poldeck

Nie można zapominać o tym, że jak jest za małe napięcie to skądś silnik musi wziąć moc. Czyli nadrabia amperkami :D (w wiiiieeeeeellllkim skrócie mówiąc). A jak rosnie amperaż to kable się będą bardziej grzały. I bateria będzie szybciej padać, bo woltaż nie wzrośnie a mocy potrzeba więcej (przy mocniejszej sprężynie). 9,6V intellecta będzie doskonale działać, pod warunkiem, że wyeliminujesz wszelkie zbędne styki na obwodzie. W sumie po takim zabiegu na m110 nawet 8,4V będzie zarąbiście bujać. Ja to robie tak: -odpinam tę końcówkę obwodu na której jest bezpiecznik (te "blaszkostyki" w gumkach ukryte rozłączam) -ściągam końcówke wtyczki (tę plastikową część) -ściągam z kabli wtyki (da się rzogiąć te blaszki przy odrobinie chęci, szersze, co trzymają za izolację łatwo a potem można przy samych tych cieńszych obciąć) -usuwam "blaszkostyki" z tego co wcześniej rozpiąłem a co wchodzi do GB (rach-ciach-ciach...) -zaciskam wtyki na końcówkach kabelków i ładnie zalutowuję (można i brzydko, byle zalutować) -zakładam plastikową wtyczkę na wtyki. TADAMM! Gotowe, teraz m110 śmiga nawet na 8,4V :-D . Oczywiście jak zawsze poniżej m130 polecam wymienić łozyska na kulkowe, mniejszy opór=dłuższa żywotność baterii. edit: Przed godzinką skończyłem to robić przy gnacie m15a2C CA level 3 z asgshopu, intellect 8,4V pociągnął bez zbędnych cudów. Nie zapominajmy, że CA ma badziewne okablowanie.

Typ 2 , ewentualnie typ 1...

W sumie ja od zawsze jadę na m130, więc to chyba tłumaczy moje zdziwienie takimi ilościami wystrzeliwanego kompozytu...

Jednak znacznie lepszą metodą wydaje mi sie klucz od kątówki, taki z dwoma wystającymi pręcikami. Rozstaw pasuje niemal idealnie i nie trzeba nic okładać.

Użyj klucza do odkręcania tarczy od kątówki. U mnie zdało egzamin. Po prostu łapiesz i odkręcasz:D. Tak jak zwykłą śrubę jeśli chodzi o kierunek. Mogę sie mylić ale w CA tak jest a konwersje do CA pasują też do G&P z reguły...

2,5-3K na 1100 mAh?? Toż to ogromna ilość! Nie przesadziłeś aby?

Tym razem mimo wszystko się z Tobą zgodzę, najlepiej odesłać na gwarę. Co do tego co pisałem wcześniej o krytykowaniu i pomysłach to podtrzymuję:P, poza tym nic do Ciebie nie mam. No i raczej na pewno nie poleciłbym koledze strzelać z 0,43... Jak już to 0,88:D:D:D:D

Major... Krytykujesz w większości tematów pomysły, które się tam pojawiają a sam nie wysuwasz nic konstriktywnego. Może zamiast jechać po innych sam podsuń jakieś rozwiązanie? Akuret innego pomysłu niż wysunął Ariel (poza podpiłowaniem miejsca nad gumką HU tak by mniej była dociśnięta) nic innego się nie zrobi.

Czyli chodzi o Cymę?

To po kolei czyli chaotycznie: -sprężyna m110 to cacy pomysł, ale nie MadOnion. Niech to będzie coś o te 20 zeta droższego a lepszego i takiego jak jest napisane. Np Guarder czy choćby G&G. -prowadnica łożyskowana jeszcze nikomu (niemal) nie zaszkodziła. -cylinder typ 0 już przy lufie długości 363 mm daje widoczne gołym okiem rezultaty, z tego co kojarzę twój karabin ma dłuższą. Wniosek nasuwa się sam. -łozyska wpakuj kulkowe zamiast ślizgowych. Przy takiej sprężynie nic im nie bedzie a batka lepiej będzie trzymać bo będą mniejsze opory kręcenia zębatkami. No i nie stracisz prawie wcale ROFu. Cylinder jeśli będziesz mógł to wrzuć CA zamiast SRC. Z tego co pamiętam SRC ma wewn. powierzchnię czymś pokrywaną a pokrycia w tanich markach lepiej unikać, szybko zlezie. Lepiej kupić zwykły mosiądz CA, dłużej i skuteczniej posłuży. W m120 już się nie pchaj, jeśli nie masz opcji wymiany GB. Dodaj do tego dyszę uszczelnioną i będzie znów parę fps do przodu. Jakbyś miał możliwość wymiany głowicy tłoka (ale zanim kupisz to sprawdź czy ta co już masz, nie jest przypadkiem wystarczająco szczelna z tym cylindrem, który kupisz), na jakąś lepiej uszczelniającą się z twoim przyszłym cylidrem to też nie byłoby głupio, ale to już jeśli chcesz wyciągać jak największą wydajność z układu. Z doświadczenia powiem Ci, że lepiej iść w wydajność na słabszej sprężynie niż w mocniejszą sprężynę. Mozna nawet półtora stopnia sprężyny przeskoczyć (tylko, że z reguły udaje się o jeden przeskoczyć jak dobrze się uszczelni układ), ale to udaje się tylo wyjątkowym magikom:D. Ja, u siebie, na m130 nie widzę kulek 0,25 przez pierwsze x metrów:D. Inna rzecz, że ogólnie dość mało widzę... Myślę, że odrobinę Ci pomogłem...

