Gogin

Faktycznie mogą być styki. Sprawdź czy wtyczka przy baterii/okablowaniu repliki - ta na końcu kabli - tamiya, sprawdź czy kable w niej nie siedzą zbyt płytko/luźno.

Spróbuj dokręcić silnik - masz dziurkę na spodzie/dnie chwytu - imbus 1,5mm tam wchodzi.

Do siedziska maga, a po cóżesz? Źle zaczęło działać, że zaraz musiałeś tam psiknąć? Pewnie napsikałeś do tego gniazda maga i jakoś lub specjalnie też do tunelu przez który podawane są kulki - i co z tego w tym wypadku, że HU był wyłączony - wiesz w ogóle jak HU działa? Nie ma tu różnicy czy byłby włączony/wyłączony - kulki uwalą się w smarze i tak pobrudzą część HU, która podkręca kulki, a co za tym idzie - zasięg spada i masz co masz. Tak, należy konserwować repliki, ale konserwacja nie zawsze równa się smarowanie. Konserwacją jest chociażby czyszczenie lufy, czy zwalnianie sprężyny po strzelance. Co do smarowania repliki to wyłącznie mechanizm od środka - gearbox. Amen

No to z głową podkręcać, ale to nie zawsze - zależy od dystansera, gumki i ilości efpeesów jakie się ma...

Fakt, nie ma, mój błąd, chyba myślałem o czymś innym. Może poszukaj kogoś kto ma tłumik na swoim AKM'ie/ew. sprzedaje ten tłumik płomieni na alledrogo/komisie - kupisz taniej.

Gumkę HU masz uwaloną w smarze. W AEG'u dosłownie NIC i NIGDY nie smaruje się silikonem, może go wywalić albo odstawić na półkę, do niczego Ci się nie przyda. Zasięg kulek bez HU jest żenujący, co pewnie widzisz u siebie. Wyczyść ze smaru co możesz (możesz też wsadzić wycior z bawełnianą szmatką w lufę, aż do gumki gumki i ją jakoś wytrzeć), ale powinno się dotrzeć po ok. 500-1000 kulek (zakładając, że same kulki będą suche i więcej nie pryśniesz tam nic). Polecam jak już to zrobisz, włączyc HU na maksa i wtedy przestrzelać - szybciej się dotrze guma.

Jest możliwe, musisz tylko odkręcić wcześniej tłumik płomienia z repliki. Pytanie tylko po co to montować tłumik płomieni od AKM'a na AK-47?

Sprawdź czy nie masz zasyfionych styków smarem (profilaktycznie wyczyść je alkoholem i bawełnianą szmatką) - mówię tu o kostce stykowej, tej którą masz w dżirboksie. Co do hipotezy ze zdechniętym silnikiem - możliwe. Ja jednak uważam, że najprawdopodobniej, shimming jest biedny no i plastikowe łożyska cierne się wytarło/a po pewnym przebiegu co finalnie skutkuje złym upozycjonowaniem zębatek względem siebie i masz to co masz, stąd bateria nie pomogła.

Zależy kto to będzie montował ;-). Ale myślę, że spokojnie 440-450, zakładając bardzo dobre złożenie.

Chcesz wsadzić M160 bo liczysz na to, że: *da Ci to nominalną prędkość wylotową na kuli 0,2 z twardości sprężyny (M160*3,28=524,8fps)? *chcesz włożyć M160 i liczyć po prostu na maks z tego co można z tej sprężynki wycisnąć? W sumie ten zestaw nie jest zły, moje wątpliwości budzi ten tłok - po prostu za dużo tłoków widziałem (i nie tylko ja) - zniszczonych, dojechanych, z wyrwanym ostatnim zębem... Czy ja wiem czy wyjdzie taniej? Może i tak, zależy od tego co masz na myśli pisząc o wyborówce? Co w takim wypadku z lepszą lufą/gumką/dystanserem? Na jaką prędkość wylotową liczysz, a dokładniej na jakie osiągi w porównaniu do tego co już masz?

Tak naprawdę to powtarzalność jakości (może nie do końca tyle co jakości, ale na pewno długości) jest w sprężynach Guarder'a - średnia. Raz masz długość X raz 1 mm dłuższą, raz 2mm krótszą. Ale, żeby nie było, że tylko narzekam to powiem, że im twardsza sprężyna tym jest ona krótsza, a zwykła M120 ma ~177mm.

Możesz włożyć, tylko jeśli te łożyska 6mm są kulkowe, a nie cierne to musisz brać poprawkę, że mogą się sypnąć - to nie reguła, ale ja wolałbym dać ślizgi. Może troszkę przewrażliwiony jestem, ale jednak ;-). Szkielet powinien spokojnie wytrzymać, tylko pytanie jak długo? Z dobrych szkieletów są jeszcze JG/DF naprawdę pancerne, śmiem twierdzić nawet, że bardziej od CA.

Zależy jaki typ szkieletu, jaki typ głowic, jaka twardość sprężyny i jaki ROF na wszystkim - na co składają się już zębatki/silnik/akumulator i wiele więcej.

