Aimar12

Wyrównaj powierzchnię, gdzie jest ten dzyndzelek. Potem wywierć otwór w tym samym miejscu, w którym się znajdował. Od zewnętrznej strony szkieletu wkręć śrubę, do samego końca. Łebek możesz potem zeszlifować na równo z powierzchnią szkieletu.

Ad1. Przytrzymujesz żółty przycisk aż do zapalenia się żółtej diody. Ad2. Po rozładowaniu pakietu ładowarka samoczynnie się przełącza w stan ładowania. Ad3. Pod każdą diodą pisze co sygnalizuje, chyba znasz na tyle angielski?

Wysil się i poszukaj, schematów masa jest w internecie, nikt Ci na tacy podawać nie będzie :icon_razz2:

Transile tłumią tylko zakłócenia od silnika, które mogłyby uszkodzić mosfeta. Dla silników o niewielkiej mocy można dać zenerki albo diodę prostowniczą równolegle do silnika ale w polaryzacji zaporowej i będzie ok. Jak chcesz spróbować z zenerami, dajesz je w tych samych miejscach, co transile.

By mieć tylko singiel, możesz bardzo prosto zmodyfikować płytkę selektora. Ostatnio borykałem się z problemem, jak przywrócić auto po zmianie selektora. Na zdjęciu zaznaczyłem w rameczkę kawałek, który możesz spiłować. Dzięki czemu przerywacz ognia, nawet po przestawieniu na full auto, nie zostanie dźwignięty i zawsze replika będzie strzelać ogniem pojedynczym.

Leży sobie u mnie taka środkowa zębatka KA ze ściętym trzpieniem, co prawda z zestawu 100:200, ale środkowe różnią się tylko napisem. Siedziała w baardzo źle złożonym gb, właściwie bez podkładek. Trudno więc mówić o jakieś wytrzymałości. Generalnie zębatki są ok. Po wymianie środkowej na Elementa, zestaw działa już długo na SP130 Guardera. Natomiast uważam, że nie ma co przepłacać i równie dobrze można wziać komplet z SHS'a. SP130-140 to pikuś dla takiego przełożenia. Możesz spokojnie brać odpowiednik 100:200.

Zdarza się używać li-po 14,8V. Z używaniem jeszcze wyższego woltażu nie miałem do czynienia.

Być może czujniki są źle skalibrowane, lecz niepoprawna kalibracja nie wpływa aż w tak wielki sposób, chyba że, no wszystko jest możliwe. Ale zapewne w firmie jest to sprawdzane, a samemu nie zmieniłbyś ustawień. Prędzej mogło dojść do uszkodzenia mechanicznego samych fototranzystorów lub optyki. Pisz do Virteca.

Zapewne chodzi o to, że tworzywo sorbothane tłumi wstrząsy no i rzecz jasna jako zastosowanie w gearboxie niweluje w znacznym stopniu wpływ uderzającego tłoka na szkielet.

Przy modyfikacji short stroke oczywistą rzeczą jest odpowiednie spiłowanie zaczepu popychacza... To już wyższa szkoła jazdy jest? :zastanawia:

Tuning lvl IV w ASGShopi - hi-end'owe i najdroższe części na rynku. Obecnie można zrobić to samo znacznie taniej:) Tuningując replikę w ASGShopie pamiętaj, że serwis nie zamontuje Ci chińskich części jak np SHS. Z tymi zębatkami to coś kompletnie namieszałeś...

