I3ongo

Dodam taki mały hint, który wyrobiłem sobie po wielu strzelankach. Strzelając (szczególnie poniżej 15 stopni C) gazy mocno plują z dyszy i na gumce HU osadza się silikon zmieszany z brudem. W razie znacznego osłabienia zasięgu podczas strzelanki polecam przetrzeć gumkę HU bagietką do uszu - prosty manewr a daje duże efekty. Zawsze podejrzewałem ciśnienie gazu i schładzanie magów o mocne spadki zasięgu, a jak widać przyczyna jest dość prozaiczna. Czyszcze też zawsze replikę po strzelaniu, ale o czyszczeniu podczas dotychczas nie myślałem.

A miały te strzały jakąś wydajność? Z mojego doświadczenia nigdy nie miałem problemu z syfonami itd nawet w okolicach 0 stopni, tylko co mi z takiego strzelania jak kulki leciały na 10m. Jak to jest z twojej perspektywy?

Ja mogę polecić Falcona: http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=9188 Mam też A+ reaps ale jak dla mnie ta gumka jest z kamienia, zaczynała kręcić dopiero przy 25-30 stopniach celsjusza i to na FPS rzędu 480. Poniżej tylko mnie wpieniała, bo nie dało się jej sensownie "uruchomić" nawet przy maksymalnym wkręceniu śruby HU. Może gdybym strzelał na kulkach 0.4 byłoby lepiej, ale nie testowałem.

Czytajcie ten temat, a nie ostatnią stronę...wszystko już było dawno klepane. Trzeba zmodyfikować dyszę wewnątrz, ja dojechałem do 490 fps. I nie zgadzam się, że nie ma różnicy w długości luf, bo to samo nastawienie daje 490 na 509mm jak i 400 na 260mm. A ciężkie kulki nie dodają FPS, tylko energię i fakt, im cięższa kulka tym więcej gazu z wystrzału wykorzystasz także nie polecam strzelać 0.2 - 0.25. Polecam strzelić i sprawdzić fps na kulkach 0.4 i na 0.2 - po przeliczeniu energii z 0.4 wynika, że ma więcej FPS na 0.2 niż przy faktycznym teście na 0.2. Nie chcę też wyjść na pesymistę ale DMR na green gazie nie zrobisz ze względu na ciągłe zmiany w ciśnieniu sprężania, chyba że celność sylwetkowa na 50m wystarczy Ci na DMR. Da się na 509 trafiać celnie z 65m przy 25-30 stopniach ale wystarczy, że temperatura spadnie o 5-10 stopni i twoje ustawienie HU będzie nagle zupełnie nieodpowiednie. To samo tyczy się magów, które po 30 kulkach mają zupełnie inną temperaturę niż przed.

Gumkę hop up zmień na pewno i dobrze zrobisz jak wymienisz lufę.

Ja mam MK18 madbulla i niestety pierścień się nie dokręca, jest inny gwint. Nie wiem jak z chińskimi kopiami MK18.

Personalnie bierzesz wypowiedź i emocjonujesz się, zamiast w spokoju przeczytać ze zrozumieniem. Zupełnie niepotrzebnie, tak jak użycie caps locka. Doskonale zrozumiałem twoje bolączki bo wiem o co Ci chodzi, przeczytaj jeszcze raz mój post dokładnie: - "padł selektor ognia...proszę Cię...część odpowiedzialna za to(...)" - napisałem, że część odpowiedzialna za selektor ognia uszkodziła się i wiem która to część, bo rozkładałem tego gnata i wymieniłem ją. Tak jak wspomniałem, to część 54 lub 66 zależnie co padło, jedna za 30 a druga za 15zł. - wiem dokładnie, o jaki element Ci chodzi. Po pierwsze u mnie też był luźny, po drugie czytam posty uważnie i wiem, że sam przerabiałeś suwadło i pinowałeś ten element po to, żeby był solidnie wzmocniony, opisałeś to 3 albo 4 strony temu. Możliwe, że u Ciebie skrajnie się poluzował, dlatego miałeś sytuacje przyblokowania zamka. Najwyraźniej nie spróbowałeś klejów typu liquid steel, które przy poprawnej aplikacji blokują na sztywno ten element i uzupełniają szczeliny, dodatkowo utwardzając ten element. - A co do ratecha fakt, jeżeli wykluczy się cenę z kalkulacji, można być tymi częściami zadowolony. Policz natomiast ile zamienników WE musiałbyś kupić, żeby osiągnąć cenę części RaT. A że nie rozwaliłem po 3k? Nie wiem, może dlatego, że dbam po każdym strzelaniu i korzystam na pojedynczym trybie strzału, może dlatego że takie szczęście. Pomijaj zbędne emocje bo moim celem nie było obrażanie Ciebie, tylko obalenie teorii, którą bardzo bezpośrednio sformułowałeś w swoim podsumowaniu: "trzeba w nia wpakowac sporo czasu, nerwow i $ niestety, zeby wszystko dzialalo jak trzeba". Przejrzyj ten temat, rok temu sam Ci pomagałem zaraz po tym jak kupiłeś WE i zacząłeś zadawać pytania. Między innymi napisałem, że pakowanie stalowych części mija się z celem. Pomimo tego skorzystałeś z nich (co dało przeciętne efekty) i proszę bardzo, nikt oczywiście nie broni. Ale nie zrażaj ludzi jasno stwierdzając, że to żmudne, drogie i skomplikowane, kiedy można używać tej repliki naprawdę bez większych komplikacji.

