raubritter

No CX80 do zębatek się nie nadaje, lepiej jakiś łt4s3. Zawsze się staram uzyskać efekt strzykawki, np dziś grzebałem w 2 P90 Tokyo Marui, jedno do lasu m110 Guardera - 430 fps, drugie do CQB- m90 Guardera - 360 fps, pewnie z czasem się ubije. Żeby nie było off-topu: przejrzałem cały topic i widzę, że użytkownicy mają bardzo dobre wyniki na stokowych częściach. Może czas wrócić do stokowych części, tylko dobrze całość poskładać.

Ja tam jadę wg postu nr 4 w tym temacie-http://forum.wmasg.pl/topic/142758-smar-w-cylindrze/page__hl__+smar?do=findComment&comment=1886834.

A sprawdzałeś na innej sprężynie ile masz fps.

Sprawdź szczelność w swojej konfiguracji (/http://forum.wmasg.pl/topic/142758-smar-w-cylindrze/page__hl__+smar?do=findComment&comment=1886834). Obstawiam że masz nieszczelność w 2 pkt: - kołnierz gumki-dysza - dysza z prowadnicą. Spróbuj zmienić gumkę hop-up na inną. Nic już lepiej nie zmieniaj, po prostu wydobądź maksimum z tego co masz. Jak założysz dłuższą lufę no to musisz ją jakoś zakryć,a przy nieszczelnościach wzrost fps może nie nastąpić. Jak założysz cylinder typ 2 a będziesz nadal miał nieszczelności to ci fps spadnie. Ps. Magia Guardera -np na m110 - 435 fps, na m90-360 fps.

Powiem tak zmień cylinder na typ 2 lub zmień lufę na dłuższą. Cylinder typ 1 i lufa 363 mm to początek zakresu dla tego cylindra. Dla takiego cylindra to lufa co najmniej 407 mm a jeszcze lepiej 455 mm - przy wzorowej szczelności. Spadną wtedy wahania fps oraz wzrośnie wartość fps przy dłuższej lufie. Jeżeli zmienisz cylinder na typ 2 - nie musisz zmienić lufy, uzyskasz mniejszy rozrzut fps oraz również powinien nastąpić niewielki wzrost fps. Za asgshop.pl : sprężyna m140 to około 460 fps.

Z tego co widziałem na zdjęciach to głowica tłoka w P90 KA jest aluminiowa. Bez sensu przy sprężynach do m120-m130, bo tylko nie potrzebnie obciąża szkielet gearboksa. Poszukaj jakiejś firmowej płaskiej POMowej głowicy tłoka. W moim P90 G&G głowica tłoka jest POMowa (fabrycznie), ale i tak trzeba było nasmarować układ pneumatyczny, bo był strasznie nieszczelny (szczegóły smarowania tu: http://forum.wmasg.pl/topic/142758-smar-w-cylindrze/). Sam byłem zdziwiony, że replika strzela ciszej i generuje około 35 fps więcej niż nienasmarowany stock. Co prawda w YouTube można znaleźć poradniki o rozbieraniu gearboksa v6 oraz o podkładkowaniu. Jako nowemu nie polecałbym grzebać w replice, aczkolwiek z własnego doświadczenia wiem, że gearboks v.6 jest bardzo przyjemny w rozbieraniu.

Ja mam następujący sposób: - cylinder - smaruje równomiernie smarem silikonowym cx80 (jest stosunkowo gęsty) potem niewielka ilość olejku silikonowego - głowica tłoka podobnie praktycznie minimum cx80 pod oring + oring w oleju silikonowym - prowadnica dyszy - trochę smaru cx80 rozsmarowuje na około 2/3 jej długości nakładam dysze i obrotowo rozprowadzam smar po jej prowadnicy, zdejmuje dyszę , trochę olejku silikonowego na prowadnicę i nakładam dyszę na miejsce. Dysza powinna nadal dość swobodnie poruszać się po jej prowadnicy. Prawidłowe nasmarowanie polega na tym, że powolny ruch tłoka nie powoduje efektu strzykawki, natomiast gwałtowne przyśpieszenie od razu powoduje 100% zablokowania ruchu tłoka w cylindrze. Ten cx80+olejek używam też do doszczelniania połączenia lufy z komorą hop-up. Jedynym problemem jest ilość nakładanych smarów, ale to doświadczenie przyjedzie z czasem.

