego od dawna i powłoka teflonowa jest jak nowa, przebieg ok. 90-100 tys. - fakt faktem, że wciskają ludziom kit, że te lufy są ze stali, ale są dość dobre - porównywalna jakość na poziomie luf Systemy - jednakże KM Head jest nie do zajechania a Systema to surowy mosiądz i się rysuje.

Się kręci, jak nim zakręcisz. AngusYoung - jak się akuku rozładuje to nie dziwne, że nagle replika przestaje działać, tudzież AEG. Co do przestawionych trybów to pewne smar na stykach, albe inne krasnoludki w dżirboksie ;-).

U mnie ma i zdarza mi się na taką odległość strzelać. Co kto lubi, nie czepiaj się tak wally ;-), przecież nie karzę ci tak robić, czy komukolwiek - wyraziłem jedynie swoją opinię. Tutaj rodzi się pytanie, czy w kolimatorach przeznaczonych do broni ostrej (tzn. nie kopiach do ASG), ta kropka oddalona od oka nie staje się "większa" ?