Twoje podsumowanie niestety ale nie mówi prawdy w żadnym stopniu. Napisałeś że trzeba wpakować sporo czasu, nerwów i $ co absolutnie nie jest prawdą. W swoim poście opisałeś w 15 linijkach jak robiłeś wszystkie możliwe błędy z WE... - wymieniałeś całego triggerboxa kiedy padł selektor ognia...proszę Cię...część odpowiedzialna za to kosztuje 25 zł. - "rozwaliło się suwadło" - bolt catch to rozwalone suwadło? Błagam Cię, bez takich tekstów...suwadło działa bezbłędnie, najwyżej w niektórych sytuacjach nie zablokuje się po ostatnim strzale. - cała ta rzewna historyjka z RAtechami? Każdy, kto korzysta długo z WE i jest zadowolony, powie Ci, że kupowanie części ratech to strata czasu i pieniędzy. Ratech jest dobry tylko w jednym przypadku - gotowy korpus AAC wraz z wszystkimi elementami wewnętrznymi, a i wtedy trzeba zrobić kilka poprawek. Bardzo Cię proszę nie reklamuj w ten sposób m4 WE na forach, bo to duby smalone i zrażasz potencjalnych przyszłych użytkowników. A bardzo sympatycznie byłoby, gdyby ludzie zaczęli je kupować, strzelanki "GBB only" są naprawdę fajne. Edit: I btw na dogaszenie twojej teorii, używam WE gbb M4 od 3 lat na strzelankach, przewaliłem ponad 10k kulek wiosną, latem, jesienią, a nawet trochę zimą. Na wielu częściach widać zużycie, ale jedyne części, które zawiodły przez ten czas to rączka przeładowania i części #54 i #66. Rączkę przeładowania i tak wymieniłem na oryginalną ze względu na wygląd, a przez części zapasowe 54 i 66 straciłem łącznie oszałamiające 50zł.

Rączka pęka przy samym końcu (rozwidleniu "T"). Może nie pęka jeżeli człowiek przy powrocie suwadła bardzo dba o to, żeby nie uderzyła, nie wiem. Ja dbałem w przyjmijmy 60% przypadków i szybko padła (Rainier Arms Raptor, który teraz tam leży jest fantastyczny *_* polecam jakby co). A propos A+ sprawdź po złożeniu komory z lufą czy dobrze wystaje "ząbek", jeżeli nie jest idealnie na górze, zawsze będzie Ci kręciło na bok. Z HU jak dla mnie to zawsze największa praca w gaziaku...Po każdej zmianie lufy muszę ustawiać od nowa, a rzadko jestem w stanie wyczuć, czy jest niedokręcony czy przekręcony. U mnie jest zawsze tak: nie kręci, za mało kręci, "magiczne złote miejsce na które trudno trafić", a później za bardzo kręci, przez co hamuje kulkę i spada po 20-30 metrach. Dodatkowo na HU wpływa temperatura gazu w magazynku, temperatura w miejscu gdzie strzelasz, ciśnienie gazu, który ładowałeś, pozycja NPASa, twardość gumki i szczelność układu. A doskonale wiadomo, jak biednie się zmienia ustawienie HU w GBB...