Do 1 Joule'a - proponuje lufę Tanio Koby + gumkę Hop-Up niebieskiego Madbull'a. Jeszcze ewentualnie można się zabawić w tuning high speed (zębatki high speed,lepszy silnik). Cichą pracę repliki mogą jeszcze poprawić: - spodkładkowanie i smarowanie zębatek i tłoka, - uszczelnienie i nasmarowanie układu pneumatycznego, - zastosowanie tłumika dźwięku.

Dlaczego wszyscy zaczynają tuning od wymiany sprężyny na silniejszą. Nie lepiej kupić porządną lufę precyzyjną, wymienić gumkę hop-up, używać dobrych kulek.

Jak M4 do 1000 zł to Evolution Airsoft - ładnie wygląda, wstawienie sprężyny m110-m120 wytrzyma, o problemach nie słychać. Coż więcej chcieć od repliki na początek.

Mam ten zestaw Bore-up od Systemy z cylindrem 1. Zębatki Promyka Double Torque. Prowadnica Guardera. Lufa KM Head 6,03 mm - 380 mm. Sprężyna Elementa M125. Silnik stockowy-G&P. Całość daje stabilne 450 fps. To dopiero początek zakresu cylindra - więc wstawienie dłuższej precki przyniesie więcej fps. W zapasie czeka cylinder bore-up 2 i zamierzam go wkrótce zmienić. Tak naprawdę porządna M130 dopiero wyciska korzyści z układu Bore-up. W starej konfiguracji było: lufa stock 470 mm od G&P, cylinder stock, sprężyna m130 Guardera,zębatki Promyka Double Torque, prowadnica Guardera, silnik stockowy oraz zmieniony tłok - nie pamiętam na jaki. Składane przez sklep, bo wtedy nie miałem bladego pojęcia o rozbieraniu repliki. Też dało 450 fps. Teraz gdybym miał tuningować jeszcze raz G&P na poziomie dobrej szturmówki 420-440 fps uwzględniając koszt oraz końcowy efekt wybrałbym taki wariant: - dobre kulki, - sprężyna m120-m125, - porządna precka (Promyk,KM Head, PDI) - gumka Hop-Up Systema lub G&G. - porządny serwis własny lub dobry serwisant. Ta różnica 20-30 fps nie będzie zauważalna, a kasa zostanie w kieszeni. Ps. Edit-literówki

Link do całej galerii: https://drive.google.com/folderview?id=0B0s_tjl0CaGlTXFTU0F4cm53RVU&usp=sharing. Śruba była całkowicie dokręcona, replika przeznaczona była na rynek irlandzki więc musiała spełniać ograniczenie mocy 1 Joula. Bardzo fajnie się regulacje przeprowadza za pomocą imbusa kręci się prowadnicą sprężyny, a śrubokrętem dokręca dodatkową blokadę. Testy były przeprowadzone na całkowicie skręconej sprężynie. Upper-receiver idzie rozebrać do samego końca. Kolimator jak to kolimator obraz trochę ciemny. Kropka jasnością i wielkością nie odbiega od kolimatora T1 od King Arms. Jeszcze go nie regulowałem. Włożyłem baterię żeby sprawdzić czy działa i porobić zdjęcia. W ciemnych pomieszczeniach będzie za jasny- mogą być problemy. Te body skręcane na śruby, to nie do końca dobry pomysł, bo przy za mocno skręconym: - klapka na baterię nie może się wysunąć bo jest za bardzo ściśnięta przez korpus; - blokuje się szyna zmiany trybu ognia. Z drugiej strony gearboks jest na stale połączony z body. Trzeba raz porządnie rozebrać i wymienić co się da (kable, mosfet, głowicę cylindra, dysza, cylinder) znaleźć odpowiednią sprężynę - myśle o m90 Guardera, żeby mieć replikę 2 w 1 - czyli od 350 fps w górę (CQB+las) Co do szyny zamiast kolimatora - First Factory koszt 41 $. Co do tej szczeliny - nie ma to jakiegoś wpływu na luzy w upperreceiver'ze - trzeba użyć większej siły i docisku żeby go wcisnąć w korpus repliki -sam byłem tym faktem zdziwiony.

