Tuksiak

Może i był, nie wiem, wymyśliłem na biegu jak to zrobić, patrząc na fotkę. Jestem pewien, że co najmniej 95% mojego opisu, jest w 100% zgodne z tym co zrobiono i jak ;-).

I to wychłostać zdechłym śledziem lub mątwą TM? Żartujesz? TM to przy tym nawet nie jest chinol z wyższej półki. Hehehehe. Zresztą Erhila się zapytaj, on ma Maruzena P99, jak dla mnie co macałem i strzelałem, to ideał repliki ostrej jest.

Ja też i były... I co teraz? :-P

To plastik. Czasem po strzelaniu namiętnym na GG się potrafi w USP Compakcie bynajmniej, połamać z tyłu, ale nie jest to częste, aczkolwiek świadkiem byłem, jak koledze nagle lufa odjechała z repliki wraz z górą zamka. Ale spoko, jak coś zawsze na metal można zmienić pełny, a i wagi dostaje i kopa ładniejszego, tak, że straty nie ma ;-).

Z metal zamkiem? To się nic nie popsuje i tak ma być. Jak masz plastik zamek i się o niego boisz, to sobie nabądź HFC134a i z tego strzelaj ;-).

Moja też, prawie dolatuje z jednej lufy kulka .2g, cała reszta kończy lot dużo wcześniej i jest to po zamagikowaniu, ponieważ replika w stoku nie strzelała na taki dystans. Dodatkowo poproś żeby ktoś klęknął na tych 40 m i traf... masz szelsa, może styknie żeby się wstrzelać ;-) (wiesz o co mi chodzi, bo dziećmi nie jesteśmy).

http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=35450 - kpisz? 33 strony.

To był jednym na milion co się połamał, a Twoja benelka jest 1 na miliard która strzela na 40 m, chyba na kulkach 0,000002 g to robi, albo jak z bloku strzelasz w dół.

Bzdury Kolego piszesz... I tyle. A do założyciela, jest już sporo na ten temat, nawet w tematach o replikach, jednej i drugiej, to sobie poczytaj.

A co za różnica na jakim magu to zrobisz? Byle coś kulki pchało do góry. EDYTA: Łatwiej się będzie nawet ładować, bo nie trzeba kombinować, tylko szybkoładowarka i hajda. Na tej focie, klient też ma ma mida/lowa podczepionego do tego szelsa.

Weź sobie byle maga, np jakiś hi-cup, jak tak rajcuje ;-), wywierć w szelsie zaraz na początku otworek coś koło 8mm, tak, żeby się pokrył z szyną prowadząca kulki. Z haja wyciągnij ten ząbek blokujący kulki o góry, z szelsa wyjmij popychacz kulek ze sprężyną i zaślep otwór na kulki zaraz na dziurką którą zrobiłeś wcześniej, profilując w ten sposób zaślepkę, żeby kulki się na niej nie blokowały, tylko były kierowane do przodu szelsa. Doklej do spodu szelsa haja, wkładając kominek w wywiercony otworek, dodatkowo możesz obsmarować go dookoła jakimś klejem dwuskładnikowym i ładnie pomalować, tylko nie zapomnij o zostawieniu sobie otworku do nasypywania kulek. I masz gotowe. Trudne nie? ;-).

Widziałem coś takiego, tylko w innym szocie, Kolega o niku Kocur666 sobie podłączył hi-cupa z jakiejś badziewnej emki do magazynka od M47, zasada podobna jak tutaj. Idzie zrobić i się za bardzo nie narobić. Tylko po co?

Resztę sobie wygooglaj.

Tak wiemy, tłumacz internetowy działa. Dziecko nie wiem czy umiesz czytać w języku ojczystym, ale jest to forum polskie i na takim obowiązuje pisanie w języku polskim. Takimi tekstami jak ten powyżej (nie idzie o język użyty), zasługujesz na banika... permanentnego. My doskonale wiemy o czym i dla kogo jest to forum, Ty tego nie wiesz... dowiesz się najwcześniej za 4 lata.

Nic się nie zmieni, NIC, A NIC i nic nadal się nie zmieni. Wyraźnie napisano na początku, komora składana na gorąco, teflon jest zbędny, a jak ktoś gmerał, to popsuł dobre i teraz już wielkie g. z tym zrobi. Również mniej więcej w połowie tematu wyraźnie napisano, że ładuje się do tego springi 140 i działa i się nic nie psuje. Jak trafi się felerny egzemplarz, to się rozleci. W przypadku M47 z DE, felerne były 9 na każde 10 sztuk i każdy się rozpadał wcześniej, czy później. W przypadku tej repliki, felerne są mniej więcej 1 na 2-3 sztuki. Nie zawsze zrywa zaczep tłoka, najczęściej puszcza body na gwincie od atrapy magazynka i tutaj nie nie da zmiana springa na słabszy (tym bardziej, że ten z DE wcale słabszy nie jest, a wręcz przeciwnie). Jeszcze jeden feler który jest niezależny od sprężyny: za krótka blokada kulek trzymająca komorę hopa, przez co nader chętnie przy przeładowaniu wlatują do wnętrza repliki, pchane sprężyną z magazynka. Wystarczy przedłużyć, albo bardzo po chamsku wywiercić otworek w dole body, żeby miały którędy wypadać - sprężyna i teflon nadal nie mają nic do rzeczy. Napiszę to po raz kolejny, do znudzenia: Do szkoły, uczyć się czytać ze zrozumieniem, a nie w ersoft się bawić!