Polecam te, które nie są wadliwe, to chyba jasne :D Mam dwie dobre lufy AG i spisują się świetnie. A czy trafisz na dobrą? Nie mam pojęcia.

Naczytałem się, że RaT dysza alu potrafi kiepsko pasować do stockowego suwadła. Co do lufy ja bym RaT nie ufał, ja kupiłem Angry guna. Trafiłem na początku na felerną, ale kiedy już przyszła poprawna okazała się być bardzo dobrą. Może trochę mocno zniechęcam do RaT, ale po prostu irytuje mnie ta firma. Bolt catch dobry dopiero po poprawkach, bolt catch levery do magazynka też trzeba było piłować sporo, komory HU stalowej do dzisiaj nie jestem w stanie dopasować, a w zestawie nawet łaskawie śrubki łączącej połowy nie uświadczysz. Gdyby RaT flaki były za 10-15$ może bym nie marudził, ale płaci się jak za zboże (szególnie przy aktualnym kursie) a potem masz głównie wkurw i przeróbki. Ogólnie jeżeli zależy Ci na bezproblemowym działaniu, używaj stockowych części i najwyżej wymień elementy spustu. Jak chcesz mieć bajery, odrzut jak z M82 itp itd, baw się w tuningowanie, będziesz miał temat do marudzenia na lata :icon_biggrin: Ja traktuję swoje gównolitowe wnętrze WE jak żarówki i klocki hamulcowe w aucie. Działa, a jak sobie padnie coś to wstawiam nowe takie samo. I serio, pęknie Ci charging handle więc lepiej od razu kup. :icon_biggrin:

Sam stalowy zespół spustu jest ok w stockowym WE. Najwyżej trochę wyrobi bolta, bo stalowe spusty nie mają bardzo pomocnej rolki, która jest w stockowy. Jeżeli dodasz stalowe suwadło, rozwali dyszę. Jeżeli dodasz stal. suwadło i dyszę z aluminium, BCG zacznie walić w komorę hop up jak kowal młotem. Możesz poszukać zdjęć stockowej komory "okutej" stalowym BCG i aluminiowym nozzlem. W skrócie wyglądają jak naleśniki, całe zmiażdżone i nierówne. Nie porównuj alu ze stocka WE do alu z nozzle RaT, bo to dwa światy (chociaż RaT też wcale kozackiego nie sprzedaje). A jeżeli już masz zespół spustu, BCG i komorę, green gas ledwie Ci pociągnie BCG do tyłu, będziesz musiał ładować CO2. Z CO2 czy bez, stalowe BCG walące w stalową komorę robi drgania, przez które pękają gównolitowe korpusy WE. Wtedy z kolei musisz kupić korpus CNC. Suma wydatków przewyższa Viper Techa nowego. Na osłodę dodam, że części RaTecha bardzo źle pasują do siebie i trzeba je dopasowywać między sobą, bo po wyjęciu z folii z trudem można przeładować na sucho, tak mocno blokuje się BCG. Ale jak wydasz te bajońskie kwoty i weźmiesz się na poważnie za dopasowanie elementów, dostajesz bardzo fajnego gnata na CO2. PS. zapomniałem dodać, że rączka przeładowania stockowa pęknie Ci bardzo szybko, polecam od razu zacząć ściągać z USA tę część od ostrej.

Po pierwsze "póki" "dwóch" ...... A po drugie jak chcesz stalowe to ładuj, ale będziesz musiał wtedy kupić suwadło, bolt catch, hop up, aluminiową dyszę, zespół spustowy a na koniec korpus CNC. W innym przypadku będziesz tylko psioczył, że właśnie coś roztrzaskałeś.

Da się regulować NPASa bez rozkładania BCG. Włóż przez wlot gazu mały imbus/ śrubokręt/ cokolwiek co będzie w stanie powstrzymać ruch obrotowy NPASa...Blokując go bez kłopotu możesz zacząć wtedy rozkręcać NPAS. BTW sam dociąłem zęby w dyszy do końca, dorobiłem nowe wloty powietrza i na lufie 250mm 410 FPS na zwykłym greengasie, groza. Wychodzi w takim razie ok 450 na abbey brut sniperze, a z lufą 509mm okolice 500 fps. Dużo, ale wreszcie po coś jest ta regulacja a nie bawienie się regulowaniem między 100 a 380 fps.