Zestawu ITU Guarder'a stanowczo Ci odradzam. W zestawie znajdują się zębatki o bardzo dużym przełożeniu - 32:1, czyli dokładnie 2 razy większe, niż standardowe zębatki. I są one kompletnym nieporozumieniem, bo nieuzasadnione jest ich użycie przy tak słabej sprężynie jak M150 dołączonej w zestawie... Ponadto, by uzyskać satysfakcjonujący rof, konieczne jest zastosowanie akumulatora o znacznie wyższym napięciu + opcjonalnie, silnika hi-speed. Dla przykładu: zestaw ITU Guarder'a + silnik hi-torque CYMA + akumulator 9,6V ogniwa Large + mosfet i niskooporowa instalacja dają rof 5-6 kulek/sekundę. Dopiero przy li-po 14,8V replika daje czadu;) Standardowo G&P wyposaża repliki w szybki silnik M120 hi-speed, moim zdaniem jednak nie warto brać tego zestawu, ze względu na konieczność i tak, stosowania akumulatora o znacznie wyższym napięciu. Ponadto - otrzymasz więcej jak 500fps. Kolejna rzecz to znacznie szybsze zużycie szkieletu gearboxa przy tak mocniej sprężynie. Mimo, że G&P ma na prawdę wytrzymałe szkielety, nic nie jest wieczne... ;) Od siebie proponuję Ci następujące części, które pozwalają uzyskać grubo ponad 450fps: -sprężyna M130 Guarder -tłok SHS "14" lub "15" stalowych zębów -głowica tłoka POM, płaska, łożyskowana -może być też ALU, lecz zastosowanie lżejszej głowicy wydłuża żywotność szkieletu. -zębatki-ponoć nowe G&P mają mocniejsze, niż te z przed kilku lat-nie wiem czy wytrzymią, bo nie miałem okazji składać najnowszej serii tej firmy. Natomiast zważywszy na silnik hi-speed, do mocniejszej sprężyny zalecane było by zwiększenie przełożenia. Jeżeli nie chcesz wydać kilkaset zł na zębatki, weź coś z SHS, u mnie siedzi odpowiednik 100:300. I na aku 9,6V Large mam 18-16 k/s. Stosując li-po 11,1V jest jeszcze lepiej. Gumkę HU wymień z miejsca, polecam Systeme Energy lub zieloną G&G Stockowa lufa jest ok, ale po wymianie na preckę widać poprawę. Przyrost prędkości wylotowej kulki jest rzędu ok 10fps. Tematy o preckach są, poczytaj:)

Nie. Jeżeli zamawiasz na modelemax.pl, do przewodów 1,5mm weź te http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=23_660&products_id=10636. Ciaśniejszej (np. 3,5mm) nie możesz użyć, bo nie nałożysz jej już na fragment złącza t-deans, do którego przylutowujesz przewód, a on również również powinien być izolowany.

@piotrekltk: na Modele MAX nie dostaniesz wsuwek na silnik. Kupisz je w sklepach elektronicznych, oraz nikła szansa, że w samochodowych-z cb radia i sprzętem audio. Fachowa nazwa to: konektor płaski nieizolowany żeński 2,8mm, gr. 0,5mm

Od siebie polecam tłoki SHS. Przy M120 możesz wziąć ten z tworzywa zalinkowany przez Trzemielor'a lub inny, polecam ten z 14 stalowymi zębami. Łożyska - polecam kulkowe 7mm SHS. Montowałem jak na razie dwa zestawy, hulają na M140 i M130 Guardera, rof >15k/s. Są świetnej jakości. Kosztują 32-36 zł... Głowica tłoka - kilka propozycji już padło w temacie, lżejsza głowica z tworzywa wydłuży żywotność szkieletu, choć w przypadku V3 nie ma to aż tak wielkiego znaczenia.

Pewnie masz taki ustnik: Ściśnij dość tak mocno te obustronne a'la przyciski i spróbuj wyciągnąć końcówkę ustnika. Jak nie da rady, to podważ po prostu czymś płaskim (opcjonalnie szeroki, płaski śrubokręt) i też da radę wyciągnąć. Ja tylko tak robię, po wymianie o-ringa na grubszy to jedyna opcja.

Są. I nawet można kupić w PL -> http://allegro.pl/wsady-do-mundurow-us-army-acu-marpat-i1963095030.html

:hahaha: Skąd te ceny? Nie mogę... :bialaflaga:

Jeżeli masz takową blaszkę możesz ją wymienić. Natomiast nie jest to konieczne. :zastanawia: Tylko przez niepoprawne złożenie silnika może on źle działać...

