Marcus Polonus

Zębatki są bardzo wytrzymałe i nie trzeba ich wymieniać. Moje wytrzymały kilka tysięcy strzałów na M150 SHS (dawała 600 fps!), a potem nawet trzy razy tyle na M170 Kublai'a (dawała 550). Zero widocznych śladów zużycia, chociaż ja swoje nieco uszkodziłem, ale to zupełnie inna historia.

@Matis123Nie, nie podejdą. Cymki i Real Swordy mają przecież w kolbie miejsce na koszyk silnika. Jeżeli masz plastikową kolbę to się nawet ciesz, bo w mojej drewniana kolba po prostu pękła po kilku latach zabawy, a próba jej naprawy mija się z celem, bo sklejka jest zbyt niskiej jakości. Oryginalne kolby oczywiście też nie podejdą.

Już od dawna RetroArms oferuje aluminiowy szkielet Gearboxa oraz właśnie ten tłok, który swoją drogą poza szczęką jest plastikowy. Po dwóch latach eksperymentowania w swoim Dragunowie wiem już, że te części to za mało i trzeba sprowadzać gotowce od Combat Union z Rosji. Ta firma to rzekomo takie ruskie RetroArms i produkuje niemal wszystkie części do gearboxów T3 łącznie z tuningowanymi komorami hop-up z dokręceniem do szkieletu gearboxa. Chcę właśnie w najbliższym czasie pozbierać te części, jest to jedyna opcja, żeby mieć aluminiową głowicę tłoka i komorę hop-up. Jak przyjedzie i potestuję to chętnie się podzielę moimi spostrzeżeniami.

Kupiłem sobie jakiś czas temu trzy sprężyny do testów: 150, 160 i 170. Dla porównania używałem Prmetheusa 135. Co od razu widać po Kublai'ach? Są wykonane niemal identycznie, jak Promyk - czarny lakier, nierówne skoki zwojów i zeszlifowane końce. Strzelałem z SWD AEG Cymy z lufą 595 mm PDI 6.01 i cylindrem wydłużonym typu 0. Z Promyka wystrzelałem do 2 tys. kulek, z obu Kublai'ów po 1 tys. Promyk generował do 137 m/s na 0.25 g BLS z zerowym hopem. W konfiguracji z kulkami 0.2 BLS z zerowym hopem Kublai 150 generował 151 m/s, a 170 wypluwał 166 m/s (Joule można sobie wyliczyć). Żadna ze sprężyn się nie zbiła i ciągle pokazują te same wyniki. Na obecny moment jestem z Kublai'ów bardzo zadowolony. Sprężynki są śmiesznie tanie i generują dokładnie tyle ile mają, mniej więcej zgodnie z oznaczeniem. Na razie używam Kublai'a 170 w swoim Dragunowie, może po całym sezonie coś się zmieni.

Ty nie przejmuj się tak pojemnością. Posłużę się swoim przykładem z zeszłego tygodnia. Wystrzeliłem do 600 strzałów ze swojego SWD, gdzie wsadziłem mocniejszą sprężynę (silnik musi więcej prądu zużyć, by zakręcić). Ile zużyłem? Tylko 400 mAh. Akumulator LiPo 11.1V 1200 mAh sześcioletni.

Cześć. Ty chcesz wydać 1800 zł na swoją pierwszą replikę?!? Jeśli tak to lepiej część z tych pieniędzy przeznaczyć na porządny sprzęt potrzebny w jej utrzymaniu. Ktoś inny zaczął podobny temat tydzień temu. Przeczytaj sobie: https://wmasg.com/pl/forum/topic/169372-pierwsza-replika-itp/?tab=comments#comment-2181661

Zapasowa bateria w ASG jest tak samo ważna, jak zapasowe gacie na wycieczce - warto sobie kupić i trzymać przy sobie w rezerwie. 11.1V nie powinien ci zmielić repliki, w końcu kupiłeś legendarną Cymę ;) Mają one nie najgorsze silniki, a zęby w środku nie niszczą się od patrzenia. Lepiej postaraj się ten akumulator zmieścić w replice, to jest ważniejsze. 1100 mAh starcza na całą jednostkę amunicyjną, czyli do 8x mid-cap. W zasadzie tym akumulatorom nic się nie stanie, jeśli będziesz o nie dobrze dbał, czyli: 1. nigdy nie zostawiaj podłączonej baterii, kiedy nie strzelasz - po strzelaniu odłącz i podłącz dopiero przed następnym wypadem. W taki sposób sam zniszczyłem ze trzy akumulatory, kiedy wyjeżdżałem na studia i na kilka miesięcy replika leżała "nabita", 2. LiPo lubią być ładowane, dlatego warto od razu naładować akumulatorek po strzelaniu. Jeśli masz więcej czasu to możesz w ładowarce ustawić proces rozładowywania i znowu naładować, oczywiście wszystko tylko z balanserem, 3. jeżeli nie spodziewasz się żadnego strzelania na przestrzeni tygodnia - ustaw akumulator w ładowarce w trybie przechowywania (storage). Akumulator będzie naładowany w około od 60% do 80%, może tak leżeć bardzo długo, nawet kilka miesięcy, nie będzie puchnąć, tracić pojemność itp., 4. jeżeli naprawdę dużo strzelałeś i spodziewasz się, że akumulator jest prawie pusty, SŁUCHAJ, jak pracuje silnik. Jeżeli silnik kręci z każdym strzałem wyraźnie coraz wolniej to oznacza, że zostało ci ok. 100mAh. NATYCHMIAST przestań strzelać, odłącz go i znajdź nowy akumulator. Jeśli tego nie zrobisz i dalej będziesz strzelać, akumulator zacznie gwałtownie puchnąć i trwale go uszkodzisz, możesz wtedy nawet zabić od razu jedną z cel. Co do rozwiązać z modeli rc - te gadżety niestety nie zawsze pasują. Z reguły czujniki napięcia akumulatora po podłączeniu będzie piszczeć i dawać o sobie znać już nie wspominając o tym, że najprawdopodobniej i tak ci się nie uda zmieści replice. Pamiętaj też, że modele rc mają zupełnie inną charakterystykę pracy - modele potrzebują mniej więcej stałego dostępu do prądu. W ASG akumulatory muszą wyprowadzać z siebie pojedyncze silne impulsy elektryczne w krótkim czasie. W przyszłości możesz sobie zainwestować w jakiś mosfet, takie bardziej zaawansowane mogą być programowane itp., ale uważam to za zwykły bajer - kolega na spotkaniu w tym tygodniu chwalił się, że ma taki bajerancki mosfet z zabezpieczeniem akumulatora, a i tak bateria padła na naszych oczach (patrz: czwarty podpunkt).

Naprawdę dobry, przemyślany sprzęt wybrałeś, zwłaszcza magazynki - te blaszane od Cymy sam używam i są wyraźnie trwalsze od plastikowych. Replika ok, klasyk - nic dodać, nic ująć. Do okularów bym się tylko przyczepił, ale na początku będą idealne. Ja już wyleczyłem się z używania "dedykowanych do asg" okularów. Okularki BHP wystarczą, kosztują 10 zł, ale są dosyć niewygodne i szybko parują. Jeśli naprawdę chcesz mieć zaje****ą ochronę oczu to od siebie polecam okulary Swiss Eye Nighthawk - to są już bardziej markowe okulary, nie kupuje się takich co tydzień, cena przekracza dwie stówy. Są fenomenalne, para szybko schodzi, są wygodne, lekkie, wytrzymałe, po prostu znakomite. To jest jednak wydatek na przyszłość. Co do baterii, do CM040 poszukaj baterii LiPo 1300 mAh 7.4V w wersji stick, powinna pasować idealnie na wymiar. Pamiętaj, że do LiPo potrzebujesz ładowarki mikroprocesorowej. Ja posiadam iMax B6 - jest prosta w obsłudze i niedroga.

Lufa poniekąd działa podobnie, jak w broni ostrej - im dłuższa tym większa prędkość wylotowa. Niestety to jest tylko bardzo uproszczona teoria. Spróbuję wyjaśnić możliwie najprościej i najszybciej. Karabinki z dłuższymi lufami łatwiej jest ulepszyć, polepszyć prędkość wylotową/energię strzału, ponieważ powietrze dłużej napiera na kulkę. Przy korzystaniu z cięższych kulek trzeba używać krótszej lufy wewnętrznej albo zwiększyć ilość powietrza w cylindrze, nie od razu mocniejszą sprężynę. Subkarabinki z krótkimi lufami można bez większych problemów doprowadzić do osiągów tych z długimi, ale trzeba wtedy przede wszystkim używać twardszych sprężyn. Jak widzisz, jest to sprawa, powiedzmy, przyszłościowa. Krótka broń zawsze będzie wygodniejsza, lżejsza i generalnie mniej męcząca do noszenia. Pełnowymiarowe repliki łatwiej będzie tuningować do docelowych limitów energi/prędkości wylotowej. Podoba ci się CM045? Jest jeszcze kompromis, CM040D, czyli replika AK-105 - krótsza lufa, ale nie tak długa, jak w AK-74. Niedawno pojawiła się jeszcze seria "kałaszy" od Specny, które są zbudowane w tym samym systemie, co Cymy, ale mają od razu możliwość szybkiej wymiany sprężyny, a to jest fajny bajer. Nikt się na razie tym nie chwali w internecie więc nie wiem, czy te repliki są warte swojej ceny.

AK cm040 to są chyba obecnie najpopularniejsze repliki wśród zaczynających zabawę i na prywatnych polach jako replika na wynajem. Fabrycznie nie nadają się do CQB. Ogólnoświatowy limit CQB to 350 fps / 100 m/s lub inaczej 1 Joule na kulkach 0.20 g. Do lasu są wystarczające. Magazynki, ewentualne części tuningowe i inne pierdoły są tanie i łatwo dostępne. "Kałachy" mają jednak taki problem, że potrzebują wyjątkowo długich i wąskich akumulatorów Lipo, by zmieścić je pod pokrywą komory zamkowej - twoja nie wejdzie, no chyba, że wolisz wyciąć otwór gdzieś w replice na kable i potem przykleić "na chama" akumulator do kolby. Dodatkowo, nie mają żadnych wzmacnianych części, dlatego przyszłościowy tuning będzie dosyć kosztowny, bo trzeba by wymienić niemal całe wnętrze, ale tak naprawdę z każdą repliką w tej cenie będzie taki sam problem. Ten akumulator, co masz jest tak duży, że musiałbyś kupić inną replikę z miejscem na akumulator w kolbie, wtedy twoja cegła tam się zmieści.

@chmiel23 Mam SWD od Cymy, jest to niemal to samo więc co nieco powiem. Okładziny drewniane rzeczywiście powinny wejść bez okuć. Sam jednak zamontowałem oryginalne polimerowe okładziny i tutaj historia nie jest tak prosta, bo metalowe elementy są wtopione i trzeba je przypiłować, by pasowały na szerokość. O kolbie możesz od razu zapomnieć. Musiałbyś najlepiej mieć koszyk silnika na coś w stylu LCT V3 slim. Nawet jak to robisz to oryginalna kolba zupełnie inaczej się montuje i musiałbyś na precyzyjnych maszynach wydrążyć miejsce na silnik i modlić się, że ścianki będą dość grube, by nie rozleciały się od razu - chwyt w oryginałach jest węższy. Na koniec - najłatwiej byłoby przerobić do tego celu polimerową kolbę, ale to też się nie uda, bo polimerowa kolba jest mocowana pod kątem względem osi broni.