Cześć pierwsza: Wstęp Replika P90 cieszyła się pewną estymą wśród graczy. Jeszcze niedawno do wyboru były tylko repliki P90 TM oraz ich chińskie klony (o P90 od CA szybko zapomniano zwłaszcza o wersji sportline). Tym bardziej cieszy pojawienie się P90 od King Armsa oraz G&G. W tej recenzji zajmuję się tą ostatnią. Opakowanie Replikę nabyłem w jednym z internetowych sklepów w Irlandii (300 Euro z wysyłką), w Polsce była wtedy jeszcze niedostępna. Paczka przyszłą nie uszkodzona a replika znajdowała się w opakowaniu tekturowym w formie walizki. Z napisów na pudełku wynikało, że mamy do czynienia z serią TOP-TECH Advanced czyli najlepiej oraz najbardziej zaawansowaną technicznie serią G&G. https://drive.google...dit?usp=sharing W środku znajdowały się: - replika w wersji TAN (DST) - magazynek low-cap 60 kulek - szybkoładowarka w formie rurki - instrukcja - katalog produktów G&G. - wklejona kartka z chromowania repliki (308 fps na kulkach 0,2g-replika dostosowana na potrzeby rynku w Irlandii). https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing Pierwsze wrażenia. Po wyciągnięciu z pudełka od razu czuć wagę repliki w porównaniu do P90 TM. Główna przyczyna to metalowy upperreceiver. Mimo tego replika dobrze leży w ręku. Tworzywo korpusu jest lekko chropowate i wydaje się być dobrej jakości. Z góry widać linię łączenia pod linią magazynka, szczególnie denerwujący jest fakt, że pomimo dokręcenia śrub nie udało się tego zlikwidować. https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing Na replice brak jakichkolwiek oznaczeń oprócz loga producenta. https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing Upper receiver to zestaw kolimatora green-dot, dwóch klasycznych celowników przeziernikowych bez możliwości ich regulacji (lewy i prawy) oraz dwóch krótkich szyn RIS, wykonany z metalu w czarnym matowym kolorze. https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing Celownik Green-Dot z dwoma trybami jasności zasilany 2 bateriami AAA. Zielona kropka z 2 ustawieniami jasności, ciężki dostęp do regulacji, gdy włożony jest magazynek. https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing Celownik laserowy z regulacją zasilany 2 bateriami AAA. Przy otwarciu klapki wypadła blaszka styku baterii – przyklejono ponownie. https://drive.google...dit?usp=sharing Tłumik ognia lewoskrętny - stabilizowany dokręcanym imbusem. Wymagało za to interwencji jego mocowanie – czyli kawałek lufy zewnętrznej, słychać lekkie stukanie wyczuwalny brak stabilizacji lufy z komorą hop-up. Kilka warstw taśmy izolacyjnej pomogło. Zespół lufy z komora hop-up: https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing Lufa mosiężna (producent deklaruje średnicę 6,035 mm – nie mam narzędzi do weryfikacji tych danych) o długości około 255 mm. https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing Komora Hop-up. Kopia rozwiązania z TM, ma jednak luźniejszą regulację, wykonana mniej starannie od swojego pierwowzoru. Gumka zielona. https://drive.google...dit?usp=sharing Przełącznik trybów rodzaju ognia – oznaczenia wklęsłe wypełnione kolorem. Nie ma problemów z przełączaniem. Magazynek low-cap 60 kulek z atrapami nabojów. https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing Magazynek G&G (góra) na tle konkurecji z low-cap TM (środek) oraz mid-cap King Arms (dół): Po zdjęciu pokrywy baterii uzyskujemy dostęp do gearboksa. Pierwsze 2 niespodzianki dla użytkownika: - bardzo mało miejsca na baterię – plastikowe ożebrowanie oraz śruba przechodząca przez komorę z baterią blokuje miejsce: Redox 7,4V 2200 mhA nie wchodzi (w P90TM wchodzi na luzie), baterie z którymi nie miałem problemu z włożeniem to: 7,4 V 1500mAh oraz 11,1V 1400 mAh. Producent zaleca użycie w replice swojej baterii 11,1V o pojemności 1000 mAh. Okablowanie zwykle z bezpiecznikiem zakończone wtykiem Tamiya-mini, pójdzie do wymiany przy instalacji MOSFETa. https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing - gearboks jest połączony śrubami z body, można zapomnieć o szybkim dostępie do gearboksa tak jak ma to miejsce w przypadku repliki TM. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że gearboks posiada system skręcenia oraz szybkiej wymiany sprężyny. Wyjęcie gearboksa to kolejna strata czasu, różne śruby, imbusy i tak na końcu okazuje, że korpus nadal trzyma się sztywno dopiero przy użyciu noża udało się rozszerzyć korpus tak aby wyciągnąć gearboks z koszykiem silnika. Okazało się że korpus jest połączony tuż przy klapce do baterii dwoma cienkimi rozporowymi pinami. https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing https://drive.google...dit?usp=sharing Sam gearboks v.6 jest masywny (z wyglądu wygląda na ten który użyto w replice G&G 2010), ścianki korpusu są grube myślę że spokojnie wytrzyma dalsze tuningowanie pod typowy szturm. System szybkiej wymiany sprężyny pozwala wyciągnąć sprężynę bez szukania części gearboksa na podłodze. Koszyk silnika daje się łatwo zdemontować, sam silnik jest bez oznaczeń. Brak oznaczenia + i – przy konektorach silnika. Dość słabe magnesy sądząc po sile przyciągania w porównaniu do silnika TM HC30000, nie mówiąc o Golden Eagle M42. Zespół styków, już po kilku strzałach widać nadpalenie, konieczny MOSFET w tym wypadku same styki są wykonane z cienkiej blachy. Po otwarciu korpusu. Prowadnica metalowa z łożyskowaniem specyficznie zamontowana w tuleji. Sprężyna o niejednakowym skoku w czarnym kolorze ( w wersji na polski rynek moc repliki wg Gunfire to 360-420 fps, czyli tam będzie coś innego-mocniejszego). Zębatki z napisem G&G wyglądają solidnie, antireversal z metalu, zębatka silnikowa z 5 zapadkami. Gearboks był dobrze spodkładowany i nasmarowany w części zębatkowej. 8mm milimetrowe łożyska, też wyglądają solidnie. Układ pneumatyczny. Początkowo słaba szczelność. Boki tłoka bez smarowania. Tłok z głowicą tłoka wymagały solidnego nasmarowania zanim udało się uzyskać strzykawkę w układzie. Ale po kolei: Tłok – polimerowy z 1 zębem metalowym, z charakterystyczną przerwą przy ostatnim zębie. Głowica tłoka polimerowa z łożyskowaniem oraz otworami wentylacyjnymi. Cylinder mosiężny typ 2 z jednym otworem. Głowica cylindra polimerowa z jedną uszczelką z metalową prowadnicą dyszy. Spore luzy przy połączeniu z cylindrem - nie wzbudza zaufania. Dysza plastik bez żadnych uszczelek (pewnie też pójdzie do wymiany). Niezbyt dokładnie wykonana - widoczne nadlewki. Samo składanie gearboksa nie sprawia trudności – uwaga na śruby – łatwo pomylić tą śrubę do montażu silnika z ta montażu zespołu styków - Istnieje możliwość zablokowania listwy odpowiedzialnej za ogień pojedynczy oraz jej złamania. Strzelanie: udało się mi znaleźć torebkę ok. 70 kulek 0,2 g ICS co starczyło na kilkukrotne przestrzelenie repliki. Wynik 10 strzałów pomiędzy 308-312 fps, średnio 310 fps. Próbę przeprowadzono na stokowej, nierozbieranej replice. Druga próba – replika przesmarowana i złożona ponownie. Wynik 10 strzałów pomiędzy 341-347 fps, średnio 345 fps. Podsumowanie części pierwszej: Za około 1200 zł otrzymujemy replikę stworzoną wprost do CQB (brakuje tylko latarki) która jest dość bogato wyposażona (kolimator oraz celownik laserowy), ale wciąż wymagająca ingerencji zaawansowanego technicznie użytkownika. Zapewne po jakimś okresie użytkowania pojawia się wady znane z innych wersji P90 – zespół styków oraz brak ognia pojedynczego (przerywacz). Z drugiej strony za cenę 950 zł można kupić 2 chińskie P90 z podobnym zestawem wad (kable, styki, przerywacz) i próbować je tuningować (1 do CQB, 2 do lasu). Podsumowując: Zalety: - kolejna replika P90 na rynku, - solidny szkielet gearboksa, - system szybkiej wymiany sprężyny, - dużo wzmocnionych części, - kompatybilność repliki z magazynkami TM i KA - metalowy upper-receiver; - możliwość zasilania przez lipo 11,1 V Wady: - brak jakichkolwiek oznaczeń P90 - drobne acz denerwujące niedoróbki (odklejone styki w zasilaniu lasera, chyboczący się tłumik ognia, przełącznik zmiany intensywności natężenia światła w kolimatorze położony w trudnodostępnym miejscu, szczelina w korpusie) - mało miejsca na baterię, - brak osłony kolimatora przed ostrzałem - potrzeba instalacji pilnej MOSFETa. PS. Przepraszam za jakość zdjęć. PS 2.W następnej części: - co przyniesie wymiana sprężyny na silniejszą. - co przyniosą dobre lufy precyzyjne w stosunku do stokowej. - co daje wstawienie MOSFETa.