Zajrzyj do tego tematu, są tam fotki mojego metal body CA http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=39745 . Jednak na wypadki nie ma rady... Zmiana body jest banalnie prosta, przekładasz lufę, grip, kolbe, GB i po frytkach:D Ewentualnie jakby lufa nie chciała wleźc to troche podpiłujesz gdzie będzie trzeba. A metalowe zawsze trwalsze od plastikowego.

Taki pomysł też wysunąłem;D... <peace>

Temat stary jak cholera ale nic nowszego o tym gnacie nie ma, więc nie zakładam tylko odkopuję... Posiadacze, do klawiatur! Opsywac co i jak:D.

Jak ja zrobiłem: -po pierwsze skróciłem odrobinkę sprężynę powrotną zamka.Odrobine mniejsza szybkostrzelnośc maksymalna ale przecież to nie karabin. -po drugie, ładnie nasmarowałem pin blokujący i prowadnice zamka. -po trzecie podpiłowałem ten konec blokady w taki sposób, że kąt pod jakim łapało zamek jest idealnie równy 90 stopni. Tak samo zrobiłem w zamku. I teraz NIE MA BATA by nie zatrzymał sie tam gdzie należy. Dziękuję za uwagę.

Nie chce byc wredny ale bodaj 5 tematów niżej masz ten problem bardzo dokładnie opisany. MYŚL! Fakt, że jestes nowy nie zwalnia z używania opcji "szukaj". W tej chwili 14 tematów niżej,,,

Hmmm... jeśli wielokrotnie łamałes korpus to myślę, że nawet metalowy nie pomoże:D. Mimo wszystko to zabawka a nie stalowy prawdziwy gnat, nie nadaje sie do rzucania. Niemniej będzie wytrzymalszy od plastikowego. problemów ie powinienes miec jak masz tylko jedną lewą rękę a nie dwie.

Dystanser u golegi jest za cienki. Ja po wymianie gumaka na Systeme też miałem ten problem. Kawałek wkładu do długopisa owinietego izolką zamiast dystansera i jest gicik.

Na G&P sobie odłożę bo jest ładniejsze:D

Nie powiedziałem gdzie i jak kolego, jedynie wysunąłem pomysł.

Oczywiste, że GB ci krzywo siadł. Spróbuj kable jakos inaczej poprowadzic. Musi osiągnąc "naturalną pozycję".

Sprężyny utwardza sie właśnie przez hartowanie w bardzo niewielkim stopniu, więc... :-F Zawsze może poszukac twardszej, gdzie tylko popadnie.

Możliwe, że kupiłeś dośc dobre kable niskooporowe o posrebrzanej powierzchni. Wtedy będzie dobrze.

Już prędzej to "G" troche zeszlifuje i zamaluję... Jak sie trzyma to po co znów rozdzielac? Potem zaspawam krzywo albo coś nie tak pójdzie i zostane bez body a tak pomalutku sobie odłoże na nowe z G&P.

Rozegnij te "zacisknięte" części igłą od cyrkla albo cienkim nożykiem. Przy odrobinie cierpliwości to da sie łatwo zrobic. Kabli nowych do starych nie lutuj bo każde połączenie zwiększa opór. Kable aluminiowe... Lepiej kup miedziane, chocby i głośnikowe.

Jak nie chcesz wydac za dużo na tuning to: -zestaw m120s Hurricane do m16 i m15rifle -wzmocniony gb CA -zębatki CA STU lub TU -gumka HU polecam czarną Systeme -tłok Systema albo Guarder Te części kupisz za około 450 złotych na machinegun.pl, na innych sklepach ciut wiecej. Poza mg.pl: -wymiana kabli na niskooporowe lub jakiekolwiek inne niż stockowe. I przy dobrym spasowaniu wyciągasz 420 fps. Jak Ci będzie mało to za jakiś czas wsadzasz m130 (Guardera na przykład) i jedziesz dalej. Tylko jak planujesz m130 lub m140 to raczej zębatki STU bierz a najlepiej dołożyc 70 zeta i zamiast STU CA wziąc STU Systemy. I masz wszystko co potrzebne do w miare dobrego tuningu pod m130 i okolice. Jak chcesz m130 to nie radze kombinowac jak od tych kosztów coś obciąc bo "taniej kupisz a dwa razy kupisz". A pewnikiem i trzy razy.