Wystarczy odrobina teflonu na uszczelkę dodatkowo i każda głowica się "magicznie" robi nader szczelna...

A jak Ci będzie wygodniej? Skąd wyciągać i ile? Zobacz sobie. Maiłem ten dylemat z oporządzeniem do P90 i rozwikłałem ;-).

Rozumiem :-). Dlatego uprzejmie poinformowałem - musi być lustro - naprawdę, zero rys, nierówności i zmatowień, inaczej szkoda pracy. Polerowanie jakiegoś prostego elementu, to czasem cały dzień pracy i drugi dzień wykańczania.

Chyba sobie jaja robisz ;-). Albo polerować nie potrafisz. Ostatnie 5 lat siedziałem w firmie zajmującej się tuningiem motocykli, nie masz pojęcia ile rzeczy jest z polerowanego aluminium i jego stopów w takich "harlejach" (określenie chopper nie wszyscy pojmą ;-) ). Jak jest dobrze zrobione to nie ma prawa po prostu ;-). Do tego na koniec dobre mleczko na silikonie i nie ma bata ;-). EDYTA: pierwszy motocykl w galerii zrobimy na silniku Triumpha, uwierz on nie ma tam chromu ;-) http://www.chopper.info.pl/galeria/index.html I tak jest z każdym następnym ;-). Albo wskocz sobie na stronki o tuningu optycznym.

@Frontal: Google zaczęło płatne być? Jak nie wiesz jak się poleruje, to oddaj do jakiegoś zakładu mechanicznego/ślusarskiego/tokarskiego/innego_związanego_z_mechaniką, wypolerują Ci to. A jak nie to zerknij sobie w google, dowiesz się, od jakiej gradacji papieru się zaczyna polerowanie i dlaczego na pastach się kończy. @KicpA: Alu stopy są takie śmieszne, że im lepiej toto wypolerujesz, tym słabiej się utlenia. Dodatkowo, jak chcesz mieć błysk, to z raz w tygodniu wystarczy przeciągnąć to jakimś zylcem i dobrym filcem wykańczającym (albo są takie badziewne metalizowane szmateksy do kupienia, nasączone jakimś wynalazkiem, co działają na krótszą/dłuższą metę podobnie ) i nie ma prawa sparszywieć ;-). EDYTA: Seger dobrze o wapnie wiedeńskim pisze, ale to już wykończeniówkę się tym robi. Bo od początku to się co najwyżej pociąć można ;-).

Do pupy rozwiązanie z tym sprajem, mówiąc bardzo delikatnie. Lepiej spoleruj, praktycznie wszystkie stopy aluminium da się wypolerować do "lusterka" tylko kwestia środków i chęci.

Pod spodem masz temat LENIU o tej replice! http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=42843 - jak byś był niewidomy. Sobie możesz wywnioskować czy się opłaca, czy nie. Temat do wywalenia ;-).

Nie wiem co Ci tam w stokowym chińskim, I klasowym GB może, nie licząc zębatek i ew. springa, zardzewieć (które, nota bene, też będą miały problem z powodu zazwyczaj pokrywającej je cieniutkiej warstwy jakiegoś zylcu). Bo na bank nie zardzewieje Ci szkielet GB wykonany ze znalu, on to co najwyżej może się z wierzchu odrobinkę utlenić. Już po tym jednym stwierdzeniu widać "ZnaFFcę". Co do pytanie, jak powyżej NiCd, z tym, że niestety teraz nie kupisz dobrych pakietów z takimi ogniwami (ekologia), najlepsze z mi osobiście znanych to Sanyo RC. Szmatami jak sobie batkę owiniesz, to też nie za dużo pomoże, aczkolwiek odrobinkę na bank tak. Szybciej użyj do tego folii aluminiowej, lub foli z koca ratunkowego. A najlepiej Lipolki i dobra ładowarka ;-). A tak na marginesie, temat można spokojnie zamknąć, bo od lat kilku jest to samo wałkowane i można sobie o tym na forum poczytać.

Hell, a tutaj masz mnie i magi w kieszeni na udzie ;-). Jak sobie powiększysz to widać dokładnie na lewej nodze, z kiermany wystają dwa magazynki. http://picasaweb.google.pl/pomera2/Mosty13...786483762863970 P.s. Ja to ten pan w czapeczce mikołaja ;-).

:-). Lubimy wiedzieć więcej od innych... Nie? ;-)