Spróbuj poszukać "rewievów" na różnych forach od WM, w końcu świat nie ogranicza się tylko do WM. Z DF'em nie mam wielu doświadczeń, ale madbull czy guarder - moim zdaniem systema jest ponad tymi gumkami, ale tylko ogólnie, z pewnością nie pod każdym względem. Ja głównie stawiam na stosunek dobrego kręcania w stosunku do przebiegu w jakim ta guma będzie dobrze kręcić, na trzecim miejscu są warunki w jakich ta guma będzie działać (głównie dlatego na końcu biorę to pod uwagę, bo wszystkie markowe gumki dobrze sobie radzą w "ekstremalnych" warunkach). Pod tym względem Systema moim skromnym zdaniem bije wszystko. Oczywiście do wszystkiego dystanser H, bo to zacny wynalazek czy Deep Fire'a czy Element'a (P&J) - macałem i używam jednych i drugich - żadnej różnicy moim zdaniem (nie licząc, zadziorów na tych od Krakmanów - ale to żaden problem).

LR300 P&J przykładem i to nie jedyny taki AEG chiński, który ma BU w stock'u. A co do Twojego przypadku to sam się pogubiłem, z tematu zrobił się śmietnik (dosłownie).

Sprawdź wtyczki przy akumulatorze i okablowaniu repliki - dociśnij, bo tamiye lubią się wysuwać. Sprawdź wtyczki przy silniku, bo bardzo prawdopodobne, że źle jakoś nałożyłeś rączkę na koszyk z silnikiem i wtyczka się wysunęła. Rozumiem, że wysunęła się dysza i nie możesz wyjąć GB z body - blokuje się z komorą, więc najprawdopodobniej tłok jest w tylniej pozycji, a co za tym idzie padło aku (nienaładowane), lub ówcześniej źle traktowane. Sprawdź na innym akumulatorze, najlepiej o wyższym napięciu, bo sprężyny w tych stock'owych cymach są... twarde i krótkie, co przy średniej jakości akumulatorze powoduje to co widać na załączonym obrazku. PS. Zacinka kuli w lufie (jam) raczej nie powinno powodować zerowej reakcji na spust, w ekstremalnych przypadkach chyba tylko (tłok ze stalowymi zębami itp.).

Również się pod tym podpisuje, zrobić w dzisiejszych czasach dobrych (tanich) AEG'ów chińskich (CA też jest chińskie, ale drogie) stabilne bezawaryjne 400-450 fps, to żaden większy koszt.

Jeśli pozostałe dwie zębatki masz STU to tak, jeśli nie, to nie możesz wsadzić zębatki jednej o danym przełożeniu do innych o różnym przełożeniu do tej pierwszej :-P.

Rozumiem, że te cześci, które chcesz wstawić, wszystkie są od JG? Polecam jeśli już zmieniać zębatki, to całymi zestawami, lepiej daj trzy zębaty XYT od JG. Na M120 i alu głowicy na szkielecie JG przestrzelałem ponad 40 tys. i nic (dodam, że była też Al'u głowica cylindra) co też ma niemałe znaczenie, jeśli Ty chcesz smigać na plasticzanej, wiadomo. Możesz wsadzić M130 i resztę części JG (głowicę cylindra w sumie też), szczególnie jeśli ta CA ma jakiś większy przebieg, jeśli nie, to będziesz miał w zapasie jedną ;-).

Skoro o popychaczu wspominasz, to możesz podpiłować jego czoło, ale maks do ok. 1/3 grubości czoła - tak, żeby nie zeszlifować tego co trzyma dyszę.

Energia jest stała, to prosta i żelazna zasada, ale nasze wredne zabawki są... wredne i nie zawsze jest tak jakbyśmy tego chcieli. W mechanizmach naszych zabawek działają śmieszne siły i śmieszne siły potrafią robić w nich kije na cudach, stąd energia nie jest stała przy różnych wagomiarach kul w różnych replikach. Z czego to tak naprawdę wynika? Zostało już to w tym temacie napisane. Pamiętajcie tylko, że ta "żelazna" zasada nie bierze pod uwagę takich zmiennych jak to czy mamy w replice gumkę systemy czy guarder'a, itd. Mam nadzieję, że ktoś to zrozumie ;-).

Do tłoka tak, do GB niby też, ale lepiej kupować przedłużone sprężyny dedykowane do GB od PSG-1, choć różnica znikoma jest.

Prosty skutek, przyczyna pewnie też bananowa. Czego od nas oczekujesz? Check this out.

Cięższa kula pozostaje w lufie dłużej przez co choć na kuli 0,3g prędkość jest mniejsza niźli na kuli 0,2g to energia jest większa bo jak przeliczyłeś energię kinetyczną z kuli 0,3g na kulę 0,2g to prędkość wyszła większa niż nominalna z kuli 0,2g. Dokładając do tego fakt, że cięższe kule mają większą gęstość przy tej samej objętości trudniej je odkształcić, dodając fakt nad którym się zastanawiasz i który mam nadzieję wyjaśniłem, wiemy dlaczego lepiej dostać kulą 0,12g niż aluminiową 0,4 z tej samej repliki. To też jedna z przyczyn, dla których dobiera się wagomiar kompozytu do danej repliki, nie tylko przez wzgląd na celność.

SP120, czyli guarderek, jest ciut twardszy od większości zwykłych M120 - producent zaniża oznaczenia, dlatego daje toto ~10m/s może więcej, w szczelnym układzie, w nieszczelnych daje tyle ile powinno. Ogólna regulacja? Sprawdzenie lub/i osadzenie łożysk w gniazdach jeśli się w nich obkręcają, regulacja silnika, podkładkowanie zębatek, czasami podkładkowanie głowicy tłoka jeśli zachodzi takowa potrzeba. A uszczelnienie, oczywiście, kosztuje grosze, a czasami potrafi zdziałać cuda.