Lufy angryguna mają ogólnie jakieś niezbyt wysokie standardy wypuszczania z produkcji. Ja jakiś czas temu dostałem 350mm 6.03 taką, że kulki G&G 0.30 bez przepychania wyciorem nie były w stanie przejść przez nią.

Prosta sprawa...NPAS nie jest "drop-in" kitem do każdego WE. Gdybyś poświęcił czas na przyglądanie się dlaczego tak jest, zauważyłbyś, że NPAS ma dużo grubszą podstawę -> siedzi "wyżej" w dyszy -> mniej gazu się do niego dostaje przed przekierowaniem go do tyłu. Żeby powiększyć FPS przy NPASie, musisz otworzyć dyszę (nozzle) plastikową i po rozłożeniu na dwie części ściąć/ spiłować większość "zębów", o które się opiera NPAS. Możesz też spiłować całe i sam zrobić nacięcia, które będą wpuszczały gaz. Ja spiłowałem część i na abbey brut sniper gazie mam przy maksymalnie skręconym 440-450 fps na lufie 360mm 6.03 Angry guna (na innych: 470fps na 509mm i 400fps na 270mm). Kluczem jest zostawić lub zrobić miejsce, przez które gaz będzie mógł wrócić do zamka. Pamiętaj, że jak spieprzysz to masz do wyrzucenia plastikowy nozzle, a nawet jak zrobisz dobrze, stockowa dysza nie będzie już funkcjonowała poprawnie.

I z biedo-HDRem

Ludzie, czy wy pierwszy raz zamawiacie z HK? Dajcie człowiekowi spokój na tydzień, przecież nie poleci po to sam. Cierpliwość jest cnotą.

Cześć, Spotkałem się z nieciekawym problemem. W całkiem nowym M4 odkręcałem/przykręcałem zależnie od potrzeb przedłużkę z lufy 10,5" z gwintem CW na 14,5" z gwintem CCW . Pewnego razu jednak, przykręciłem przedłużkę, która po kilku dniach za chińskiego boga nie chce zejść. próbowałem ręką, przez szmatę, kombinerkami przez szmatę (co skutecznie zerwało farbę z przedłużki w miejscu chwytu), wrzucałem lufę na 10 minut do zamrażarki, ogrzewałem spojenie nad świeczką...i nic, nawet nie drgnie. Nie ma mowy o korozji, bo gnat nawet na jednej strzelance jeszcze nie był. Jest jakaś opcja oprócz kupowania drugiej lufy 10,5"? Byłbym wdzięczyny za pomoc.

BTW chwilka szukania i proszę: http://www.ugw.name/?page_id=390

Też w przypadku sordinów i ich lemo 6 pin dostępne są przejściówki na ebay'u, w przeciwieństwie do lemo 5. Także przynajmniej o tyle łatwiej. No i też wiadomo - dla chcącego nic trudnego, trzeba poświęcić po prostu czas albo wyłożyć na przejściówkę/ PTT od TCI.

Nie, to jeszcze czeka na elektryka... Póki co działają na konfiguracji pin 3 i 5 - słuchawki, pin 1 - mikrofon, przy czym to lemo 5, a nie 6. A do lemo 6 przecież jasny schemat jest tu: http://board.gearsoc.com/viewtopic.php?f=13&t=9140

Ja mam poprawnie przelutowane lemo a nie znam magii voodoo.

A ja mam pytanie, czy ktoś może zna schemat wtyku LEMO 5 pin, który wychodzi z Comtaców XP? W necie znalazłem dla bowmana i wyglądał tak: 1 - MIC+, 2 - GND, 3 - GND, 4 - SPK +, 5 - ???, gdzie 1 to górny pin. Problem w tym, że po podłączeniu radio w ogóle nie reaguje na przycisk PTT, a słuchawki odbierają bardzo cicho, na maksymalnej głośności radia dopiero słychać cicho głos.

Na razie się wstrzymuję, bo zauważyłem, że ten efekt występuję głównie w blokach mieszkalnych. Po wyjściu na zewnątrz a nawet na parter buczenie zupełnie ustępuje. Najwyraźniej sąsiedzi mają jakieś ruskie generatory pola elektromagnetycznego, które zbiera antena lewej słuchawki (kabel do radia)...