Ja zamawiałem jakieś części - dwie akcje z allegro. Chyba coś źle policzyłem, bo przysłali z powrotem monetę 5 zł. Szybko i sprawnie. Polecam.

Tak to samo.

Prometheus.

Oryginał ładowarki ma hologram - można dodatkowo nr z hologramu sprawdzić w bazie na stronie producenta, czy taki nr istnieje. PHU-adamex z allegro to dystrybutor produktów iMax na Polskę.

Przy m140 powinieneś mieć około 500fps, więc kulki 0,28 lub nawet 0,30 g. Może coś z gumką hop-up jest nie tak, więc załóż ją jeszcze raz, lub wymień na G&G lub Systemę zieloną

Wyczyść lufę, użyj markowych kulek bądź użyj cięższych kulek.

http://shop.ehobbyasia.com/first-factory-4inch-carbon-outer-barrel-extension-14mm-ccw.html

Link nr 1 to oficjalny dystrybutor na Polskę.

Zwracając uwagę na osiągi z pierwszego posta - u mnie stara bateria 9,6 V NiMh 1700 mAh Sanyo potrafiła wystrzelić 5 hicapów na sprężynie m130 i silniku G&P 120 (ok 1500 kulek), bez spadku osiągów. Może czas dobre spodkładkowanie gearboxa i wymianę silnika na lepszy.

Jak G&P to Clockwise.

Akurat w przypadku tuningowanych replik ze sprężynami około m130 to LifePo z napięciem 9,9V (ROF około 15-18) silnik ICS 3000 spisuje się znakomicie - jeszcze lepiej będzie działało z zamontowanym mosfetem. Zwróć uwagę że pakiety LiPoFe są standardowo większe, niż zwykłe pakiety LiPo. W ofercie sklepu z linkiem jest wiele pakietów 7,4 V coś ci się uda wybrać.

Również polecam ten ostatni pakiet. Dobrą alternatywą są pakiety LiFePo 9,9 V np: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14064__ZIPPY_Flightmax_2100mAh_3S1P_30C_LiFePo4_Pack.html lub https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14061__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_3S1P_30C_LiFePo4_Pack.html. Zwróć uwagę, że są to dość duże pakiety i nie wszędzie się zmieszczą. Wymieniony pakiet wyżej w poście Turnigy też jest dostępny: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20390__Turnigy_nano_tech_2200mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2820_Traxxas_1_16_models_.html. Jak się nie boisz zamawiać z internetu to ten sklep polecam.