MAJOR762

LiPO z wysokim prądem rozładowania i ten silnik powinny dać całkiem OK działającą replikę. Mówiąc szczerze u siebie spodziewałem się trochę lepszej pracy ale jak widać batka chińska to jednak nie to co tygryski lubią najbardziej.

Jestem po przestrzeleniu. Kulki nie widać :lol: Ale zasięg sporo większy od stocka a prędkość lotu kulki to już w ogóle miód. Kulki 0,25 bo cięższych nie mam, będę musiał poszukać. Niestety są mankamenty - reakcja na spust słabiutka, batka słabo daje radę. Dzisiaj nagle przestała replika strzelać i MOSFET się zagotował tak że z izolacji na nim i na batce tylko dym poszedł. Mimo to wszystko działa jak należy i replika strzela. Już wiem że bez batki w pokrowcu na kolbie raczej nie pojedziem. Niemniej, widać potencjał repliki i jestem w pełni zadowolony :D

Guarder to nie Deep Fire, tutaj M120 to nie M130. Tak, M130 G&G na pewno będzie twardsze od M120 Guardera.

Glock zdechł. Poprzeczka kurka się wyłamała przez co kurek przy strzale zjeżdża z osi i blokuje mechanizm. Nigdzie w sklepach kurka nie ma, wizyta u frezera nieunikniona.

Najłatwiej szczelność na połączeniu dysza gumka sprawdzić przez wydarcie kawałka 1x1cm chusteczki, wziąć 1 jej warstwę i położyć na wlocie kulek do komory (oczywiście bez kulek i na odwróconej replice). Strzelamy - jeśli papierek nie ruszy się to mamy pełną szczelność.

Są montaże na lufę. Chociażby u Krakmanów masz.

Doucz się i wróć bo to podstawy podstaw a Ty pleciesz takie bzdury że się czytać nie da :wink: Początek Ci napisał już KicpA, po resztę sam się wysil i poszukaj.

Dystanser najlepiej zrobić z pustej izolacji kabla (bez drutu w środku). Przy strzale dystanser ma możliwość ściśnięcia się co bardzo ładne efekty daje. Krissnt - nie zalałeś gumki silikonem?? Mi Systema od strzała działała jak należy, tyle że na oryginalnym dystanserze Guardera bodajże (miękki pusty w środku). Natomiast twardy dystanser H powodował albo zbyt słabe podkręcenie kulki albo blokowanie kulek w komorze. Było to w AK, wymiana H na wyżej wzmocniony Guardera dała odpowiednie rezultaty i strzelało to bardzo ładnie.

:wink: :wink: Kocham to forum za rzeczy których można się na nim dowiedzieć. :lol: :lol: Tak, Seger, i to było dla kabli modelarskich.

Link do zdjęcia mojego starego CM031 z założoną konwersją na AK104 z tym właśnie łożem które podał ORMO, z tym że łoże P&J (u Krakmanów za 59zł bodajże)a nie G&P. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5fab7ac1618e0b9.html Sam oceń czy Ci się to podoba.

Bo to się robi na drobnym papierku ściernym i małymi kroczkami, żeby idealnie dopasować dysze to najlepiej: piłujemy -> składamy GB -> strzelamy. Jak nie podaje kulek - rozkładamy i znowu piłujemy. I tak do dopasowania, ale to żmudne, czasochłonne i wymaga cierpliwości. I dlatego właśnie jestem zwolennikiem plastikowych dysz - łatwiej się piłuje. Poza tym moje zdanie jest takie że ilość elementów metalowych stykających się z gumką zmniejszona powinna być do niezbędnego minimum (czyli na dobra sprawę lufa i nic więcej). W zimne dni na prawdę widać różnicę w strzelaniu i "rozgrzewaniu się" gumki pomiędzy metalową a plastikową komorą. Szczelny układ to większa poduszka powietrzna - hamuje skuteczniej tłok co zmniejsza uderzenie głowicy tłoka w głowicę cylindra -> mniejsze uderzenie = mniejsze "nadwyrężanie" szkieletu przy każdym strzale.

Za długa dysza ma tylko tą jedną fajną fajną zaletę że zawsze masz możliwość przypiłowania i dopasowania. W przypadku za krótkiej jesteśmy w czarnym tyłku (no chyba że koś chce doklejać coś do końcówki dyszy to powodzenia). I ja tam na ten przykład jestem zwolennikiem dysz z tworzywa a nie metalowych (tak samo jak jestem zwolennikiem plastikowych komór hopka a nie metalowych).

Jeszcze lepszy może być Power Tape, a raczej ogólnie jakaś mocna taśma tego rodzaju - dużo wytrzymalsze i mocniejszy klej niż w zwykłej izolce, ale izolka też da radę oczywiście.

Jak masz gdzie to kup dużego termokurcza i wsadź całą batkę w niego, jak nie to obklej ładnie izolką i te będzie banglało.

Tak, informacje z 1 ręki. To co piszą Soman i Wally to najszczersza prawda ze wszystkich prawd.

Ja też łożyska wymienię ale to za jakiś czas jak kaska będzie. Co do tłoka - bez piłowania pierwszy ząb zębatki tłokowej tarł o przedostatni ząb tłoka i stawiało to bardzo duże opory, dlatego bez spiłowania by nie poszło. Żeby było śmiesznie, w stockowym tłoku przedostatni ząb jest, ale jest minimalnie niższy niż reszta.

Tylko że Low Capa zawsze możesz naładować jak Reala jak masz widzimisie, a jak trzeba to ładujesz na full. A Real to Real, nie przeskoczysz.