Nie, nie będzie pasować. SCAR od Boyia korzysta z dedykowanej komory hop-up.

Już jest temat o tych gumkach: https://wmasg.com/pl/forum/topic/167628-gumka-hop-up-ml-macaron-monster

@RadPodNo właśnie, było to do przewidzenia :D

Obie repliki są w tym samym standardzie, ALE... jak na chińczyki przystało, mogą się różnić rozmiarami. Z mojego doświadczenia powiem ci, że Boyi jest odrobinę mniejszy (np. pokrywa komory zamkowej Boyia nie pasowała do Cymy, bo była za ciasna).

@Ronzzi Reakcja na 7.4 jest raczej akceptowalna, ale na fabrycznej lub słabszej sprężynie. Jeśli chodzi o reakcję to 11.1 z mosfetem na oryginalnych częściach i ORYGINALNIEJ SPRĘŻYNIE da radę bez problemu. Więcej się będziesz pierdzielił z wciśnięciem akumulatora pod pokrywę, chociaż kupić sobie tłok ze stalowymi zębami zawsze można. Ten mosfet domowej roboty... do jego zrobienia trzeba mieć jakieś wykształcenie i kupić odpowiednie rezystory. Łatwiejsza i nieco droższa opcja to kupić gotowy mosfet (który jest właśnie tranzystorem) i go przylutować odpowiednio, by nie popalić wszystkiego po podpięciu akumulatora. Precki zawsze są mile widziane, najlepiej z dopasowanym cylindrem (sam będę testować). A co do samego początku - Cymy są dość fajne, części tanie i łatwe do dostania, ale to jest niestety chińczyk i po jakimś czasie zacznie dawać o sobie znać: pojawiają się luzy, jakieś pierdołowate części mogą się ułamać a gearbox niewygodnie się rozbiera, bo nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych udogodnień. LCT i E&L to po prostu wyższa półka, części ze stali, nieporównywalnie lepsze spasowanie, a gearboxy niektóre z jakimiś bajerami, np. E&L gen2 mają szybką wymianę sprężyny.

@Ronzzi Sam mam CM040C i chciałem ulepszyć kałaszka bardzo podobnie. Ponieważ u mnie nie wyszło to mogę powiedzieć kilka rzeczy. Trzeba zacząć od tego, że jest to CYMA, ale nie z górnej półki więc wsadzenie mocniejszej sprężyny może ci rozwalić tłok - ja wsadziłem M135 od Prometheusa i fabryczny tłok się rozleciał, reakcja na spuście spadła do zera. Po tym wypadku stwierdziłem, że dużo trzeba by części powymieniać więc sobie odpuść, sprzedaj albo wymień na lepszego AK od E&L lub LCT. Jeśli już koniecznie chcesz Cymkę ulepszać to zacznij od Flat-hopa - jest to po prostu wymiana dystansera, prawdopodobnie też kastrowanie gumki. Najprostszy sposób na dodanie sobie 10 metrów. Lufa precyzyjna... to jest temat tak mocno oklepany, że wystarczy tylko góglować. Chcesz mieć dobrą reakcję na spuście? A umiesz obsługiwać lutownicę? Kup sobie tranzystor, kilka rezystorów (oczywiście odpowiednie), wywal stary bezpiecznik i poskładaj wszystko do kupy. Jak się znasz nieco na tym lub masz kogoś kto się zna to powinna być bułka z masłem i to wszystko w budżecie jednego kebaba. Kable niskooporowe nie są potrzebne - opory na przewodach stają się w ogóle widoczne dopiero na dłuższych odcinkach, czyli 20 metrów, czyyli się tym nie przejmuj. Do dobrej reakcji będzie potrzebny na pewno porządny akumulator LiPo 11.1V, a takie w kałachach ciężko dopasować. Sam używam 7.4, ale mam tylko ok. 700 rpm. Polecam Nano-tech Turnigy (za 50 zł kupujesz jeden i jest super). Akumulator LiPo nie przejdzie bez profesjonalnej ładowarki. Najprostsza, sprawdzona i dosyć tania to iMax B6AC (mam wersję V2). To wszystko można zrobić bez ingerencji w gearboxa, a Cymka zacznie lepiej strzelać. Rzeczy, które zrobiłem i na pewno się sprawdziły to wymiana pseudo-łożysk ślizgowych na kulkowe, polerowanie cylindra, wyczyszczenie i wymiana smarowania, tłok ze stalowymi zębami oraz wymiana o-ringa na głowicy tłoka. U siebie wsadziłem obecnie sprężynę M90 SHS i mam takie wyniki: 89-90 m/s, 1J na 0.25g Guardera.

@Dżejrosz nie masz czego piłować, bo sprężyny od kałachów są zwyczajnie krótsze - nastawy na 800 lub 1000 a 1200 z SWD to chyba widać różnicę. Sprężyna od AK 7.62 się po prostu zsunie, od AK 5.45 jeszcze się trzyma.

@Mendi jak się przyjrzysz temu ogłoszeniu to zobaczysz, że szczerbina ma maksymalną nastawę do 1000, czyli jest od AK-74 :/ Ja też zgubiłem szczerbinkę ze sprężyną i generalnie biegałem z tymi od AK-74 dwa lata. Znowu mi te gówienka zginęły to kupiłem części od AKMa, a z tym to już trzeba było się gimnastykować ;)

@Dżejrosz raczej z tym ciężko, zostaje eBay albo pytanie po sklepach z bronią, które oferują karabiny Tigr... Na eBay'u bez 100 dolarów nawet nie podchodzić, a z replik szczerbiny są nie do dostania, bo wszyscy gubią (wiem na własnym przykładzie). Możesz próbować wykombinować sprężynę i szczerbinę od AK-74 (tą do 1000 metrów) - taka będzie pasować i taki zestawik od Cymy lub Boyia nawet na naszej giełdzie idzie znaleźć za nieduże pieniądze.

Cześć, Czy ktoś może coś powiedzieć o tych sprężynach, np: https://www.taiwangun.com/sprezyny-glowne-2/sprezyna-m150-high-quality-piano-wire-kublai?from=listing&campaign-id=19 Czy to w ogóle się nadaje na jakąkolwiek konkurencję do sprężyn Guareder, Prometheus, Modify, czy choćby SHS itp.?

Szyna na jaskółce nie powinna być za daleko od oka. W większości wypadków odległość optyki na szynie bocznej do oka jest na odpowiednim poziomie. Co do innych montaży... Pamiętaj, że mówimy o chińskiej replice, gdzie różne rzeczy mają luzy, trzęsą się, wyłamują. Sam mam CM.040C więc wiem co mówię :) Pod względem trwałości to masz takie opcje (od najpewniejszej): - szyna boczna - jak ustawisz blokadę w szynie tak mocno będzie się trzymać, - nakładka na rurę gazową - mogą być luzy, - miejsce na muszkę/pokrywa - jest bardzo duże prawdopodobieństwo luzu, celownik nie będzie trzymać zera, może nawet wypaść z montażu np. przy zdejmowaniu na pasie z pleców.

Ta pokrywa nie będzie pasować, jest do pełnej wersji. Twierdzisz, że masz CM.045? Na pewno masz szynę "jaskółczy ogon" na boku. Widzisz takie coś podłużnego podłużnego nad kabłąkiem spustu? To jest szyna boczna. Kupujesz najtańszą szynę RIS, która ma montaż na "jaskółkę" i voila! Przykład: http://www.taiwangun.com/montaze-szyny-montazowe/szyna-montazowa-do-ak-cyma?from=listing&campaign-id=19

Najprawdopodobniej źle poskładałeś zębatki przerywacza ognia.

A coś grzebałeś w gearboxie? Wymieniałeś jakieś części?