Po co wymieniać "dupkę", a tym bardziej cały silnik? Można przecież sobie z tym bardzo łatwo poradzić odpowiednio montując przewód...

@NAT_Mastah Wszystkiego się dowiesz tutaj: http://www.black-wolf.ru/makenotes/47-mosfet-wires-systema-complete-mecha-box-m16a2sr16m4-m150 :wink:

Można na przykład tak:

Jakiś czas temu miałem na serwisie tą replikę. Stockowo nie jest bardzo źle, ale można znacznie poprawić osiągi. Na uwagę zasługuje parę rzeczy np. silnik z neodymowymi magnesami, mosiężne 6mm łożyska, metalowa niełożyskowana prowadnica sprężyny, płaska plastikowa łożyskowana głowica tłoka, chromowany cylinder - aczkolwiek to pic na wodę, bo miedź już prześwitywała. Lista nowych części: -tłok SHS -dysza czerwona SHS -sprężyna 130 Guarder -guma Systema -preclufa Madbull ver. II 509mm -do tego mosfet + niskooporowa instalacja Zasilane aku 9,6V large Intellect'a o pojemności 3000mAh Wyszło 480-485fps (kulki G&G) Podsumowując: Na razie replika ma znikomy przebieg (2k) więc nie można sobie zachwalać, że szkielet wytrzymuje, bo i tak pęknie. Ale replika strzela ładnie i ma błyskawiczna reakcję na spust. Dobry shimming, przesmarowanie i uszczelnienie zapewni bezawaryjną pracę i sporą prędkość wylotową. Do minusów (pod względem technicznym) zaliczę jedynie dwuczęściową komorę z plastiku, którą nie można zaprzeć GB o body wydłużając jego żywotność. Aczkolwiek wystarczy wyciąć co nie potrzebne w dolnym body i jednoczęściową komorę można bezproblemowo zamontować :)

Opis na stronie sklepu się nie zgadza. W rzeczywistości w cylindrach Systema Energy są mikro pierścienie. We stumbled upon a good idea while developing our P.T.W. series where grease tends to affix itself better with products that were lathe processed, which we put to use in our ENERGY Cylinders; there are 5 varieties ranging from TYPE 0 ~ TYPE 4. The functional characteristic of our conventional Cylinders had either a Teflon or NB plating that lowered resistance improving the piston movement speed. However during use it became apparent that within the Cylinder itself, the grease used to maintain an airtight seal would deviate towards both ends of the cylinder, thus during prolonged use adequate performance could not be maintained. As a result, during our trial experiment we added various small pitches grazes within the Cylinder with the lathe and after careful inspection we were able to secure sufficient levels of grease within the Cylinder walls. As a result we chose a module with a pitch that is a bit coarser than the P.T.W. to mass produce our new Cylinder. Even the conventional press fit air inlet port has also undergone NC processing to lessen the wear on the O-Ring. Instead of having similar colors, we chose different and bright colors to identify the various versions of our Cylinders. Although those parts may appear to be simple, for the AEG this part has the greatest effect on conversion efficiency of energy. We are proud to release our newest creation [ENERGY Cylinder]; please give this a try. Miałem styczność z takim cylindrem, moje real foto: Podsumowując, mikro pierścienie to kolejny cud techniczny Systemy, ma za zadanie utrzymywać smar na całej powierzchni cylindra. :icon_wink:

Flash kill ma dość spory luz i dlatego wizualnie nie wygląda dobrze, gdyż jest przechylony w dół. Należy pozbyć się tego luzu (widać to na fotkach). Zamiast izolki użyj czegoś grubszego i twardszego. Początkowo zrobiłem podkładkę z tektury, ale ta szybko się rozleciała ze względu na wypad w straszną ulewę. Dlatego teraz zrobiłem podkładkę z tworzywa sztucznego. flash kill siedzi bardzo stabilnie, nie ma żadnych luzów.