Ja tam się może nie znam ale mi tam się wszystko świetnie składało i dla mnie jest dużo wygodniejszy niż v3, właśnie dlatego że wszystko "zbędne" ma na szkielecie, a nie w środku. A podkładkuje się świetnie, ale to moja opinia :) Mam z nim dobre wspomnienia ale może wsadzę spowrotem stockowy, zobaczę. Ma po prostu łożysko ślizgowe a nie jak reszta kulowe, dla mnie to OGROMNY plus, dlatego ją wziąłem. Ale żeby było śmiesznie - słabą stroną tej prowadnicy są skrzydełka - okrągłe druciki na wcisk, i to tak że moje po kilkunastu strzałach wypadły. Jedno znalazłem, drugiego nie, w GB go nie ma, nie wiem przepadło. Aktualnie moja prowadnica jest bez skrzydełek i raczej będzie działać :) A jak coś się sypnie to wtedy będę płakał ... :lol: Zwykłe stalowe ślizgi chińskie, bez rewelacji ale przyzwoite. Nie wiem ale moje z M14 są naprawdę świetne, u kumpla w M14 Cymy (mojej poprzedniej którą mu sprzedałem) kupionej 2 lata temu zębatki stockowe ciągną M140 i to z tego co wiem już przez ładnych parę k kulek. Zęby liczy się od głowicy tłoka. Ja licząc tak właśnie piłowałem przedostatni. Jeśli nic się nie posypie to nie otworzę prędko zapewne GB. Strzelam tylko na singlu niezależnie od repliki. M14 dostała dodatkowo czarnego Guardera i biały H Elementa. Aktualnie moja M14 musi dostać nowe kable z kondensatorami dla wspomagania reakcji na spust. Poza tym stare się przyblokowały i musiałem je usuwać metodą "szarpanie na chama" co spowodowało połamanie wszystkich nóżek w 2 tranzystorach. Ale na szczęście zapas miałem a kable tak czy tak były do wymiany. Skończę przy niej grzebać, złożę i przestrzelę to opiszę efekty.

Pasuje. Kumpel wsadził długi front z TM do Socoma Cymy. Moja M14 jest po rozbiórce i wymianie małej flaków. Co mnie zaskoczyło - zębatki wykonane NAPRAWDĘ dobrze, klasę wyżej niż moje XYT z Boyi RK. A już te były świetne. Co najciekawsze zębatki stockowe w M14 Cymy mają 6(!!) zębów przeciwpowrotnych, takiego kosmosu to nawet moje DT Promyka nie mają. Łożyska w stocku stalowe ślizgi, prowadnica full plastik z metalową cieniutką podkładką, tłok plastik z 1 metalowym zębem, głowica cylindra plastikowa z 1 uszczelką, wymagała delikatnego doszczelnienia (ale to w sumie profilaktyka spowodowana moją manią), głowica tłoka kierunkowa z 5 otworami wentylacyjnymi, wątpliwej bardzo jakości, dysza nieuszczleniona plastikowa przezroczysta, cylinder zwykły mosiężny. W moją poszło aktualnie: - zębatki DT Helical Prometheus - tłok z 7 stalowymi zębami Madbull, wersja z pełnymi zębami - metalowa prowadnica G&P do GB v7 z łożyskiem ciernym - głowica tłoka kierunkowa wyciągnięta ze stocka Boyi/P&J RK Co mogę powiedzieć - po 1 NIE POLECAM ZDECYDOWANIE podkładek JBU, polecam natomiast G&P. Zębatki Promyka Helicale podkłądkuje się naprawdę świetnie i prawie ich nie słychać. W tłoku musiałem spiłować przedostatni ząb. Prowadnica G&P to naprawdę kawał solidnego żelastwa, polecam każdemu. Wszystko dopełnił spring SP130 Guardera. Do tego silnik Boyi z RK i kable z MOSFETem. Niestety, stockowa batka ciągnie wszystko bez problemu ale z bardzo średnią reakcją na spust. Będę musiał pokombinować z nowymi kablami i kondensatorami póki kasa na nową batkę nie wpadnie. Generalnie zapnę przy okazji lepszą batkę i wtedy sprawdzę co i jak, może się okazać że coś przeoczyłem przy składaniu i coś jest źle zrobione, aczkolwiek na to raczej nie ma szans bo wszystko chodzi ładnie, cicho, płynnie i gładko. Co do samego GB - GB v7 to chyba najlepszy i najwygodniejszy do składania GB jaki istnieje.

Kup Low Capy. Szybko przekonasz się że poza MILSIMami/ambitnymi scenariuszami Reale nie są najlepszym rozwiązaniem, chyba że masz replikę karabinu wyborowego strzelającą celnie tylko na singlu, czyli nijak CM048.

Weź LiPO 8)

I na dodatek jest tak drogi że kosztuje aż 4zł za tubkę 100ml. Co starczy na jakieś .... 20 replik, i to jak ktoś nie żałuje. Chyba że ktoś tym chce smarować cylinder itp to na mnirj starczy, ale wtedy to powodzenia :lol:

Waga pocisku i jego kształt to rozumiem dla Ciebie już tak pomijalna kwestia że nie zwracasz na nią uwagi?? :wink: :wink: No bo przecież faktycznie 1500FPS na kulce 0,2 i 3000FPS na pocisku 4g to taka niewielka różnica :lol:

To zależy jakie duże mAHy będziesz brał ... :roll: :wink:

A ja się zastanawiam po kiego penisa używać do zębatek grafitowego skoro litowy ŁT4S3 jest dużo tańszy niż grafitowy a do zębatek się ŁT nadaje wybitnie bardziej?? :wink: